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Nickel le tuto! Juste un truc, quand tu débranches la batterie, il vaut mieux commencer par le coté négatif, comme ça pas de risque de faire court-circuit si la clé avec laquelle tu démontes touche la carrosserie!

La bride d'allumeur, c'est cette pièce : Elle est fixée par une vis sur le bloc (le petit trou sur l'image) et se serre sur l'allumeur avec le boulon. En dévissant le boulon, tu libères l'allumeur qui peut tourner dans le bloc pour régler l'avance. Si tu déposes allumeur et bride en même temps en démontant la vis du bloc, tu gardes ton réglage d'avance...

Hello, Si tu démontes avec la bride qui reste sur l'allumeur, tu n'auras pas besoin de refaire le réglage de l'allumeur après, et surtout, une fois l'allumeur sorti, il ne faut pas faire tourner le moteur, il y a un risque que le pignon d'allumeur dans le bloc se décale... Bon courage!

Est-ce que ce ne serait pas une cosse de batterie qui est cassée? J'ai eu ça une fois : Ca a l'air de bien tenir sur la batterie, mais dès que ça bouge un peu, ça se desserre... Pas de pb quand tu roule, mais pas de démarrage. Sinon, vérifie aussi la masse entre la batterie et la carrosserie et celle entre la carrosserie et le moteur...

Hello, J'ai eu ce souci de trop d'essence, et c'était les flotteurs des 34ICT qui ne flottaient plus assez : Le combi roulait quand même correctement, c'était juste le ralenti qu'il ne tenait plus (il crachait même de l'essence par l'échappement!) Attention, le réservoir se vide dans le carter parfois! Pour un moteur qui ne monte plus dans les tours, je vérifierait aussi le calage de l'allumage et son avance...

https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/en_global/part/021119245?epis=029&f=bus-transporter&g=t2&c=62063&sc=62082&ct=2 Voilà, de l'origine à seulement 15€ Perso, j'en ai un de repro qui tient, il y a 2 rilsans pour étanchéifier le tout!

Sur The Samba, il y a une adaptation avec une valve "moderne" qui se trouve en neuf : https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=762858 A voir...

Comme @Duch, pour moi, une des causes principales était le capteur de pression d'huille qui fuyait à travers lui-même : Il faudrait vérifier le bloc (fissure?), le filetage (serrage et étanchéité) + le capteur lui-même... Je l'avait changé pour mettre un déporté avec température et pression. Là ou le capteur est placé, c'est en plein dans l'air de la soufflante, ça diffuse partout... Ca avait quand même réglé une bonne partie du truc de mon coté .

2 -> Type 2 3 -> Kombi or van with windows 52 -> 1975 103283 -> n° de série

Hello, Dans les portes de mon T2b de 1977, entre les membrures et la tôle, il y a une matière qui parait d'origine (c'est peint du ton de la caisse). Bien entendu, au bout de 45 ans, c'est devenu dur comme du métal, et ça s'est décollé de la tôle, du coup, quand ça vibre ça fait un bruit de tôle désagréable... Donc qu'est-ce que c'est que cette matière, et par quoi on peut remplacer ça à votre avis? Merci!

Hello, Un tuyau/durite quelconque suffit, il n'y a que de l'air qui passe là-dedans! Sur les t2b, le tuyau remonte dans le montant de la porte, là où l'air est sec, j'imagine...

Du bon travail, ça!

Bref (), je n'ai pas trouvé de solution pour mon jeu latéral, j'ai donc remonté avec 0,20 de jeu latéral, c'est le minimum que j'ai pu obtenir... Roulement à aiguilles, après et avant : . Pour bien remettre le roulement en place, je me suis fabriqué un petit outil : Et j'ai serré bien à plat avec 3 vis de volant moteur : Sinon, j'ai profité d'avoir démonté le volant moteur pour changer le joint torique du volant moteur et le joint spy du vilebrequin, pas de difficultés particulières. J'ai bien graissé le roulement à aiguille et posé la petite feutrine par dessus : Et j'ai remonté le volant moteur en serrant au couple (110Nm) J'en ai profité pour changer l'embrayage avec l'outil centreur, la butée avait l'air en bon état, j'ai gardé. Voilà, j'ai remonté la boite sur le moteur, l'ensemble boite/moteur dans la bus (bien plus facile que remonter le moteur sur la boite déjà en place!), rebranché l'essence, l'air et l'électricité (c'est tellement plus facile à dire qu'à faire ) et voilà, plus de problème de passage de vitesse! Le nouvel embrayage marche EXACTEMENT pareil que l'ancien, j'ai des vibrations au rétrograde moteur chaud... Tout ça, ça a été fait dans la foulée, hein, je n'ai pas attendu 20 mois!

Hello, Pour moi, les bus US étaient fabriqués à Hanovre et exportés vers les USA Regarde ton numéro VIN, sur la tôle devant le moteur ou sur le tableau de bord, et si il est du type 227XXXXXXX, avec uniquement des nombres, il a été produit en Allemagne. Les brésiliens on un B et je crois que c'est un N pour les mexicains... Tu peux aussi décoder ta M-Plate ici : https://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=FR&plate_type=68-69

Effectivement, il y a une vis au centre qui tient la tôle pare-chaleur (en plus de 2 de chaque coté)... Tu ne peux pas y accéder par en dessous entre le moteur et l'échappement? Je viens d'aller voir, je peux mais je n'ai pas le silencieux d'origine. Et en plus, j'avais remplacé la vis par un boulon, c'est bien plus pratique

