alterego

Bonjour à tous,
 
Je me permets de partager avec vous le démontage du moteur/tringlerie des essuies-glaces de mon westy de 1971. En effet, avant de me lancer dans cette bricole, j’ai parcouru plusieurs forums, en français et en anglais, et j’avoue que je n’ai pas trouvé un article détaillé avec des photos sur ce sujet. Si cela peut aider des débutants comme moi, c’est toujours bon à prendre !
 
Pour extraire le moteur et la tringlerie, j’ai utilisé ces outils :
 
Tournevis plat et cruciforme Clef à cliquet de 10 (avec rallonge sur possible) Clef à oeil de 17 et de 13 Pince à circlips Pince à bec Graisse Huile de coude  
Pour cette intervention, je me suis muni de quelques pièces neuves :
 
Joints d’axe d’essuies-glaces sur la carrosserie Embase des bras d’essuies-glaces Un axe d’essuie-glace 2 boulons borgnes chromés
 
Pour faciliter le démontage du moteur il y a plusieurs techniques. La plus longue et la plus compliquée c’est le démontage du tableau de bord. Je n’ai pas opté pour cette méthode car cela me paraissait vraiment fastidieux. J’ai donc opté pour l’autre méthode qui me parait 100x mieux : j’ai démonté la boite à gant.
 

 
Pour ce faire j’ai utilisé un tournevis cruciforme afin de dévisser la petite vis située sous la boite à gant, qui tient la bride. Une fois démontée et après avoir enlevé tout le bazar que vous avez dans votre boite à gant, celle-ci va pivoter vers le bas et s’enlèvera toute seule.
 
La bride sera toujours crochetée en haut, vous pouvez facilement la décrocher du tableau de bord, cela sera plus pratique ensuite si vous avez besoin de passer vos bras pour démonter le moteur d’essuie-glace.
 
La prochaine étape est le démontage des conduits d’aeration. Pour cela il faut démonter les deux plaques situées sur le tableau de bord avec un tournevis cruciforme.
 

 
Ensuite, il faut plonger sous le tableau de bord pour retirer les conduits. Faites gaffe de ne pas tirer dessus comme une brute, car le plastique est léger et fragile, surtout s’il a plus de 50 ans… Je vous conseille de retirer donc le deux conduits à gauche et à droite, ainsi que le conduit central.
 
Conduit aération côté droit 

 
 
Conduit aération central 

 
L’étape suivante sera de débrancher la batterie du bus, en démontant la cosse positive de celle-ci ou bien en utilisant comme moi votre coupe-circuit.
 
On replonge sous le tableau de bord pour déconnecter la cosse de masse marron reliant le moteur d’essuie-glace à la carrosserie.
 

 
Ensuite, prenez place sur le siège conducteur et dévisser le bitoniau des essuies-glaces. Faites gaffe lors de cette étape, car au centre de la commande se trouve la pastille qui actionne le lave-glace. Une fois la commande complètement dévissée, la pastille vient avec, via une fine tige, c’est super fragile.
 

 
Vous devez ensuite dévisser l’interrupteur du tableau de bord. Pour cela vous pouvez utiliser une pince à bec, afin de l’insérer dans les deux petits trous pour dévisser l’ensemble.
 
L’interrupteur tombé, vous pouvez ensuite débrancher toutes les cosses attachées sur celui-ci.
 
Vous pouvez sortir du bus avec une clef à oeil de 13 et démonter les écrous borgnes des deux bras d’essuies-glaces
 
Retirer les bras en faisant attention de ne pas vous pincer les doigts avec ou bien de casser votre pare-brise.
 
Retirer les embases en plastique.
 
Avec la clef à oeil de 17 vous pouvez maintenant dévisser les écrous des axes d’essuie-glace.
 

 
Il vous faut ensuite retourner sous le tableau de bord, côté passager, avec la clef à cliquet de 10 (je vous conseille de mettre en plus une petite rallonge de cliquet, c’est plus pratique). Vous pourrez ainsi démonter la vis hexagonale de 10 du moteur d’essuie-glace située juste en dessous de celui-ci. Faites vraiment attention de ne passe laisser tomber la douille du cliquet ou bien la vis, dans la conduite d’aération située juste en dessous ! Le mieux est de tenir le moteur avec une maint et dévisser avec l’autre main, car le moteur risque de tomber.
 

 
Voilà, vous pouvez ainsi retirer le moteur et la tringlerie, en faisant passer le tout sous le tableau de bord côté passager.
 
