alterego

Bonjour,
Désolé, je n'avais pas vu ton message.
Pour enlever la tôle pare-feu, il faut dévisser les vis dans le compartiment moteur ET 2 vis qui tient la tôle en dessous du combi (voir les photos).
Ensuite, il faut déboiter la tôle en tirant en bas, et en tordant un peu la tôle moteur...
Bon courage!

Hello,
Un tuyau/durite quelconque suffit, il n'y a que de l'air qui passe là-dedans!
Sur les t2b, le tuyau remonte dans le montant de la porte, là où l'air est sec, j'imagine...

 

Du bon travail, ça! 👍

Merci pour cette conclusion Alterego!
Comme tu le sais j'ai le même problème sur le même moteur, je vais donc devoir faire la même chose!
En relisant la RTA hier soir, j'ai eu une petite lueur d'espoir (Probleme 3 / Remède F sur le tableau ci-dessous) en imaginant que j'allais juste prendre mes clés/douilles de 17 et passer sous le bazar pour découvrir que je pouvais juste reserrer un peu les 4 écrous qui maintiennent la boîte contre le bloc moteur... Mais bien entendu, j'avais pas serré ça comme un touriste et même avec un pote pour secouer un peu le moteur pendant que je tentais le coup, ça n'a pas bougé d'un degré.
Donc je suis bon pour tomber le moteur et changer ce roulement. Au passage j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile de la boîte, j'étais content de constater que le niveau n'avait pas baissé, donc même si j'ai prévu de changer le joint spi côté boîte (si nécessaire) au moins je n'aurai pas à changer l'huile (qui n'est pas encore millésimée comme la précédente...)
Par contre comme je n'ai ni le matos ni la confiance pour jouer au sorcier avec mon volant moteur, j'éspère que le spi côté bloc ne va pas me jouer un vilain tour! On verra bien, comme d'hab faut s'attendre à tout.
Il va donc falloir que je trouve un moyen alternatif de pousser gentiment (sans le déformer) ce roulement là où il doit aller parce que je n'aurai pas la possibilité d'utiliser les vis du volant moteur comme toi... Dommage, ça avait l'air parfait ta technique!
Merci d'avoir pris le temps de répondre, et merci pour les autres qui pourront trouver ça très instructif quand ils seront dans le même cas!

Bref (😁), je n'ai pas trouvé de solution pour mon jeu latéral, j'ai donc remonté avec 0,20 de jeu latéral, c'est le minimum que j'ai pu obtenir...
Roulement à aiguilles, après et avant :
.
Pour bien remettre le roulement en place, je me suis fabriqué un petit outil :

Et j'ai serré bien à plat avec 3 vis de volant moteur :

Sinon, j'ai profité d'avoir démonté le volant moteur pour changer le joint torique du volant moteur et le joint spy du vilebrequin, pas de difficultés particulières.

J'ai bien graissé le roulement à aiguille et posé la petite feutrine par dessus :

Et j'ai remonté le volant moteur en serrant au couple (110Nm)

J'en ai profité pour changer l'embrayage avec l'outil centreur, la butée avait l'air en bon état, j'ai gardé.
 
Voilà, j'ai remonté la boite sur le moteur, l'ensemble boite/moteur dans la bus (bien plus facile que remonter le moteur sur la boite déjà en place!), rebranché l'essence, l'air et l'électricité (c'est tellement plus facile à dire qu'à faire 😁) et voilà, plus de problème de passage de vitesse!
Le nouvel embrayage marche EXACTEMENT pareil que l'ancien, j'ai des vibrations au rétrograde moteur chaud...
Tout ça, ça a été fait dans la foulée, hein, je n'ai pas attendu 20 mois! 
😁
 

Changement du joint spi de vilebrequin moteur en place (Combi T2b moteur type 4)
1/ Démonter la grille du ventilateur

 
2/ Démonter la tôle moteur en dessous du ventilateur
3/ Démonter la courroie de l'alternateur
4/ Démonter les 3 vis du ventilateur et le retirer (remontage serrage 20Nm)

 
5/ Démonter la vis de la poulie et la retirer (remontage serrage 32Nm)

 
6/ Le support est fixé par un emmanchement conique, pour le déboiter, glisser 3 petites plaque derrière les trous de fixation du ventilateur et visser doucement les vis en appuyant sur les plaques. Placer un chiffon en dessous.

