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Hello, Un tuyau/durite quelconque suffit, il n'y a que de l'air qui passe là-dedans! Sur les t2b, le tuyau remonte dans le montant de la porte, là où l'air est sec, j'imagine...

Du bon travail, ça!

Bref (), je n'ai pas trouvé de solution pour mon jeu latéral, j'ai donc remonté avec 0,20 de jeu latéral, c'est le minimum que j'ai pu obtenir... Roulement à aiguilles, après et avant : . Pour bien remettre le roulement en place, je me suis fabriqué un petit outil : Et j'ai serré bien à plat avec 3 vis de volant moteur : Sinon, j'ai profité d'avoir démonté le volant moteur pour changer le joint torique du volant moteur et le joint spy du vilebrequin, pas de difficultés particulières. J'ai bien graissé le roulement à aiguille et posé la petite feutrine par dessus : Et j'ai remonté le volant moteur en serrant au couple (110Nm) J'en ai profité pour changer l'embrayage avec l'outil centreur, la butée avait l'air en bon état, j'ai gardé. Voilà, j'ai remonté la boite sur le moteur, l'ensemble boite/moteur dans la bus (bien plus facile que remonter le moteur sur la boite déjà en place!), rebranché l'essence, l'air et l'électricité (c'est tellement plus facile à dire qu'à faire ) et voilà, plus de problème de passage de vitesse! Le nouvel embrayage marche EXACTEMENT pareil que l'ancien, j'ai des vibrations au rétrograde moteur chaud... Tout ça, ça a été fait dans la foulée, hein, je n'ai pas attendu 20 mois!

Hello, Pour moi, les bus US étaient fabriqués à Hanovre et exportés vers les USA Regarde ton numéro VIN, sur la tôle devant le moteur ou sur le tableau de bord, et si il est du type 227XXXXXXX, avec uniquement des nombres, il a été produit en Allemagne. Les brésiliens on un B et je crois que c'est un N pour les mexicains... Tu peux aussi décoder ta M-Plate ici : https://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=FR&plate_type=68-69

Effectivement, il y a une vis au centre qui tient la tôle pare-chaleur (en plus de 2 de chaque coté)... Tu ne peux pas y accéder par en dessous entre le moteur et l'échappement? Je viens d'aller voir, je peux mais je n'ai pas le silencieux d'origine. Et en plus, j'avais remplacé la vis par un boulon, c'est bien plus pratique

Changement du joint spi de vilebrequin moteur en place (Combi T2b moteur type 4) 1/ Démonter la grille du ventilateur 2/ Démonter la tôle moteur en dessous du ventilateur 3/ Démonter la courroie de l'alternateur 4/ Démonter les 3 vis du ventilateur et le retirer (remontage serrage 20Nm) 5/ Démonter la vis de la poulie et la retirer (remontage serrage 32Nm) 6/ Le support est fixé par un emmanchement conique, pour le déboiter, glisser 3 petites plaque derrière les trous de fixation du ventilateur et visser doucement les vis en appuyant sur les plaques. Placer un chiffon en dessous. Une fois que le support se déboite, les plaques tombent, et on les récupère dans le chiffon ainsi que la clavette : 7/ Le joint spi est là Il est emboitédans le bloc moteur et se retire en tirant dessus. Attention de ne pas abimer le bloc! Pour mettre le nouveau joint en place, appliquer une fine couche de pâte à joint à l'extérieur du joint spi et enfoncer le joint à raz du bloc (on peut taper légèrement dessus en intercalant l'ancien joint pour ne pas abimer le nouveau...). Graisser légèrement la lèvre intérieure du joint spi et remonter le tout!

Hello, Si ton carter de soufflante a de l'huile au fond, c'est surtout le coté gauche qui va être huilé car c'est le premier endroit où passe l'air... Le seul endroit où l'huile peut entrer dans le carter de la soufflante, c'est par le joint spi de vilebrequin. Je le change de temps en temps (tous les 2-3 ans peut-être?) par un joint de qualité. Par la jauge, ce n'est pas possible que de l'huile entre dans la soufflante, c'est un tube rigide qui la traverse. Après la soufflante, coté gauche, les risques de fuite peuvent être : La sonde de pression d'huile vissée sur le bloc juste à coté de l'allumeur (la mienne fuyait uniquement moteur en marche) L'allumeur (pas sûr qu'il y aie beaucoup d'huile à cet endroit là) Le radiateur, mais tu t'en es occupé Le filtre à huile et son support (Jamais rien eu par là) Le joint de cache culbuteur (pareil, pour moi, au bout de 3 ans les joints en liège sont durs comme du bois...) Perso, je changerais le joint spi en premier...