Pour ma part je devais démonter les deux axes de la tringlerie afin de les contrôler / graisser. L’axe côté passager doit également être changé, car celui présent a été bidouillé par Macgyer avec du tuyau PER et le bout de l'axe est cassé, donc impossible de fixer un bras d'essuie-glace … Bref, à changer !
 

 
Pour cela je fais sauter le circlip avec la pince à circlip, situé au bout de l’axe.

 
L’axe doit ensuite coulisser et vous pouvez ensuite démonter l’écrou de 17 avec la clef à oeil afin de démonter le reste de l’axe.
 
On procède en faisant l’inverse pour monter le nouvel axe. On remonte le filetage en faisant bien attention au sens de montage du filetage. La partie la plus grande doit se située à l’opposée de la tringlerie (c’est la partie qui sera à l’extérieur du bus).

 
Il faut également faire attention que le petit ergot soit enclenché dans l’encoche de la rondelle présente sur le filetage.

 
Vous pouvez visser le tout avec la clef à oeil de 17, n’oubliez pas la rondelle. Il faut ensuite mettre la plus grosse des deux petites rondelles sur l’axe, puis faire coulisser ce dernier dans le filetage après l’avoir bien graissé. Mettre la deuxième rondelle, la plus petite, au bout de l’axe, puis remettre le circlip.

 
Je n’ai pas désassemblé le moteur de la tringlerie, ni ouvert le moteur car je ne voulais pas me lancer de ce « chantier ». Je ne sais pas si c’est une erreur de ma part, mais comme le moteur fonctionne bien, je n’ai pas osé aller plus loin. Peut-être en commentaire de cet article quelqu’un peu compléter cela. Pour ma part j’ai juste fait sauter les bras de la tringlerie pour nettoyer et graisser les ergots. Pour faire sauter la tringlerie je fais levier avec un tournevis, c'est assez simple. 

 
Si jamais il vous prends l’envie de démonter le petit bras du moteur, n’oubliez pas de le remettre exactement au même angle, car sinon lorsque vous aurez remonté le moteur, que vous serez tout content de vous, vous vous apercevrez que les essuies-glaces essuieront la carrosserie du bus et non le pare-brise…
Si vous n’avez pas mémorisé l’angle de ce petit bras, vous pouvez positionnez la tringlerie et le petit bras comme sur la photo ci-après, c’est-à-dire à l’extrémité droite (en regarde le moteur de l’arrière), juste avant que le mécanisme fasse le mouvement inverse (deuxième suivante ci-après)

 

 
Je peux vous conseiller de changer les joints présents sur la carrosserie, ca ne coûte pas bien cher et vous repartez sur du neuf. 
Ensuite, on remet le moteur en place, c’est un peu galère car il faut que les deux axes entrent correctement dans les trous de la carrosserie où se trouvent déjà les joints neufs que vous venez de monter. C’est pas impossible en prenant son temps.
Vous pouvez ensuite refixer la vis hexagonale de 10 avec votre clef à cliquet + rallonge. Profitez en pour rebrancher la cosse marron de la masse du moteur.
Revisser ensuite les deux écrous de 17 sur les axes des essuies-glaces à l’extérieur du bus. N’oubliez pas les rondelles. Vous pouvez ensuite fixer les embases sur les axes, puis les bras et enfin les écrous borgnes. Veillez à bien positionnez les bras d’essuie-glace correctement sur votre pare-brise. Vous pouvez vous aidez de cet article, pour l’entretien, les dimensions des essuies-glaces …  :
https://www.flat4ever.com/lentretien-des-essuie-glaces/
 
En prenant place de nouveau côté conducteur, vous pouvez remonter l’interrupteur, toujours en faisant gaffe à la pastille de lave-glace. Il faut ensuite rebrancher les cosses sur les bonnes bornes de l’interrupteur. Pour cela vous pouvez vous aidez du super site Thesamba.com, c’est en anglais, mais c’est une mine d’or pour trouvez les schémas électriques correspondants à votre véhicule. Si vous êtes nul en anglais, il faut cliquer sur l’onglet « Technical » puis dans le bandeau déroulant « wiring », de là vous tombez sur un tableau avec tous les schémas électriques. Pour les combis bay à partir de 1971 comme le mien c’est ce schéma là :
https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/baybus_71_fixed.jpg
 
Ensuite, il vous faudra remonter les conduits d’aération et la boite à gant. Petit conseil, si vous chercher le sens montage des conduits, vous pouvez vous aider du sigle VW présent sur les conduits, ils sont a orienter vers l'arrière du bus (donc vers vous). 
 