Une fois que le support se déboite, les plaques tombent, et on les récupère dans le chiffon ainsi que la clavette :

 
7/ Le joint spi est là
                       
 
Il est emboitédans le bloc moteur et se retire en tirant dessus. Attention de ne pas abimer le bloc!
Pour mettre le nouveau joint en place, appliquer une fine couche de pâte à joint à l'extérieur du joint spi et enfoncer le joint à raz du bloc (on peut taper légèrement dessus en intercalant l'ancien joint pour ne pas abimer le nouveau...).
Graisser légèrement la lèvre intérieure du joint spi et remonter le tout!
🙂
 
 

Changement du joint spi de vilebrequin moteur en place (Combi T2b moteur type 4)
1/ Démonter la grille du ventilateur

 
2/ Démonter la tôle moteur en dessous du ventilateur
3/ Démonter la courroie de l'alternateur
4/ Démonter les 3 vis du ventilateur et le retirer (remontage serrage 20Nm)

 
5/ Démonter la vis de la poulie et la retirer (remontage serrage 32Nm)

 
6/ Le support est fixé par un emmanchement conique, pour le déboiter, glisser 3 petites plaque derrière les trous de fixation du ventilateur et visser doucement les vis en appuyant sur les plaques. Placer un chiffon en dessous.

Une fois que le support se déboite, les plaques tombent, et on les récupère dans le chiffon ainsi que la clavette :

 
7/ Le joint spi est là
                       
 
Il est emboitédans le bloc moteur et se retire en tirant dessus. Attention de ne pas abimer le bloc!
Pour mettre le nouveau joint en place, appliquer une fine couche de pâte à joint à l'extérieur du joint spi et enfoncer le joint à raz du bloc (on peut taper légèrement dessus en intercalant l'ancien joint pour ne pas abimer le nouveau...).
Graisser légèrement la lèvre intérieure du joint spi et remonter le tout!
🙂
 
 

Bonne année aussi! 🙂
Il y a une video sur Youtube qui montre le fonctionnement en fonction du déploiement du thermostat...
Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait penser comme fonctionnement!
 

Hello, pour les marques, sur mon combi ça ressemblait fortement à un traitement thermique (genre lame chaude pressée sur le revêtement) car ce revêtement est très plastique...
Je mets en pièce jointe des PDF aux dimensions des portes, si tu n'as pas d'imprimante grand format, avec une imprimante A4  et du scotch tu peux te faire des patrons (c'est ce que j'ai fait!). Il y a juste les trous pour la poignée de la porte qui sont un peu décalés, à remesurer avant de percer...
Pour refaire les panneaux de porte, j'avais utilisé de l'isorel, mais les portes avant ne sont pas vraiment étanches (surtout les miennes?), malgré la feuille plastique et à la longue, ça devient mou et s'arrache quand tu essaie de le retirer, particulièrement en bas. Phénomène amplifié par les agrafes de repro qui son plus dures à enfoncer...
Du coup, j'ai utilisé ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/verre-et-verre-synthetique/verre-synthetique/plaque-composite-aluminium-3-mm-blanc-lisse-l-200-x-100-cm-80125534.html?src=clk
C'est cher, mais imputrescible, rigide comme il faut et ça se travaille à la scie sauteuse facilement...
Pendant que les panneaux sont enlevés, tu peux en profiter pour nettoyer/graisser le mécanisme de serrure et ce lui du lève-vitre, ça change tout à l'utilisation après!
🙂
 
BAY_BUS_DOOR_PANEL.pdf

Hello, pour les marques, sur mon combi ça ressemblait fortement à un traitement thermique (genre lame chaude pressée sur le revêtement) car ce revêtement est très plastique...
Je mets en pièce jointe des PDF aux dimensions des portes, si tu n'as pas d'imprimante grand format, avec une imprimante A4  et du scotch tu peux te faire des patrons (c'est ce que j'ai fait!). Il y a juste les trous pour la poignée de la porte qui sont un peu décalés, à remesurer avant de percer...
Pour refaire les panneaux de porte, j'avais utilisé de l'isorel, mais les portes avant ne sont pas vraiment étanches (surtout les miennes?), malgré la feuille plastique et à la longue, ça devient mou et s'arrache quand tu essaie de le retirer, particulièrement en bas. Phénomène amplifié par les agrafes de repro qui son plus dures à enfoncer...
Du coup, j'ai utilisé ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/verre-et-verre-synthetique/verre-synthetique/plaque-composite-aluminium-3-mm-blanc-lisse-l-200-x-100-cm-80125534.html?src=clk
C'est cher, mais imputrescible, rigide comme il faut et ça se travaille à la scie sauteuse facilement...
Pendant que les panneaux sont enlevés, tu peux en profiter pour nettoyer/graisser le mécanisme de serrure et ce lui du lève-vitre, ça change tout à l'utilisation après!
🙂
 
BAY_BUS_DOOR_PANEL.pdf

C'est tiré de là : https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/1978bus_french.php
😉

et 
Ca a l'air lisible, si ça ne l'est pas, je peux te scanner les originaux, je dois les avoir...