Bonne année aussi! Il y a une video sur Youtube qui montre le fonctionnement en fonction du déploiement du thermostat... Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait penser comme fonctionnement!

Pour moi, ces tôles sont importantes si tu utilises le thermostat (n° 122) car elles canalisent la chaleur du moteur sur celui-ci. Quand la chaleur est suffisante, le thermostat se détend et ouvre les volets de refroidissement (n° 125) Perso, je les monte l'hiver et les démonte l'été en désactivant le thermostat (volets toujours ouvert). Ça permet de gagner quelques degrés sur autoroute (car la tôle à gauche envoie l'air chaud sur le filtre à huile) Les numéros OEM : VW021119355B et VW021119356C Ça se trouve là par exemple : https://www.bus-ok.de/Type2-bay-Tinware-engine

Hello, pour les marques, sur mon combi ça ressemblait fortement à un traitement thermique (genre lame chaude pressée sur le revêtement) car ce revêtement est très plastique... Je mets en pièce jointe des PDF aux dimensions des portes, si tu n'as pas d'imprimante grand format, avec une imprimante A4 et du scotch tu peux te faire des patrons (c'est ce que j'ai fait!). Il y a juste les trous pour la poignée de la porte qui sont un peu décalés, à remesurer avant de percer... Pour refaire les panneaux de porte, j'avais utilisé de l'isorel, mais les portes avant ne sont pas vraiment étanches (surtout les miennes?), malgré la feuille plastique et à la longue, ça devient mou et s'arrache quand tu essaie de le retirer, particulièrement en bas. Phénomène amplifié par les agrafes de repro qui son plus dures à enfoncer... Du coup, j'ai utilisé ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/verre-et-verre-synthetique/verre-synthetique/plaque-composite-aluminium-3-mm-blanc-lisse-l-200-x-100-cm-80125534.html?src=clk C'est cher, mais imputrescible, rigide comme il faut et ça se travaille à la scie sauteuse facilement... Pendant que les panneaux sont enlevés, tu peux en profiter pour nettoyer/graisser le mécanisme de serrure et ce lui du lève-vitre, ça change tout à l'utilisation après! BAY_BUS_DOOR_PANEL.pdf

C'est tiré de là : https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/1978bus_french.php

et Ca a l'air lisible, si ça ne l'est pas, je peux te scanner les originaux, je dois les avoir...

Hello, de quelle année, le combi? https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php

Et c'est un succès! Après avoir desserré complètement la vis de ralenti et centré pour de bon le volet du papillon (!), j'ai remonté le carbu et le filtre à air, desserré de 2 tours la vis de mélange et serré de 1 tour et demi la vis de ralenti, je suis parti faire un petit tour avec un ralenti très haut... Une fois le moteur chaud, j'ai déconnecté la tringle d'un coté (le ralenti a baissé d'un coup, elle était mal réglée) et après avoir pincé la durite d'équilibrage, j'ai enfin pu faire descendre le ralenti et récupérer un débit d'air "habituel" Les 2 carbus réagissent maintenant normalement, j'ai un ralenti à 950 t/min et le combi se conduit enfin normalement, pas comme une voiture de course! J'ai juste une petite hésitation au démarrage au feu, il faut que je mette un peu de tours pour décoller, je vais essayer de passer les gicleurs de ralenti à 70 (je suis en 65 là) Merci les gars!

Oui, c'est un combi mais j'ai une durite d'équilibrage entre les deux pipes qui est branchée avec un T sur le mastervac. Je pince la durite d'équilibrage et je déconnecte un carbu de la tringle quand je fais les réglages...

@carbman Oui, j'ai bien un tube d'équilibrage, mais pincé ou pas, ça ne changeait pas grand chose... Du coup j'ai redémonté mon carbu de droite hier soir, et j'ai bien fait une erreur en remontant le papillon, vis de ralenti complètement desserrée, le mécanisme ne venait pas en butée, mais carrément pas, genre 2mm d'écart Je pense que j'ai remonté le volet de papillon avec la vis de ralenti vissée de quelques tours et le papillon devait se coincer d'un coté de la buse... Je remonte tout ça et je reviens vous dire! Merci!

Hello, à priori, c'est la bonne taille (j'ai 2 jeux en 70 et 65 pour l'E85 d'été et d'hiver) et le 2ème carbu réagit normalement, lui... J'ai déjà baissé en 65 alors que je suis en 70 l'été normalement, ça ne change pas grand chose... Mais effectivement, je regarde ça si l'examen du papillon ne donne rien... Merci!

