KGrustkiller

pour tester ton circuit de contact, tu débranches la borne 50 sur le solénoide, tu prends un volmètre et tu mesures: 1 la tension à la batterie ensuite tu repères le fil rouge-noir sortant du neiman, tu le débranches, tu le connectes au + du volmètre, le moins étant relié au - batterie, tu mets le contact sur position démarrage et tu lis : 2 la tension à la sortie du neiman tu compares 1-2 et tu as ta perte de tension à la sortie du neiman Si c'est bon, tu fais le même test avec la borne 50, ce qui te donnera la perte de tension sur le faisceau. Si tu trouves rien, c'est que t'as pas de bol...

oui c'est normal que ça démarre sans contact puisque le principe est de tester le démarreur en shuntant le contact. Maintenant, tu sais que le problème vient du circuit de contact.

oui c'est ça.

non pas besoin de contact. Tu viens chercher le + qui est en permanence sur la borne 30 du démarreur, c'est la grosse vis qui serre le gros cable venant directement de la batterie. Tu desseres, tu coinces l'extrémité dénudée d'un cable ( du 1,5 suffit) et tu resseres. Ensuite tu coinces l'extrémité dénudée d'un autre câble dans la fiche du solénoide, tu te dégages de dessous la voiture et tu viens mettre en contact les extrémités opposés des 2 cables, là le démarreur doit tourner. Si ça tourne pas, vérifie à l'oreille si le solénoide s'enclenche.

perte de puissance due à des cosses oxydées, des cables fatigués, ou klaxon coincé par la rouille et la crasse

régulateur fatigué à changer

Si tu es certain de la charge de ta batterie, tu peux faire un test en mettant un câble entre la borne 30 du démarreur ( la grosse vis) et la borne 50 (fiche du solénoide) : si ça démarre pas, le problème vient du démarreur si ça démarre, le problème est sur le circuit du neiman. point mort et frein à main obligatoires pour ce test !

Le relais à 5 broches et un relais inverseur qui permet de passer des codes en phares. Avec quels feux veux tu inverser tes longues portées ?

cosse dessertie, ou fil qui touche la tole

vérifie quand même tes cables et connections à l'arrière, car ils n'ont pas grillés sans raison.

Je te parlais de la borne 30 sur le commodo des essuies- glaces, mais si tu as une commande au volant, c'est différent. De mémoire, il me semble que la commande au volant est alimentée par un pontage venant du fusible 10 ou 12 sur le sucre de connexion entre le moteur et la commande

Quand tu mets ton commodo en position 1, tu n'as aucun feu qui s'allume c'est ça ?

Tu dois avoir un cable pour chaque feu. Pour les boitiers 10 et 12 fusibles c'est : 3/4 position 5/6 croisement 7/8 phare Pour les boitiers 8 fusibles c'est : 2/3 poistion 4/5 croisement 6/7 phare Les fusibles impairs alimentent les feux gauche et les pairs la droite. Les feux de position sont alimentés directement sans relais. Avec un boitier 8 fusibles, les feux de position avant sont alimentés directement par le commodo. Si tout est branché et que tu as des feux de position à l'avant et pas à l'arrière, le problème ne peut venir qu'au niveau de la platine des feux arrières ou d'un fil coupé mais c'est quand même rare d'avoir un défaut sur les 2 feux arrières en même temps !...

C'est un symptome typique d'un régulateur mécanique fatigué

Le + pour le moteur d'essuie-glace vient du dernier fusible, n° 8, 10 ou 12 en fonction du boitier que tu as. Il va directement sur la borne 30 du commodo. Vérifie que ton commodo est compatible avec ton moteur.

Ben oui, mais une voiture c'est pas un bateau !...C'est sur que dans l'eau ou dans un milieu salin, on est au dessus des tolérances: La différence de potentiel entre l'inox et l'acier galva est de 0,55 Volts alors qu'il ne faut en général pas dépasser 0,25. Mais dans l'air, même en milieu tropical, on est en bien en dessous. Bon, y'a peut être qu'en bretagne que ça peut poser des problèmes...

Pour l'acier et l'inox, j'suis d'accord. Y'a pas assez de différence de potentiel pour creér une corrosion galvanique. Mais pour le soyage, je maintiens ! Vaut mieux 2 tôles correctement soudés par (un léger) chevauchement que 2 tôles assemblées bord à bord avec des boulettes et des trous... Maintenant, c'est vrai que la soudure bord à bord montrée par TTOF, c'est du beau boulot

Je crois qu'il faut préciser les choses : le bord à bord n'est pas une chose courante en carrosserie, toutes les pièces de nos vw, et d'autres véhicules aussi d'ailleurs, sont assemblées par recouvrement et pointage...et c'est sur que ça fini par rouiller, mais au bout de 30 ans si c'est fait correctement... Donc le top du top, c'est d'avoir la pièce de réparation complète et de l'assembler comme à l'origine. Le hic, c'est que les pièces de réparation complètes sont hyper rares à trouver en NOS et n'existent quasiment pas en repro. Seules des parties sont reproduites, ce qui oblige à découper et faire une liaison avec la pièce existante. Pour faire cette liaison, soit tu soudes par soyage, soit tu soudes bord à bord. L'intéret du bord à bord c'est surtout de pouvoir faire une liaison invisible et ainsi d'éviter la mention "ressoudée" qui fait baisser la cote d'un véhicule de collection...L'inconvénient c'est que ça demande une certaine expérience de la soudure mais aussi de la carrosserie car il faut souvent redresser la pièce... Dans ton cas, pour des pièces de structure, tu auras certainement un meilleur résultat en pointant par recouvrement. Evidemment faut pas exagérer avec le soyage qui doit plus se rapprocher des 5 mm que des 1 cm...

Effectivement c'est plus collé que soudé...ç'est pas l'idéal, surtout sur des pièces de structure...et en plus ça fait des nids à rouille. Pour compenser un manque de dextérité, tu peux faire un soyage avec des trous tous les 2 centimètres. Tu passes les raccords au galva, et tu soudes chaque trous. Ca te permet d'augmenter ton intensité sans percer, et ça lachera pas... Faut que ton point ressemble à un "oeuf au plat" plutôt qu'à une "boulette"

Ben, t'as un court jus sur ton circuit clignotant de droite.... 90 % de chance que ça vienne de ton contact au niveau du commodo... Pour les 10 % restant, faut suivre les fils...

et vaut mieux ne pas découper les 2 planchers en même temps mais les faire l'un après l'autre.

ben, même en imaginant que tu puisses avoir un pont, je vois pas trop comment tu peux dépointer et souder correctement la traverse avec le chassis visé sur la coque... Ou alors, on parle peut être pas de la même piéce

Pour la pièce compléte, impossible à faire sans décoquer... Pour poser des rustines c'est faisable, mais c'est chaud

Sans relais, ça ne peut pas marcher correctement. La borne S est une connection à la masse qui inverse l'alimentation sur le relais pour passer de code à phare. Si tu fais passer le jus directement par le commodo ça va forcément griller. Y'a que les feux de position qui sont commandés directement par le commodo.

Ton commutateur doit être associé à un relais. C'est lui qui encaisse la puissance