Eul_Dingue

Moi perso juste pour info ,,je téléphonerai  chez Feller ,au moins pour vraiment connaitre les détails du bas moteur ,,je ne pense pas que Feller se moque du suivi de ses rectifs.si rectif il y a eu ....?.
Vu le tarif d'un bloc neuf avec modifs full flow ,,etc ,,(environ 1100€) je ne comprends pas ce genre de situation .

Mais je te comprends bien, tu veux une chose c'est que ca avance. Et tu veux profiter de ton jouet, on est tous pareil. Mais là tu as engagé de gros frais. Mieux vaut être patient et insistant quelques temps pour être couvert en cas de soucis. Si demain il te dit "à bah oui mais là vous avez monté des pistons à l'envers... c'est votre faute je prends plus en charge".
Perso je suis pas violent du tout mais... il se serait pris le moteur dans la gu**** depuis quelques temps déjà...

Le joint est peut être trop épais (le standard est 0.1 à 0.13mm), le couvercle ou la pompe sont peut être à ajuster, cependant à moins que le joint fasse plus de 0.4 mm (déjà vu !) et encore,...  même si c'est le cas ce n'est pas cela qui va faire passer une pression de 1 bar @  3000 rpm à un minimum de 2+ bars au même régime à chaud (100+°C)
Le soucis est peut être interne étant les tests déjà effectués, soucis de paliers? de vilebrequin? de coussinets? de bielles? de tube d'aspiration non étanche (déjà vu)... cela ne veut pas dire tout refaire mais trouver le soucis en démontant et en mesurant tous les éléments, éventuellement en changeant le carter si c'est un d'occasion non ou mal rectifié peut être un vilo ou des bielles ?
 
 

Réponse idem à Ematoic ,, ne touche plus à rien sinon il va t'en retourner la faute ,,,dépose lui le moteur même sans la cox ,,si c'est un préparateur (j’espère en cox)il à un banc de démarrage .et donc aucun besoin de ton mano .
Certain que c'est juste la belle saison pour rouler ,,,mais je suppose que tu as du investir un bras et demi dans ton moteur donc ,,,

Et bien... il faut RE-controler... C'est lui le pro et là vu qu'il sèche c'est à toi de te démerder de trouver via des forums... C'est le monde à l'envers.
Sans ouvrir on ne pourra pas t'aider avec certitude. Et je trouve ca inadmissible que le pro t'abandonne comme ca !!!
Comme je te l'ai dit... ne te laisse pas faire !!! Si il faut qu'il rechange la moitié de ses pièces neuves pour faire marcher correctement ton moteur... c'est son problème pas le tien...
Il le reprend, le remets sur un banc de démarrage ou peu importe et il te le rend quand c'est correct

Piouf, je n’ai pas le rapport, je demanderai au mecano.
 

Ils font tous les deux 15,94...

Je ne suis pas caler dans les procédures de ce style, mais il y a clairement un problème.
Pour la partie juridique, je laisse les experts te conseiller.
Je te souhaite bon courage et j'espère que tu pourra arriver à enfin avoir un moteur fiable.

Effectivement une bobine dite "électronique" peut dégrader TRES vite les contacts du rupteur (vis platinées).
Ce sont des éléments incompatibles pour cette raison, il faut absolument que le bobinage primaire de la bobine soit supérieur à une résistance de 3 ohms (d'origine c'est d'ailleurs plus 4 que 3 ohms) afin de limiter le courant traversant les contacts sous peine de les griller très vite.
Un rupteur ne supporte guère un courant de plus de 4-5 ampères avec une bobine pour allumage électronique il peut dépasser 12-13 A et avec une bobine d'origine il est plutôt de 3 ampères...
Je te l'affirme si la bobine n'est pas adaptée, les rupteurs ne tiendront pas,... un module style ignitor non plus d'ailleurs si la bobine électronique en question est une 1,5 ohm ou moins; certaines font 0,6 ohm et là le module ou le rupteur grille quasi instantanément.
Avec de la bonne qualité le système de rupteur est fiable, mais il faut absolument monter une bobine 3 ohms ou plus, le mieux est une 3 ohms avec résistance ballast externe pour avoir plus de puissance au démarrage (le temps d'actionner le démarreur) et une régulation de l'intensité dans le circuit en fonctionnement pour protéger les contacts de rupteurs.
En les entretenant régulièrement un système avec des éléments adaptés, un rupteur peut faire 50 000 kms avant changement....
 

Quand je parle de la bobine c’est juste pour la dégradation de la vis.

Il faut pas baisser les bras... tu dois avoir un résultat.
Courage !