@ematoic c'est bien ça le problème j'ai 12-13 avec le papillon complètement fermé (la vis de ralenti ne touche carrément pas la butée), du coup, je ne peux pas baisser. Sur l'autre carbu, je baisse comme avant à 7-8... Du coup, mon ralenti est haut (1100/1200 tours/min) mais je ne peux pas le baisser non plus parce que je ne peux pas fermer plus le papillon... Je suis en E85 donc à 12° d'avance capsule débranchée, mais j'avais le même problème à 7,5° en E10 J'ai un Filter King bien réglé et sur conseil de Loïc, j'avais changé mes pointeaux par des 150 pour des problèmes de richesse (finalement lié à des flotteurs qui ne flottaient plus bien)... @keuche comme j'ai démonté les papillons, j'ai peut-être fait effectivement une erreur au remontage, je vais redémonter pour vérifier, j'avais pourtant l'impression que c'était bien étanche papillon fermé... Mais oui effectivement, ça ressemble à trop d'air, je vais regarder le papillon et essayer de pulvériser du nettoyant frein pour voir si j'ai des fuites... Merci

Hello, Avant l'été j'ai rebagué mes carbus 34ICT (moteur type 4 2l) qui avaient énormément de jeu au niveau de l'axe des papillons (~1mm) dû à une mauvaise installation : L'axe faisant ø8mm, j'ai percé à 9,8mm, alésé à 10mm et installé 3 bagues de chaque coté (https://www.123roulement.com/accessoire/bague/lisse-pap/pap0810-p10-ks). J'ai réalésé à 8mm, démonté tous les gicleurs et le tube d'émulsion, tout passé au nettoyant carbus et tout remonté et réglé bien plus précisément qu'avant. Tou s'est bien passé, je n'ai plus de jeu du tout, et ça coulisse très bien. Quand les papillons sont complètement fermés, ça a l'air bien étanche (si je remplis de liquide, ça ne goutte pas) et la pédale d'accélérateur est très agréable. Et pourtant, je me retrouve avec un problème : Je synchronise les carbus avec cet appareil : Sur un seul des deux carbus, je mesure 12-13 (7-8 auparavant et sur l'autre carbu actuellement) et je ne peux pas diminuer ce chiffre : Même avec le papillon complètement fermé, ça ne bouge pas. Du coup je pense que c'est lié, mais la vis de richesse n'agit pas non plus sur ce carbu. Les tailles de gicleurs sont les mêmes qu'avant (E85). J'ai aussi essayé mes tailles de gicleur d'origine pour le E10 cet été, même comportement pas super. Mon ralenti est très haut et on sent bien que le réglage n'est pas génial au ralenti avec des hésitations, on sent aussi que la synchro n'est pas top, même si j'ai amené l'autre carbu à à peu près la même valeur, etc... Dès que j'accélère un peu, que les paillons sont ouverts, plus de soucis, le combi marche comme avant, pas vu de surconsommation, vitesse et puissance identique à priori. Ma question : Qu'est ce que j'ai bien pu faire comme connerie? Et qu'est ce que je peux faire/tester? Merci!

Est-ce que tu as bien la pièce 13 du schéma sur ton mécanisme? J'avais lu sur The Samba, mais je ne retrouve plus où, qu'on pouvait diminuer le jeu entre le câble et l'engrenage en remplaçant cette pièce par une copie faite à partir de métal un peu plus épais... Après ce que tu as réussi à faire, ça ne devrait pas être trop compliqué

Super boulot, bravo! L'important, c'est d'en profiter et de s'en servir...

Hello, Désolé, pas vu ton message, je suis sur la route pour la république tchèque, en Allemagne actuellement... Je t'ai pris une photo, voilà ce que ça donne le toit fermé : On voit bien la rouille, hein! ? Pour l'écart, je n'ai rien pour mesurer, mais mon index n'entre pas dans la fente, et l'écart me parait le même tout autour, sur les cotés et derrière... C'est le prochain truc carrosserie auquel je m'attaque, je suis preneur si tu as fait des photos de ton boulot, c'est surtout la partie mobile qui est attaquée chez moi (j'ai l'impression en tous cas...) A+ ?

Hello, Pas encore de joint sur le mien, mais j'ai ça : Pour la colle, c'est simple, c'est de la VW D 12 à priori ? Je pense que c'est de la néoprène... ?

Hello, Je n'ai jamais entendu parler de ce problème de casse, de l'usure et des jeux de plus en plus important oui, mais casse, jamais... Pièce neuve de mauvaise qualité peut-être?