ezoonib

hello !
 
j'ai fait toute l'insonorisation de ma 1302 avec le killmat vendu chez Amazon,
 
Super produit, ça se pose vraiment bien (courbe, creux..etc...)
 
et le gain en insonorisation est réellement là !
 
j'ai pratiquement tout fait avec ! (planchers, portes, contre ailes, toit, poutre....etc... )
 
Je te joints une photo pendant la pose du produit....

Bonjour, 
Il est intéressant de placer des plaques de bitume sur les planchers, cela diminue le volume sonore (si, si, c'est vrai! 😉 )
Mais il faut placer ces plaques sur de la tôle hyper saine, et éviter à tous prix que de l'eau ne s'infiltre ; je suggère l'emploi d'un décapeur thermique pour localement assouplir la plaque.

Le bon diagnostic en un message... 
Chapeau Loïc !! 

Oui ton carburateur devrait en être équipé et ce n'est pas la peine de chercher plus loin.. C'est le soucis, c'est pourquoi étant donné les symptômes, cela paraissait tout a fait possible.
 

Rien d'insurmontable, rassure toi...
Mon cric d'atelier ne monte pas assez haut non plus mais j'ai confectionné un bloc de bois de l'épaisseur voulue que je pose sur la cloche de mon cric.
J'ai taillé l'autre face de ce bloc de manière à ce qu'il épouse parfaitement l'empreinte du bloc moteur et de sa plaque de vidange. De cette manière, pas de déséquilibre possible.
Une fois ton moteur désengagé il te reste à le poser sur 2 X 3 cales de bois que tu disposes de part et d'autre du moteur et sur lesquelles viennent poser tes boites de chauffage en relâchant gentiment le cric.
Tu enlèves une cale à la fois d'un coté puis de l'autre jusqu'à ce que ton moteur soit sur un carton épais que tu auras posé préalablement au sol.
Tu saisis ensuite fermement ton carton épais et tu fais glisser latéralement ton moteur dont la turbine passe "au poil" si tu as levé ta voiture suffisamment haut (chandelles sur cale épaisse au besoin)

L’avantage de l’ampoule à la place du fusible est que lorsque le CC se produit tu le visualise sans coupure et la recherche du défaut de connections sera plus faciles à mener. Tu vas trouver t’inquiète pas. C’est le même pb que les pannes intermittentes...

Mais non, justement!
L'ampoule fait aussi résistance. Donc elle ne provoque pas de court-circuit franc.
Maintenant, si tu as un miltimètre, tu le mets en mode continuité (beep!), mais avec l’oxydation inévitable, tu n'es jamais sûr que les fiches noires et rouges sont bien en contact.

Merci lucas j'ai fais pas mal de test et il s'avere que j'avais 2 flis mal connectés (1 sur ampoule et l'autre sur relais) mais surtout un probleme de connection au niveau du bornier et fusible.
Tout est rentré dans l'ordre
pour info si cela peux aider, j avais récupéré sur le fofo et autres des infos/tests à faire pour contrôler le relais, interrupteur etc...
voila  :
CONTROLE FEUX


 
Tu dois vérifier le cheminement du courant avec un contrôleur electrique ou une lampe test (j'ai récupéré un clinotant avant de 4L avec 2 files qui sortent pour ça , mais tous est possible du moment que ta lampe est en 12V).

Un fil sur une masse et l'autre pour le test.
1) tester la borne 30 du relais code phare (+ permanant, la lampe s'allume sinons voir fusible)
2) tester la borne 56 du relais code phare (+ commander, la lampe s'allume en actionnant l'inter code)
3) tester la sortie 56b du relais code phare ( la lampe s'allume en actionnant l'inter code et s'éteint en actionnant l'appel de phare)
4) tester la sortie F du relais code phare (la lampe sallume en actionnant les phares)

Si cela ne fonctionne pas le relais est HS

pour info les files jaunes = code, les files blancs=phare

5) tester sortie fusible (avant et après) fils blancs, puis sortie fusible fils jaunes et remonter ainsi de suite jausqu'a l'avant (peux être une mauvaise masse en sortie de l'ampoule)

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mais des shunt! entre deux borne d'un relais

par exemple le relais route croisement
les bornes: 30-56a c'est pour les appel de phare!
les bornes: 56-56b pour les faux de croisement
les bornes: 56-56a pour les feux de route
pour les allumer il suffit de faire un shunt pour vérifier le relais

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quand tu tires le bouton des phares au deuxième cran tu dois avoir du jus sur la borne 56 du bouton et du relais des phares.

vois de ce coté là, si le jus arrive bien jusqu'au relais c'est certainement lui qui est en cause.

oui, l'appel de phares est alimenté par la borne 30 du relais.

tandis que l'inverseur codes/phares est alimenté par la borne 56.

l'appel de phares fonctionne, donc c'est un soucis d'alim sur 56 ou bien un problème dans le relais, connexion ou lamelle cassée...


 
Peut-être, mais il faudra modifier le branchement.

Le relais de cox est à 5 bornes

30, S,

56, 56a et 56b?

Les pleins phares viendront au 56a et les code au 56b.

https://www.flat4ever.com/forums/uploads/monthly_10_2014/post-25361-144551749567.jpg




 
 

Salut,
Suis le câblage, depuis la batterie.
regarde si tu as du 12V à la borne 30 (+ 12 permanent) de l'interrupteur des phares, et aussi à la borne 56 quand tu actionnes l'interrupteur.
 

