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John-youri

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  1. Bonjour je reviens sur ce post car les premières pièces arrivent , je suis donc parti sur ceci : - vilebrequin 74mm - cylindres/pistons 85,5mm AA - AAC special PICT Je garde bien entendu l'échappement d'origine (ca s'annonce sport pour le monter) . Voici les premières questions : - Quels culbuteurs monter ? J'ai ceux d'origine et le tout était monté avec des tiges acier - Le carburateur est un BOCAR , je n'en suis pas fan mais je vais essayer de faire tourner ce moteur avec ca carbu sauf si vraiment cela semble impossible. Quels gicleurs doivent être montés sur celui ci pour avoir une chance de tourner plus ou moins correctement ? L'allumeur est un Kuhltek (KMW4 XXXXX010). - Les coussinets reçus (std vilo , butée 22 , carter +1) sont très légers car le palier central n'est qu'en alu j'ai l'impression. Je n'ai trouvé nul part des coussinets en stock de cette taille pour une meilleure qualité. Pensez vous que je peux les monter ou il vaut mieux s'abstenir ? Voici donc les coussinets , le carbu et l'allumeur :
  2. Bonjour , Les culbuteurs sont retournés en vendeur , la seule autre référence que le shop sait me fournir ce sont les rampes complètes EMPI 1.25 mais avec les culbuteurs inversés (patins sur la queue de soupape et réglage à la tige). J'en vois sur d'autres sites des culbuteurs seuls 1.25 en 8mm , est-ce que la qualité est correcte? J'ai déjà les rampes rigides et je vais recevoir les vis de réglage , j'aimerais donc les culbuteurs seuls en 8mm ...
  3. En effet c'est bien flagrant alors que la même photo avec les miens on voit qu'ils sont identiques. Il faut vraiment tout vérifier ... enfin l'info est remontée de suite à mon vendeur . Le soucis vient vraiment d'une erreur de référence chez le grossiste je crois .
  4. Je pense donc avoir un soucis de culbuteur. La différence devrait bien être flagrante entre le culbu d’origine et le « 1.25 » surtout que les tests sont réalisé sur la même soupape avec la même tige 😐 Ces culbuteurs viennent de chez Scara-B (via mon vendeur local) et sont bien vendus pour du 1.25 : https://www.scarab.be/Search.aspx?s=29-783
  5. Bonjour les vérifications continuent La classique modification des coussinets : J'ai reçu les rampes de culbuteurs à vis et les culbuteurs "1.25" du coup j'ai voulu vérifier tout ca , j'ai d'abord comparé les culbuteurs à mes origines et je trouve qu'il n'y à pas vraiment de différence 🙄 à gauche un culbu 1600 origine , à droite celui que j'ai reçu En analysant plus loin j'ai tenté de poser une tige de culbu (d'origine) dans son logement , ca pose déjà problème à ce niveau ... ici dans le culbuteur d'origine , ensuite dans le culbuteur neuf Ca commençait mal mais j'ai voulu aller plus loin , j'ai donc monté le culbuteur d'origine avec la tige d'origine pour mesurer la levée de la soupape. Mon aac est un L&G R280 , le comparateur n'était pas entièrement dans l'axe de la soupape donc la mesure est potentiellement faussée mais je m'attendais à une différence plus flagrante mais surtout dans l'autre sens Avec le culbuteur d'origine j'ai une soupape qui s'ouvre de 9,85mm Et avec le culbuteur neuf (vendu pour du 1,25) la soupape s'ouvre de 9,5mm 😕 Du coup je n'y comprends plus rien , les culbuteurs 1,25 que j'ai reçus n'en sont pas réellement ou alors je dois potasser ma géométrie ?
  6. Bonjour , j'ai monté des fusées décalées sur la mienne et je confirme que cela ne change rien à la tenue de route . De bons pneus , de bons amortisseurs , une grosse révision de la direction (réglage / remplissage du boitier , rotules de qualité) et une géométrie correcte vont améliorer la tenue de route sans avoir besoin de rabaisser ton auto. Après si c'es pout le look c'est une autre histoire
  7. Merci beaucoup pour les infos Je vais passer par mail pour l’aac et peut-être la distribution, j’attend de voir les pistons pour voir si je commande du neuf ou pas. Pas de risque de chauffe ou fiabilité en augmentant le dh de cette manière ? Le carbu actuel est un « Bocar » mais je vais certainement le remplacer par un solex 34pict3 ( vw 355-2 sur un côté de la semelle , B3 061 de l’autre côté) et l’allumeur est un modèle neuf sans dépression (noir et semble de bonne facture).