Changement du joint spi de vilebrequin moteur en place (Combi T2b moteur type 4) 1/ Démonter la grille du ventilateur 2/ Démonter la tôle moteur en dessous du ventilateur 3/ Démonter la courroie de l'alternateur 4/ Démonter les 3 vis du ventilateur et le retirer (remontage serrage 20Nm) 5/ Démonter la vis de la poulie et la retirer (remontage serrage 32Nm) 6/ Le support est fixé par un emmanchement conique, pour le déboiter, glisser 3 petites plaque derrière les trous de fixation du ventilateur et visser doucement les vis en appuyant sur les plaques. Placer un chiffon en dessous. Une fois que le support se déboite, les plaques tombent, et on les récupère dans le chiffon ainsi que la clavette : 7/ Le joint spi est là Il est emboitédans le bloc moteur et se retire en tirant dessus. Attention de ne pas abimer le bloc! Pour mettre le nouveau joint en place, appliquer une fine couche de pâte à joint à l'extérieur du joint spi et enfoncer le joint à raz du bloc (on peut taper légèrement dessus en intercalant l'ancien joint pour ne pas abimer le nouveau...). Graisser légèrement la lèvre intérieure du joint spi et remonter le tout!

Hello, Si ton carter de soufflante a de l'huile au fond, c'est surtout le coté gauche qui va être huilé car c'est le premier endroit où passe l'air... Le seul endroit où l'huile peut entrer dans le carter de la soufflante, c'est par le joint spi de vilebrequin. Je le change de temps en temps (tous les 2-3 ans peut-être?) par un joint de qualité. Par la jauge, ce n'est pas possible que de l'huile entre dans la soufflante, c'est un tube rigide qui la traverse. Après la soufflante, coté gauche, les risques de fuite peuvent être : La sonde de pression d'huile vissée sur le bloc juste à coté de l'allumeur (la mienne fuyait uniquement moteur en marche) L'allumeur (pas sûr qu'il y aie beaucoup d'huile à cet endroit là) Le radiateur, mais tu t'en es occupé Le filtre à huile et son support (Jamais rien eu par là) Le joint de cache culbuteur (pareil, pour moi, au bout de 3 ans les joints en liège sont durs comme du bois...) Perso, je changerais le joint spi en premier...

Bonne année aussi! Il y a une video sur Youtube qui montre le fonctionnement en fonction du déploiement du thermostat... Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait penser comme fonctionnement!

Pour moi, ces tôles sont importantes si tu utilises le thermostat (n° 122) car elles canalisent la chaleur du moteur sur celui-ci. Quand la chaleur est suffisante, le thermostat se détend et ouvre les volets de refroidissement (n° 125) Perso, je les monte l'hiver et les démonte l'été en désactivant le thermostat (volets toujours ouvert). Ça permet de gagner quelques degrés sur autoroute (car la tôle à gauche envoie l'air chaud sur le filtre à huile) Les numéros OEM : VW021119355B et VW021119356C Ça se trouve là par exemple : https://www.bus-ok.de/Type2-bay-Tinware-engine

Hello, pour les marques, sur mon combi ça ressemblait fortement à un traitement thermique (genre lame chaude pressée sur le revêtement) car ce revêtement est très plastique... Je mets en pièce jointe des PDF aux dimensions des portes, si tu n'as pas d'imprimante grand format, avec une imprimante A4 et du scotch tu peux te faire des patrons (c'est ce que j'ai fait!). Il y a juste les trous pour la poignée de la porte qui sont un peu décalés, à remesurer avant de percer... Pour refaire les panneaux de porte, j'avais utilisé de l'isorel, mais les portes avant ne sont pas vraiment étanches (surtout les miennes?), malgré la feuille plastique et à la longue, ça devient mou et s'arrache quand tu essaie de le retirer, particulièrement en bas. Phénomène amplifié par les agrafes de repro qui son plus dures à enfoncer... Du coup, j'ai utilisé ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/verre-et-verre-synthetique/verre-synthetique/plaque-composite-aluminium-3-mm-blanc-lisse-l-200-x-100-cm-80125534.html?src=clk C'est cher, mais imputrescible, rigide comme il faut et ça se travaille à la scie sauteuse facilement... Pendant que les panneaux sont enlevés, tu peux en profiter pour nettoyer/graisser le mécanisme de serrure et ce lui du lève-vitre, ça change tout à l'utilisation après! BAY_BUS_DOOR_PANEL.pdf

C'est tiré de là : https://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/1978bus_french.php

et Ca a l'air lisible, si ça ne l'est pas, je peux te scanner les originaux, je dois les avoir...

Hello, de quelle année, le combi? https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php

Et c'est un succès! Après avoir desserré complètement la vis de ralenti et centré pour de bon le volet du papillon (!), j'ai remonté le carbu et le filtre à air, desserré de 2 tours la vis de mélange et serré de 1 tour et demi la vis de ralenti, je suis parti faire un petit tour avec un ralenti très haut... Une fois le moteur chaud, j'ai déconnecté la tringle d'un coté (le ralenti a baissé d'un coup, elle était mal réglée) et après avoir pincé la durite d'équilibrage, j'ai enfin pu faire descendre le ralenti et récupérer un débit d'air "habituel" Les 2 carbus réagissent maintenant normalement, j'ai un ralenti à 950 t/min et le combi se conduit enfin normalement, pas comme une voiture de course! J'ai juste une petite hésitation au démarrage au feu, il faut que je mette un peu de tours pour décoller, je vais essayer de passer les gicleurs de ralenti à 70 (je suis en 65 là) Merci les gars!