Oui, c'est LA bonne idée, pour deux raisons:
Sortir le moteur seul est plutôt dangereux, le mettre seul sur une table impossible.
Il vaut mieux être deux pour l'assemblage des demi-carters.
Le plus gros travail, avec le démontage, est le nettoyage.

Bonsoir,
Je pense qu'il serait temps de refaire le moteur.
Tu peux commander les VW TEC, les numéros 2, 3, 5 et 6.
Ils expliquent pas à pas comment faire. Cela n'a rien d'impossible, mais demande du temps et un peu d'outillage.

Je viens de prendre mes compressions, j ai 5,5 dans chaque cylindre.
 

Salut,
Comme tu devras les déposer toutes, autant les sortir en même temps. Marque-les de 1 à 4, avec 4 pinces à linge, par exemple. Cela te permettra de les remettre à la même place, et de suivre l'histoire du cylindre.
Fais-toi aider, et tu verras l'évolution par étapes de la pression; après 5 secondes, la pression n'évolue plus.
 

Bonjour,en réponse à Lucas effectivement regarde la pression au ressort,j’ai acheté un split de 65 même problème,j’avais pas le ressort il avait disparu,merci du coup d’œil De Loïc qui l’avait Remarqué sur la photo postée 

Salut,
Tu peux aussi te faire une idée de l'usure du moteur en testant le jeu axial du vilebrequin.
Courroie déposée, tu pousses et tires la poulie; le jeu doit être entre 0.07  mm et .15 mm (limite d'usure), cad quasi imperceptible.

@lucas On croit surtout que tu la garderas a vie et qu elle finira en scepulture ?

Hello voila la deuxième video ?
J'ai deux trois questions que je pose dedans si vous avez les réponses ca serait cool.
 

Si ta pression d'huile chute brusquement, le voyant de pression s'allume et tu t'arrêtes immédiatement. Il n'y a plus de circulation d'huile.
C'est pour ça que les (imbéciles d') ingénieurs ont placé une alarme calibrée à 0.5 Bar. Sur 21.000.000 de coccinelles.
Par contre, si la température d'huile commence à flirter avec les 110°C, là tu sais que tu dois lever le pied. 
Un moteur peut fort bien tourner avec une pression d'huile de 0.5 Bar, du moment que la pression permet la circulation de l'huile et l'évacuation de la chaleur. la couche limite entre palier et maneton ne dépend pas/peu de la pression en sortie de pompe.
Ce n'est que fort tard qu'Ettore Bugatti a fait monter une pompe à huile sur ses moteurs. avant, l'huile circulait par gravitation.

J’ai eu un 0-10 bars mais vu que pour nos moteurs les valeurs se situe (moteur chaud) surtout entre 0,8 et 3 vaut mieux prendre le 0-5 car sinon tu n’auras vraiment aucune  précision 
C’est d’ailleurs pour ça que je suis passé sur un 0-5 

Idéalement si tu veux quelque chose de fiable vaut mieux opter pour un mano 0-5 bars VDO et la sonde VDO également car sinon tu risques d’avoir des écarts de valeurs...
l'avantage du mano de pression d’huile par rapport à celui de température c’est qu’il réagit bien plus vite ! 
Si tu roules et que ta pression chute subitement tu pourras t’arrêter avant d’éclater le moteur complet alors qu’avec la température le temps qu’il réagisse tu seras déjà arrêté avec un moteur fendu en deux ?

Salut,
La sonde qui alimente le voyant de pression d'huile est calibrée à .05 Bar.
"QUAND C'EST ALLUME, C'EST TROP TARD", crient les puristes.
Que celui qui n'a jamais allumé son voyant dans un virage brusque et avec un niveau bas me jette le premier bidon d'huile!!! ?
Le truc empirique pour savoir s'il y a un souci de pression d'huile:
Moteur froid, le démarrer le moteur, puis l'arrêter et remettre le contact.
La pression d'huile ne descend pas d'un coup, donc le voyant met un certain temps à se rallumer.
Si le voyant s'allume dans les 2 secondes, c'est qu'il y a un soucis. Sur ma cox, c'est 5 secondes, avec de la 15/40.
Mais c'est très empirique.

Tu parles de ma durite transparente ? C est du temporaire, cela me permet de voir si l essence passe ou non :). J ai une belle durite neuve qui va en lieu et place.

Bien, 
Mais c'est quoi, ce truc en plastoc, qui va je ne sais où? ?.
VW a prévu un tube coudé, ce n'est pas fait pour faire joli!

 

Le modèle, c'est écrit dessus, l’année c'est évident, le jeu consisterait plutôt à savoir si c'est une début ou fin de millésime et le pays ou ce véhicule a été vendu neuf à l'époque...

La caisse a taper à l'avant ce qui explique une partie du soucis
Ne retire surtout pas les cales de chasse si tu as rabaissé l'avant sans rabaisser l'arrière.
Les 5.60 ont une circonférence proche d'un 165/80 R15
Ne monte pas en dessous de 145 de large à l'avant,  l'équivalent de diamètre du 145/80 est du 165/65 x 15 tu vas "gagner" déjà 2 centimètres au niveau du bol de phare environ.