Il ne reste plus qu’à rebrancher la batterie et attendre la pluie pour tester vos essuies-glaces !
 
J’espère que cet article vous aura bien aidé, je ne suis pas un professionnel, je ne sais pas si tout ce que j’ai fait est correct, je peux juste vous dire que tout fonctionne parfaitement avec cette technique !
 
Bon bricolage !
 

Hello,
 
Si tu démontes avec la bride qui reste sur l'allumeur, tu n'auras pas besoin de refaire le réglage de l'allumeur après, et surtout, une fois l'allumeur sorti, il ne faut pas faire tourner le moteur, il y a un risque que le pignon d'allumeur dans le bloc se décale...
Bon courage!

Je suis de ceux qui préfèrent  garder une plaque d’origine même si elle a vécue, plutôt que d’en mettre une neuve … 
Désolé si je ne réponds pas à ta question … mais la plaque d’origine a son histoire et la tienne n’est pas si abîmée que ça  …

Hello, 
Pour changer le cable d'embrayage :
1/ Dévisser le papillon sur le levier de la boite de vitesse pour libérer le cable

 
2/ Démonter la pédale sur le chassis (2 boulons)

 
3/ Sortir le mécanisme de pédale par le trou pour déboiter l'ancien cable et insérer le nouveau cable par le trou :

 
Le cable en forme de fourche percée est fixé sur le levier de la pédale avec un axe qui se éclipse sur le cable une fois en place :

 
Bien repérer le trajet du cable avant de démonter l'ancien.
Ca peut se faire sur le bord de la route avec une frontale une nuit sous l'orage!
?
 

Merci pour tout
C'était le pointeau qui fermait trop tard. Réglage hauteur de cuve et tout va bien.

https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/en_global/part/021119245?epis=029&f=bus-transporter&g=t2&c=62063&sc=62082&ct=2
Voilà, de l'origine à seulement 15€ 😁
Perso, j'en ai un de repro qui tient, il y a 2 rilsans pour étanchéifier le tout!

Sur The Samba, il y a une adaptation avec une valve "moderne" qui se trouve en neuf : 
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=762858


A voir...
🙂

Je dirai qu'il s'agit d'une sorte de colle PU ou colle à carrosserie d'époque..
Effectivement ça se désagrège dans le temps... Compliqué d'intervenir, fais tomber tout ce qui demande à tomber, et bourre de PU à côté ?
Il serait également possible de l'éliminer en passant une petite spatule, mais au risque d'abimer la carrosserie derrière ..

Bonjour,
Désolé, je n'avais pas vu ton message.
Pour enlever la tôle pare-feu, il faut dévisser les vis dans le compartiment moteur ET 2 vis qui tient la tôle en dessous du combi (voir les photos).
Ensuite, il faut déboiter la tôle en tirant en bas, et en tordant un peu la tôle moteur...
Bon courage!

Hello,
Un tuyau/durite quelconque suffit, il n'y a que de l'air qui passe là-dedans!
Sur les t2b, le tuyau remonte dans le montant de la porte, là où l'air est sec, j'imagine...

 

Du bon travail, ça! 👍

Merci pour cette conclusion Alterego!
Comme tu le sais j'ai le même problème sur le même moteur, je vais donc devoir faire la même chose!
En relisant la RTA hier soir, j'ai eu une petite lueur d'espoir (Probleme 3 / Remède F sur le tableau ci-dessous) en imaginant que j'allais juste prendre mes clés/douilles de 17 et passer sous le bazar pour découvrir que je pouvais juste reserrer un peu les 4 écrous qui maintiennent la boîte contre le bloc moteur... Mais bien entendu, j'avais pas serré ça comme un touriste et même avec un pote pour secouer un peu le moteur pendant que je tentais le coup, ça n'a pas bougé d'un degré.
Donc je suis bon pour tomber le moteur et changer ce roulement. Au passage j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile de la boîte, j'étais content de constater que le niveau n'avait pas baissé, donc même si j'ai prévu de changer le joint spi côté boîte (si nécessaire) au moins je n'aurai pas à changer l'huile (qui n'est pas encore millésimée comme la précédente...)
Par contre comme je n'ai ni le matos ni la confiance pour jouer au sorcier avec mon volant moteur, j'éspère que le spi côté bloc ne va pas me jouer un vilain tour! On verra bien, comme d'hab faut s'attendre à tout.
Il va donc falloir que je trouve un moyen alternatif de pousser gentiment (sans le déformer) ce roulement là où il doit aller parce que je n'aurai pas la possibilité d'utiliser les vis du volant moteur comme toi... Dommage, ça avait l'air parfait ta technique!
Merci d'avoir pris le temps de répondre, et merci pour les autres qui pourront trouver ça très instructif quand ils seront dans le même cas!