Oui, c'est un combi mais j'ai une durite d'équilibrage entre les deux pipes qui est branchée avec un T sur le mastervac.
Je pince la durite d'équilibrage et je déconnecte un carbu de la tringle quand je fais les réglages...

Est ce que tu as un tube d'équilibrage entre les 2 pipes ? Si oui pinces la pendant la synchro et règle à 1100 tr/mn et après en enlevant la pince le ralenti va retomber à 950 tr/mn.

Bonjour , 
Ma réflexion est peut être idiote mais est ce que le gicleur de ralenti ne serait pas trop gros ? Vu qu'il y avait une prise d'air à l'axe avant , c'es possible qu'il aie été augmenté 

J'ai l'impression dans ce que je lis que tu mélanges plusieurs sujets
Pour que la synchronisation soit bonne, peu importe ce chiffre. Il faut qu'il soit égal pour les 2.
Tu as 12 d'un coté et 8 de l'autre ?  Et bien baisse le 12 à 8. avec la vise qui a le ressort, celle qui gère l'inclinaison de ton papillon. Rien se sert d'aller plus loin dans ton réglage sans cette synchro réglée.
Aprés 12 ca me parait une grosse valeur, tu fais ca à quel régime ?
Si papillons fermés à fond tringlerie déconnectée tu as un régime encore haut... C'est simple c'est que l'air passe par ailleur. Donc il va falloir chercher.
 
Tu es à quelle valeur en avance d'allumage ?
 
Question subsidiaire As-tu un régulateur de pression d'essence ? Les pointeaux des ICT y sont sensibles ?

Salut,je partirais sur le papillon monté à l envers ou mal centré dans le corps de carbu

@carbman Oui, j'ai bien un tube d'équilibrage, mais pincé ou pas, ça ne changeait pas grand chose...
Du coup j'ai redémonté mon carbu de droite hier soir, et j'ai bien fait une erreur en remontant le papillon, vis de ralenti complètement desserrée, le mécanisme ne venait pas en butée, mais carrément pas, genre 2mm d'écart🤦‍♂️
Je pense que j'ai remonté le volet de papillon avec la vis de ralenti vissée de quelques tours et le papillon devait se coincer d'un coté de la buse...
Je remonte tout ça et je reviens vous dire!
Merci!
🙂
 

Est-ce que tu as bien la pièce 13 du schéma sur ton mécanisme?

J'avais lu sur The Samba, mais je ne retrouve plus où, qu'on pouvait diminuer le jeu entre le câble et l'engrenage en remplaçant cette pièce par une copie faite à partir de métal un peu plus épais...
Après ce que tu as réussi à faire, ça ne devrait pas être trop compliqué 😄

Hello,
Désolé, pas vu ton message, je suis sur la route pour la république tchèque, en Allemagne actuellement...
Je t'ai pris une photo, voilà ce que ça donne le toit fermé :

On voit bien la rouille, hein! ?
Pour l'écart, je n'ai rien pour mesurer, mais mon index n'entre pas dans la fente, et l'écart me parait le même tout autour, sur les cotés et derrière...
C'est le prochain truc carrosserie auquel je m'attaque, je suis preneur si tu as fait des photos de ton boulot, c'est surtout la partie mobile qui est attaquée chez moi (j'ai l'impression en tous cas...)
A+
?

Hello,
Pas encore de joint sur le mien, mais j'ai ça :

 
Pour la colle, c'est simple, c'est de la VW D 12 à priori ?
Je pense que c'est de la néoprène...
?

Hello,
Je n'ai jamais entendu parler de ce problème de casse, de l'usure et des jeux de plus en plus important oui, mais casse, jamais...
Pièce neuve de mauvaise qualité peut-être?

Tant que tu seras à aspirer et souffler dans des trucs, essaie d'aspirer à la bouche dans le tuyau qui va au servo, si tu ne peux pas, c'est OK, si tu peux, ta durit ou ton servo sont morts...
?

On peut aussi mettre un coup d'air comprimé (pas trop fort!) depuis le bas des tubes, pour déboucher le plus gros...
Il faut juste prévoir de récupérer les cochonneries quand ça gicle ?