  8. J'ai lu le message trop tard ... le vilo 74 vient d'arriver 😅 Je dois regarder pour trouver un usineur encore ouvert , j'ai eu de nouvelles pistes ce soir. L'idée est de monter le moteur et ne plus y toucher après d'où le passager rapide en 74mm pour le couple. Donc maintenant on part sur : - vilebrequin 74mm - cylindres 85,5 (je dois vérifier ceux que nous avons , si ils sont hs , lesquels prendre?) - AAC spécial pict et tous les accessoires - solex 34 pict -échappement d'origine La grande inconnue reste le Rv de dingue et la je crois qu'il n'y a pas des dizaines de solutions ... la plus simple est (je crois) le flycut des pistons tout en gardant la marche dans la culasse ? Je suis bien entendu ouvert aux autres propositions mais vu le prix d'une paire de culasses on va essayer d'éviter cette dépense tout de même
  9. Je n’ai pas mesuré la marche mais elle semble être entre 1 et 1,5mm , son diamètre correspond bien au diamètre des pistons 1600 . Le volume de 47cc est le volume total des culasses (plaque de mesure posée sur la marche donc) ce qui veut dire qu’avec un deck à zéro , le rdv arrive dans les 10 🤕
  10. Le budget n’est pas restreint mais le timing est serré 😁 On a plus à gagner en passant en vilo 74mm et garder les 85,5 actuels alors ? Ou bien on passe sur un kit longue course ? Le but est vraiment d’éviter les usinages vu le peu de temps disponible ( surtout que l’entreprise en laquelle j’ai confiance pour les usinages par ici est en congé) . Donc vilo 74mm , aac spécial pict et suppression des ressorts intérieurs , garder les ressorts actuels en extérieur et rester en 85,5 . Ça serait notre meilleure solution ?
  11. Le moteur "tournait" comme cela , peut-on changer les ressorts pour des simples sans autres modification ?
  12. Bonjour , A l'approche des vacances j'ai un moteur à refaire pour un combi t1 (boite à réducteur) suite à une casse . Il s'agit du moteur qui était dans le combi lors de l'importation des us , c'est un 1600 double admission mais dont toute la distribution à éclaté après quelques kilomètres : Bien entendu cela à entrainé de la limaille partout : pompe à huile , conduits , coussinets... avec comme résultat un vilo hs , je n'avais jamais vu ca Du coup j'ai une première question : - Qu'est-ce qui a pu causer la casse ? Je crois que les ressorts de soupapes (doubles) étaient trop durs pour les poussoirs qui ont du taper dans le bloc ? Et ensuite une deuxième question : - Quelle distribution pouvons-nous remonter pour avoir un moteur sans soucis ? Quelques précisions : C'est donc un moteur pour un combi t1 minibus en réducteurs qui roule pour les vacances et qui tracte des fois une eriba , bien conscient qu'il ne pourra pas grimper aux arbres sans grosses modifications on recherche surtout le meilleur compromis pour tenir le délais (trois semaines max) en ayant un max de couple. Voici ce que nous avons comme base: culasses autolinea 35x32 47cc avec une marche dans la chambre de combustion et doubles ressorts bielles origines bloc moteur origine en full flow radiateur sup 72 plaques ventilé + origine dog house soufflante ronde carbu 34pict (impératif) échappement origine rampes du culbuteurs vissés (à voir d'après les photos qui suivent ...) Tige de culbuteur acier (modèle inconnu?) culbuteurs origine Alors il faut dans tous les cas un nouveau vilebrequin , un aac , vis de culbuteurs et kit cylindrée . Le but est de minimiser les usinages donc on ne peut rester que sur des cylindres de 87mm max. Du coup il faut quelque chose simple à monter , je pense à un vilo 69mm et des cylindres 87 pour la facilité , en imaginant un dh de 1,3 -1,4 on saura rester dans les 8,5/1 de RV , du coup quel arbre à cames pour le 34 pict/ échappement origine / culasses double ressorts ? Merci aux pros qui sauront répondre Voici quelques photos pour illustrer le tout : culbuteurs à billes (cassés) , les culbuteurs ont l'air d'origine tige de culbuteurs acier : rampes de culbu marque inconnue et pas trop sûre du montage : Culasses et leurs ressorts :
  13. Ca y est le montage reprend un peu L'aac est calé , les pistons équilibrés , coussinets propres et rangés ... Je m'occupe des petits détails qui prennent du temps (goujons , taraudages , carter sup , pipes ,...) et notamment le circuit d'huile. J'ai donc une pompe 26mm bouché pour full flow (encore merci Loic ) et un couvercle berg mais je ne trouves pas le passage idéal pour ma sortie de pompe. J'ai essayé les deux types de raccords en ma possession et ca va d'office aller buter dans la barre support pour t2b : En faite il me faudrait les deux raccords à 45° et également une petite allonge entre les deux 🤨
  14. Bonjour , Je reviens sur le sujet car j'ai passé le cap de la découpe Etant donnée que je fais ca dans le salon en appart je n'ai pas pu forer/disquer , j'ai donc utilisé un tournevis pour écarter les tôles , un burin bien taillé et une pince à circlips pour faire sauter les points 😅 Ne tenez pas compte du travail de boucher donc ... Soufflante sur le bureau l'établi , j'ai écarté délicatement les deux tôles avec un petit tournevis plat afin de repérer les points de soudures. J'ai repéré les points de soudures par des traits bleu . La seule zone ou je ne les ai pas trouvé est au dessus du gros vide rond . En réalité 3 points à cet endroit. Une fois qu'on a bien galéré à faire sauter tous les points , la soufflante s'ouvre comme une bonne moule Il n'y a donc plus qu'à tirer Voila donc après une petite heure de travail pépère et un petit coup de nettoyant . Il faut maintenant que j'aplatisse les points que j'ai fait sauter . Je vois mieux de quoi vous parliez au niveau de la forme "croissant" à boucher Donc le bouchage sera simplement une tôle découpé en croissant pour la gauche et une tôle rectangulaire pour la droite. Je pense les fixer avec des rivets et un peu de joint liquide pour que ce soit étanche car je n'ai pas les compétences pour souder ca proprement.