Bref (😁), je n'ai pas trouvé de solution pour mon jeu latéral, j'ai donc remonté avec 0,20 de jeu latéral, c'est le minimum que j'ai pu obtenir...
Roulement à aiguilles, après et avant :
.
Pour bien remettre le roulement en place, je me suis fabriqué un petit outil :

Et j'ai serré bien à plat avec 3 vis de volant moteur :

Sinon, j'ai profité d'avoir démonté le volant moteur pour changer le joint torique du volant moteur et le joint spy du vilebrequin, pas de difficultés particulières.

J'ai bien graissé le roulement à aiguille et posé la petite feutrine par dessus :

Et j'ai remonté le volant moteur en serrant au couple (110Nm)

J'en ai profité pour changer l'embrayage avec l'outil centreur, la butée avait l'air en bon état, j'ai gardé.
 
Voilà, j'ai remonté la boite sur le moteur, l'ensemble boite/moteur dans la bus (bien plus facile que remonter le moteur sur la boite déjà en place!), rebranché l'essence, l'air et l'électricité (c'est tellement plus facile à dire qu'à faire 😁) et voilà, plus de problème de passage de vitesse!
Le nouvel embrayage marche EXACTEMENT pareil que l'ancien, j'ai des vibrations au rétrograde moteur chaud...
Tout ça, ça a été fait dans la foulée, hein, je n'ai pas attendu 20 mois! 
😁
 

Changement du joint spi de vilebrequin moteur en place (Combi T2b moteur type 4)
1/ Démonter la grille du ventilateur

 
2/ Démonter la tôle moteur en dessous du ventilateur
3/ Démonter la courroie de l'alternateur
4/ Démonter les 3 vis du ventilateur et le retirer (remontage serrage 20Nm)

 
5/ Démonter la vis de la poulie et la retirer (remontage serrage 32Nm)

 
6/ Le support est fixé par un emmanchement conique, pour le déboiter, glisser 3 petites plaque derrière les trous de fixation du ventilateur et visser doucement les vis en appuyant sur les plaques. Placer un chiffon en dessous.

Une fois que le support se déboite, les plaques tombent, et on les récupère dans le chiffon ainsi que la clavette :

 
7/ Le joint spi est là
                       
 
Il est emboitédans le bloc moteur et se retire en tirant dessus. Attention de ne pas abimer le bloc!
Pour mettre le nouveau joint en place, appliquer une fine couche de pâte à joint à l'extérieur du joint spi et enfoncer le joint à raz du bloc (on peut taper légèrement dessus en intercalant l'ancien joint pour ne pas abimer le nouveau...).
Graisser légèrement la lèvre intérieure du joint spi et remonter le tout!
🙂
 
 

Changement du joint spi de vilebrequin moteur en place (Combi T2b moteur type 4)
1/ Démonter la grille du ventilateur

 
2/ Démonter la tôle moteur en dessous du ventilateur
3/ Démonter la courroie de l'alternateur
4/ Démonter les 3 vis du ventilateur et le retirer (remontage serrage 20Nm)

 
5/ Démonter la vis de la poulie et la retirer (remontage serrage 32Nm)

 
6/ Le support est fixé par un emmanchement conique, pour le déboiter, glisser 3 petites plaque derrière les trous de fixation du ventilateur et visser doucement les vis en appuyant sur les plaques. Placer un chiffon en dessous.

Une fois que le support se déboite, les plaques tombent, et on les récupère dans le chiffon ainsi que la clavette :

 
7/ Le joint spi est là
                       
 
Il est emboitédans le bloc moteur et se retire en tirant dessus. Attention de ne pas abimer le bloc!
Pour mettre le nouveau joint en place, appliquer une fine couche de pâte à joint à l'extérieur du joint spi et enfoncer le joint à raz du bloc (on peut taper légèrement dessus en intercalant l'ancien joint pour ne pas abimer le nouveau...).
Graisser légèrement la lèvre intérieure du joint spi et remonter le tout!
🙂
 
 

Bonne année aussi! 🙂
Il y a une video sur Youtube qui montre le fonctionnement en fonction du déploiement du thermostat...
Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait penser comme fonctionnement!
 