Resalut, je reviens vous donner des nouvelles,donc j’ai redeposé bibiche chez le garagiste et  ah ah ah, après 2 semaines le mano n’est toujours fonctionnel...
bref, je devais passer le contrôle tech cette semaine et meme si le mano n’etait pas monté, au moins le CT serait fait... Et sur la route, j’ai failli caller 2 fois et beaucoup de pétarades...
donc retour chez le mec...voilà voilà 

Resalut, je reviens vous donner des nouvelles,donc j’ai redeposé bibiche chez le garagiste et  ah ah ah, après 2 semaines le mano n’est toujours fonctionnel...
bref, je devais passer le contrôle tech cette semaine et meme si le mano n’etait pas monté, au moins le CT serait fait... Et sur la route, j’ai failli caller 2 fois et beaucoup de pétarades...
donc retour chez le mec...voilà voilà 

Ok.
mais je laisse tomber. Je vais redeposer ma caisse samedi et c’est à lui de chercher. 
J’ai payé pour être tranquille...

Ok.
mais je laisse tomber. Je vais redeposer ma caisse samedi et c’est à lui de chercher. 
J’ai payé pour être tranquille...

Alors, le bloc est parti en rectif, y’avait des choses tordues aussi. 
Tout a été changé pour repartir sur une bonne base ?

bonjour
il n'y a peut être pas de lien, je viens de cramer une des bougies champion toute neuve sur mon anglaise et je suis en rupteurs/condensateur.
elle n'a pas fait 1km, cramée en réglant le carbu.

celui ci , côté poulie, est celui de dérivation. le mieux est de le monter avec un piston d'origine neuf (vw) ou d'occasion avec seulement le ressort dur d'un kit "oil booster" double régulation.
l'autre, côté volant moteur est celui de régulation de pression, il s'ouvre au delà d'une pression limite et permet à une partie de l'huile de retourner directement dans le carter moteur.
Pour ce dernier je monte généralement piston d'origine (vw neuf ou d'occasion) avec un ressort de régulation vw neuf (ou au moins un dont le tarage a été contrôlé)
Je pense que dans ton cas vu que le moteur est déposé il faut ouvrir le bas moteur et tout contrôler car il est très courant de devoir refaire le bas moteur ainsi que les culasses (guides, soupapes et ressorts) pour rouler sereinement pendant des milliers de kilomètres.

Oui, on ne le dira jamais assez...... la métrologie, malgré ce que pense beaucoup de personnes sur les moteurs vw aircooled, est extrêmement importante. J'en ai des pleines étagères de vilos hors côtes ou à dévriller et de blocs à rectifier...sans parler des bielles d'origines qui sont généralement hors tolérance d'équerrage ou avec des bagues à remplacer, combien le font lors de la réfection d'un moteur???... Sans parler de certaines marques de coussinets hors tolérance à peine sortis de leur boites....
Bref, pour mes longues soirées d'hiver, les blocs sont au repos avant que je les rectifie histoire de s'occuper un peu quand il fera trop froid dehors.
 
Si t'as pression d'huile est nulle, ça ne sert à rien de tourner autour du pot, ouvre et passe par la case métrologie, toutes les côtes et les tolérances sont dans la rta. Avec ta pompe et tes pistons de régulation fraichement monté tu as peut être du débit, mais pas forcément de pression......donc on revient toujours au même point, si pas de pression, ça fuit par les paliers, donc c'est usé et/ou hors tolérance.
 

Il y a plusieurs possibilités, si t'as pompe est neuve, montée dans les règle : jeux controlés, joint de bonne épaisseur
- ton bas moteur est mort, et tu n'es pas forcément obligé d'avoir du jeu....un arrachement de métal sur un palier n'occasionne pas de jeu latéral par exemple
-tes pistons de régulation ne sont pas aux bonne côtes, c'est à 99,99% le cas des trucs brillant "booster" qu'on trouve dans les chops
-tes logements de piston de régulation sont en côte réparation (16,5mm) à mesurer en premier lieu avant d'aller chercher plus loin des solutions de marabou.....

Extra, ce système simple.
Pour les pistons récalcitrants, on peut utiliser la cheville Fischer SX12x60 S.

Ne monte pas le piston du kit oil booster dont les cotes sont souvent approximatives concerve le lisse d origine.
pour la pompe a huile je demonte la tolle avant moteur,le poulie moteur et la petite tolle fixé sur le bloque moteur indemontable sans depose de la poulie.
depose ensuite les 4 écrous de couvercle de pompe et depose le couvercle,un surfacage sur une vitre et du papier de verre ,genre 320 mouillé de degrippant ,et ,si c est trop usé change le.attention a l epaisseur du joint papier que tu va remonter ,trop epais cela occasionne des fuites interne a la pompe.?

Bonsoir 
Je penserais à une inversion du fils de masse et du fils d  alimentation de l ampoule sur ton phare gauche 
Phare éteins pas de soucis et des que tu allumés tes phares tu fais un court circuit alimentation +12 direct sur la masse carrosserie 

+1 avec fonfon ..J'ai u il y'a pas longtemps le même problème et c'était la vis pointeau dessous la banquette arrière qui était desserrée (le fil était absent ) ..J'ai resserrée la petite vis + un fil de fer et toutes les vitesses passent nickel ..(sur la photo il n'y a pas le petit fil de fer )

ta bague de tringlerie s'est fait la malle ou la vis pointeau du coupleur de tringlerie est desserée, ce qui ne devrait pas arriver si le fil est bien en place.