  15. Bonjour je m'intéresse sérieusement au choix d'échappement pour mon 1968cc sur t2b. Au final tu roules toujours avec le 2tip ou bien autre chose de moins bruyant ? J'ais l'impression que niveau chois c'est empi sidewinder ou vintage speed 😕
  16. Merci pour le retour J'ai des soufflantes en stock donc je compte en "sacrifier" une qui ne reviendra probablement jamais stock. Je ne fais pas monter les deux tôles d'évacuation pour gagner un peu de place (pour les durites par exemple) et seulement boucher le trou dans la tôle avant du moteur pour garder une certaine étanchéité du compartiment moteur (relative avec la boite cox qui fait monter le moteur de 2cm) . J'ai regardé en détail et c'est vrai que cela parrait plus simpe de juste dépointer la tôles complète.
  17. D'accord je vais m'y mettre fin de semaine , je garde les volets ou pas du tout ? J'ai le système calorstat complet et fonctionnel (avec calorstat origine vw) , ca serait un plus pour la température des culasses ou bien c'est inutile?
  18. Bonjour à tous , Pour le montage de mon 74x92 je ne pense pas monter de radiateur d'origine afin de favoriser le refroidissement des culasses. Je monte donc un Bloc off CSP pour supprimer le radiateur d'origine mais je me retrouve avec un gros trou dans la soufflante Je sais qu'il existe des soufflantes rondes avec chauffage et prévues sans l'emplacement du radiateur mais j'aimerais autant que possible garder celle d'origine. Quelle est la meilleure solution pour "boucher" le trou du radiateur d'origine ? Voici mon idée actuelle : En rouge , couper la partie qui vient théoriquement autour du radiateur d'origine et la dépointer de la soufflante Ensuite boucher l'emplacement du support de radiateur avec une simple tôle , et enfin boucher la sortie qui vient de la soufflante vers le radia origine Que pensez vous de ces solutions? Enfin est-ce qu'il vaut mieux garder le système de volets et calorstat ou pas ?
  19. Bonjour je vais laisser les raccords banjo d'origine sur les miens . Pour la suppression du starter vous laisser le piston en laiton dans son puits ? On compte alors sur le ressort pour maintenir le piston au fond de son puit et également la pièce hexagonale qui n'aura plus son clips ? Tant qu'on est dans les DRLA , au niveau du raccord d'essence qui gène pour la platine inférieure des filtres , vous meulez quelle pièce? Je pense enlever la matière uniquement sur la platine ?
  20. Bonjour , sur une photo difficile de connaitre les caractéristiques d'une vis ... Il faudrait d'abord mesurer le diamètre et ensuite le pas , à partir de la on peut faire une recherche. Par exemple les vis M7 pour embrayage 215mm de combi ne se trouvent pas chez les annonceurs aircooled alors que chez un marchand spécialisé en vis on en trouve facilement dans la classe voulue
  21. Impeccable alors , j'ai mis 0,35 à chaque je vais reprendre un petit peu pour être sûre. Pour l'équilibrage j'ai 2g de différence entre le plus lourd et le plus léger
  22. Bonjour à tous , ce soir j'ai commencé l'équilibrage des pistons et le jeu à la coupe des segments. Je suis donc en kit 92mm AA , quel devrait être le jeu ? Les segments sont bien repérés (top1, top2) : j'ai mesuré un jeu à 0.23 sur le pare feu , 0.28 sur le segment de compression . Je lis 0.3-0.4mm mini (en étant bien droit biensûre ), est-ce valable pour du 92? Est-ce qu'il y a également un jeu à respecter sur les racleurs ? J'avance petit à petit dans ce moteur , l'arrivée des pièces ces dernières semaine donne un gros coup de motivation
  23. Bonsoir , une configuration proche de la mienne , sauf que je monte un v280 et que j'ai fais la bêtise d'acheter un 92mm course normale Mes culasses sont en usinage chez Loic pour un rv de 8.46 en 35.5x32mm . Le tout monté avec deux dellortos 40 . Du coup j'ai l'impression que la config semble cohérente et très comparable à la mienne conseillée ici même , le tout pour un t1b chargé en 8x33. Je suis preneur de retours sur l'échappement car c'est une des pièces que je n'ai pas encore acheté (avec les culbus) et je me tâte encore.
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