Loic

Pas de modification au niveau fixation. sur la boite de cox La majorité des trikes sont en 12 volts et avec boite de vitesse à butée guidée donc à voir si la boite de cox est aussi à butée guidée sinon il faudra monter une contre-butée sur le mécanisme Il va manquer plusieurs tôles de refroidissement a priori et il est possible qu'échappement, carburation/ filtration d'air nécessite des changements Une photo du moteur aiderait à dire ce qui est éventuellement à changer.

Tu peux les conserver ou éventuellement en monter une paire neuve sur le palier #2 et monter ceux ci sur le #3 (après avoir ajouté un pion de coussinet sur le demi carter droit) >> ce montage améliore la longévité du moteur.

Cette modification du papillon enrichit la progression sur les faibles ouvertures . Je n'aime pas trop cette adaptation qui n'est pas utile, cependant si le papillon des gaz est correctement réglé en position de ralenti nominale (sans starter/ came étagée en position "à chaud", elle oblige d'ouvrir un peu plus la grosse vis de by-pass et non pas le contraire. Hors ci la vis de by-pass est vissée à fond sur un carbu reconditionné, ce qui sous-entend que la vis de butée de papillon est trop ouverte donc mal réglée et/ou que la came étagée n'est pas en position normale "à chaud" La prise d'air sur l'admission est également possible. Le choix des gicleurs dépend du carburateur et notamment des ajutages d'air, il faut donc voir à partir de la référence du carburateur indiquée sur sa semelle. A noté que le volume, le débit et le positionnement du jet de reprise est aussi une explication plausible pour le "trou" à l'accélération, mais n'a rien à voir par contre avec le réglage de ralenti.

Je pense que le Sebring est une bonne option, mais il faut changer les larges sorties d'origine soit pour souder un seul tube latéral comme sur l'échappement d'origine soit un tube latéral de chaque côté en remontant éventuellement les silencieux d'origine à l'extrémité de ce/ ces tube(s). J'avais fait ce montage il y a longtemps en partant d'un échappement d'origine modifié (retrait interne de chicanes) et c'était très efficace en terme de réchauffage d'admission (carburateur central) et d'atténuation du bruit mais cela oblige à souder quelques tubes, ce n'est donc pas du bolt-on

Effectivement fusées décalées OU kits sway-away soudés très bas OU supression de quelques lames sur le train avant.

idem je penserai à un morceau de jupe de piston donc en alliage.

oui plusieurs fois mais je préfère les boitiers CDI décharge capacitive même si c'est un peu plus onéreux. les modèles évoqués conservent le rupteur d'origine, mais il est aussi possible de monter des allumeurs avec boitiers "électroniques" comme le modèle Alfa 33/ Bosch >>merci Angi

C'est une bonne solution peu onéreuse mais il y a quand même plus performant quand on veut utiliser un boitier de puissance extérieur, cependant les boitiers externes avec transistor IGBT sont corrects.

Ce n'est pas du bolt-on, mais avec mon ami Yann, l'idée a été de modifier un échappement d'origine neuf (moins de 100 euros complet) en l' ouvrant, pour virer les chicanes et monter 2 tubes de rallonge sur les cylindres #2 et #4 afin d 'avoir la même longueur sur les 4 cylindres, une fois refermé/ soudé, il faut tester des sorties afin d'ajuster au mieux le bruit. Ce système à très bien fonctionné sur 1776 et 1968 cc et permet de garder un réchauffage d'admission (en cas de carbu central) performant et un prix mini pour un moteur coupleux.

Bonjour, Si tu as vraiment mis 2,5 litres sur un moteur VW T1 d'origine, ne te pose pas de question, c'est la contenance MAXI et d'ailleurs je met plutôt 2 litres de Motul 300V à titre perso et je suis entre les repères mini et maxi de la jauge (origine VW) Donc la prochaine fois, met 1,5 litre dans ton moteur et trace le niveau MINI sur ta jauge puis ajoute encore 1 litre pour indiquer le niveau MAXI ou achète directement une jauge d'origine VW.

Un défaut de quelques séries de Kennedy au niveau des rivets qui se désertissent j'ai eu plusieurs fois le soucis (désormais résolu)

Pour les coussinets j'utilise plus de tri-métal plus costaud sur le palier central, je les utilise d'ailleurs parfois sur le 3ème palier (juste un pion de centrage à usiner en plus) les Silverline en STD vilo/ +1 mm carter/ 22 mm ne sont pas rares et se trouve pour à peine plus de 50 € TTC Pour le carburateur Bocar il peut être pas mal c'est donc une bonne idée de l'essayer Avec l'arbre àcames Special PICT en culbus 1.1:1, pas besoin de changer grand chose au niveau des gicleurs normalement, A la limite + 2 ou 3 points sur le ralenti mais cela dépend aussi du rapport volumétrique et de l'avance à l'allumage.

Pour la construction il est parfois intéressant d'acheter une base de carport, il y en a à très bas prix parfois; 170 € en 6x3 mètres il n'y a pas longtemps chez Brico Dépôt, libre à toi ensuite d'habiller les côtés en plus. Au delà de 1,80m sous plafond il faut demander une autorisation mais il existe des abris qui font 179 cm sous plafond justement pour contrer cette demande une la taxe sur les abris de jardins > ça existe en longueur importante pour pas trop cher sur des modèles en acier mais vu la hauteur c'est juste pour stocker au sec car pas vraiment possible de bricoler dans ce type d'abri voir dans les magasin de bricolage ou sur des sites comme Vidaxl ou équivalent

Etant donné que tu as la carburation / allumage/ refroidissement. Pourquoi pas un 1904cc en double admission en utilisant tes carburateurs et autre périphériques même si c'est possible au niveau échappement en le modifiant il serait bon de passer sur un modèle plus performant en conservant tes boites de chauffe. Possible de rester sur du simple admission mais cela complique un peu les choix même si c'est tout à fait possible avec un rapport volumétrique élevé, une distribution très différente de l'habitude.

Il faut remonter l'info et prévoir un échange, si c'est disponible en CB Performance A gauche un CB 1.25:1 et à droite un CB 1.1:1 . on distingue nettement la différence des bras de levier