Hello, pour les marques, sur mon combi ça ressemblait fortement à un traitement thermique (genre lame chaude pressée sur le revêtement) car ce revêtement est très plastique...
Je mets en pièce jointe des PDF aux dimensions des portes, si tu n'as pas d'imprimante grand format, avec une imprimante A4  et du scotch tu peux te faire des patrons (c'est ce que j'ai fait!). Il y a juste les trous pour la poignée de la porte qui sont un peu décalés, à remesurer avant de percer...
Pour refaire les panneaux de porte, j'avais utilisé de l'isorel, mais les portes avant ne sont pas vraiment étanches (surtout les miennes?), malgré la feuille plastique et à la longue, ça devient mou et s'arrache quand tu essaie de le retirer, particulièrement en bas. Phénomène amplifié par les agrafes de repro qui son plus dures à enfoncer...
Du coup, j'ai utilisé ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/verre-et-verre-synthetique/verre-synthetique/plaque-composite-aluminium-3-mm-blanc-lisse-l-200-x-100-cm-80125534.html?src=clk
C'est cher, mais imputrescible, rigide comme il faut et ça se travaille à la scie sauteuse facilement...
Pendant que les panneaux sont enlevés, tu peux en profiter pour nettoyer/graisser le mécanisme de serrure et ce lui du lève-vitre, ça change tout à l'utilisation après!
🙂
 
BAY_BUS_DOOR_PANEL.pdf

Hello, pour les marques, sur mon combi ça ressemblait fortement à un traitement thermique (genre lame chaude pressée sur le revêtement) car ce revêtement est très plastique...
Je mets en pièce jointe des PDF aux dimensions des portes, si tu n'as pas d'imprimante grand format, avec une imprimante A4  et du scotch tu peux te faire des patrons (c'est ce que j'ai fait!). Il y a juste les trous pour la poignée de la porte qui sont un peu décalés, à remesurer avant de percer...
Pour refaire les panneaux de porte, j'avais utilisé de l'isorel, mais les portes avant ne sont pas vraiment étanches (surtout les miennes?), malgré la feuille plastique et à la longue, ça devient mou et s'arrache quand tu essaie de le retirer, particulièrement en bas. Phénomène amplifié par les agrafes de repro qui son plus dures à enfoncer...
Du coup, j'ai utilisé ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/verre-et-verre-synthetique/verre-synthetique/plaque-composite-aluminium-3-mm-blanc-lisse-l-200-x-100-cm-80125534.html?src=clk
C'est cher, mais imputrescible, rigide comme il faut et ça se travaille à la scie sauteuse facilement...
Pendant que les panneaux sont enlevés, tu peux en profiter pour nettoyer/graisser le mécanisme de serrure et ce lui du lève-vitre, ça change tout à l'utilisation après!
🙂
 
BAY_BUS_DOOR_PANEL.pdf

C'est tiré de là : https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/1978bus_french.php
😉

et 
Ca a l'air lisible, si ça ne l'est pas, je peux te scanner les originaux, je dois les avoir...

Oui, c'est un combi mais j'ai une durite d'équilibrage entre les deux pipes qui est branchée avec un T sur le mastervac.
Je pince la durite d'équilibrage et je déconnecte un carbu de la tringle quand je fais les réglages...

Est ce que tu as un tube d'équilibrage entre les 2 pipes ? Si oui pinces la pendant la synchro et règle à 1100 tr/mn et après en enlevant la pince le ralenti va retomber à 950 tr/mn.

Bonjour , 
Ma réflexion est peut être idiote mais est ce que le gicleur de ralenti ne serait pas trop gros ? Vu qu'il y avait une prise d'air à l'axe avant , c'es possible qu'il aie été augmenté 

J'ai l'impression dans ce que je lis que tu mélanges plusieurs sujets
Pour que la synchronisation soit bonne, peu importe ce chiffre. Il faut qu'il soit égal pour les 2.
Tu as 12 d'un coté et 8 de l'autre ?  Et bien baisse le 12 à 8. avec la vise qui a le ressort, celle qui gère l'inclinaison de ton papillon. Rien se sert d'aller plus loin dans ton réglage sans cette synchro réglée.
Aprés 12 ca me parait une grosse valeur, tu fais ca à quel régime ?
Si papillons fermés à fond tringlerie déconnectée tu as un régime encore haut... C'est simple c'est que l'air passe par ailleur. Donc il va falloir chercher.
 
Tu es à quelle valeur en avance d'allumage ?
 
Question subsidiaire As-tu un régulateur de pression d'essence ? Les pointeaux des ICT y sont sensibles ?