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Lebowski

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  1. Pour nettoyer l’intérieur de tes tubes rien de tel qu’un tour sur le barbecue (sans la partie alu...) et un câble torsadé dans une perceuse, l’électrolyse n’apportera rien de plus, hormis supprimer la rouille apparente qui reviendra aussitôt sans peinture haute température. Les tubes se retirent, ils sont juste emmanchés sur certaines pipes, d’ailleurs quand tu commande une pipe comme la tienne elle n’est pas assemblée. Après il ne devrait pas avoir beaucoup de jeu, voir pas du tout normalement, et je pense que la différence de section des joints créés un effet venturi sur le plus petit pour aider les gaz à circuler que dans un seul sens. Et à part une soudure à l’alu ou de la patte échappement, il ne vaut mieux rien mettre, car les gaz circulent à ~ 300 degrés.
  2. Bah en place sur le moteur, avec une bougie sur le faisceau cylindre 1, tu tourne ta poulie jusqu’ au repère (encoche avant PMH) à aligner au plan de joint carter, ton doigt doit pointer dans la direction du cylindre 1. Ensuite tu mets un fil de cuivre entre le culot de ta bougie et un endroit du moteur qui fait masse, tu mets le contact (sans démarrer...), et après t’as plus qu’à faire pivoter le corps de l’allumeur jusqu’à se qu’il y ait une étincelle, puis tu fixe ton allumeur et tu contrôle / ajuste après à la lampe stroboscopique.
  3. Si les tubes de réchauffage c’est bon c’est de l’acier, mais la pipe dans laquelle ils sont enmanchés c’est de l’alu.
  4. Ah la bobine à dû prendre un coup de chaud, à voir si le capteur n’a pas grillé.
  5. Heu pas d’alu ou de magnésium ou autre alliage différent de l’acier (donc pas de pipes en alu...), il pourrait se décomposer. C’est pas grave si une partie de la pièce dépasse, il ne faut juste pas créer de court-circuit.
  6. Peut-être mais pour des pièces comme les visses des tôles moteur ou de pot échappement c’est nickel.
  7. Et si l’on dissout du zinc dans de l’acide chlorhydrique jusqu’à ce que l’acide soit neutralisée (attention c’est dangereux l’acide, la réaction chauffe énormément, fumées toxiques ...EPI, EPS et tout doux), on obtient du chlorure de zinc. Ensuite il suffit de remplir le bac avec de l’eau déminéralisée, mettre ~ 50ml/L de cette solution, inverser la polarité du générateur (attention il s’agit d’un dépôt donc faible intensité genre < à 4A / 1h), mettre une ampoule (ou plus) en série pour faire fusible et résistance (U=RI), et hop ça fait de l’électrozinguage. Ce genre d’expérience ça peut faire peur la première fois, il faut commencer avec une petite installation et bien se mettre en sécurité. Et interdiction de jeter l’eau du bac n’importe où...
  8. Et encore, je ne sais pas si tu as dû te racheter un support de radiateur... Mais c’est mieux que rien.
  9. C’est pas faux, généralement les fusibles sont dimensionnés selon l’ampèrage admissible par les composants. Le risque est soit de griller un composant soit faire grille pain avec des connectiques sous-dimensionnées, c’est assez dangereux effectivement. (Je préfère mon poste à souder inventer anti-stick...)
  10. D’ailleurs dans le lien que tu as mis, tu peux voir que d’après ces essais il s’est orienté sur un chargeur de batterie avec un fusible de 30A pour des petites pièces...
  11. Heu oui ce que je voulais dire, c’est que j’ai l’impression que ça décape principalement en surface, après moi j’utilise ça uniquement pour des pièces qui ne prennent pas d’efforts. Et il faut bien un bac de 100L avec ~40-80A pour la tôle turbine, alors que 4A ça commence à faire juste, ça dure longtemps et pas de résultats, j’ai fait des essais en augmentant progressivement et le résultat est là. Par contre pour des petites pièces genre visses de tôles, 4A c’est bien, pour des goujons je préfère la brosse. PS : je précise que la tôle turbine c’est celle avec le radiateur déporté, pas celle de la photo...
  12. Je pense aussi qu’il s’agit d’une réaction à la surface de la pièce de l’ordre de quelques dixièmes. Pour ce qui est de l’installation et de l’amperage, tout dépend la taille de la pièce. Perso j’ai pu faire toutes mes tôles, des pots de mobylette, ... et celle de la photo n’a pris pas plus de ~40 min pour ressortir comme ça, et je l’ai posée sans nettoyer ni enlever la peinture. Au début j’ai essayé avec l’alimentation de PC, mais tu es vite limité avec 4A.
  13. Bonjour, et bien normalement de la manière dont vous procédez pour la vérification. Perso, je n’utilise pas de témoins lumineux, je branche une bougie sur le faisceau 1, la relie à la masse avec du fil dénudé et je tourne le corps jusqu’à l’étincelle. Vérifiez bien que le corps de l’allumeur est à la masse.
  14. Je confirme pour la hauteur des cales faites usinées et rectifier ~ 5mm, et cache culbu scat. Et oui je conseil vraiment les tige alu plutôt que chromoly pour le bruit, j’ai pas mon bus sous la main j’ai prévu de changer ça...
  15. Il ne faut surtout pas se tromper sur la polarité du module ignitor sinon il grille. Si en mettant le corps à la masse et en faisant faire un tour au doigt le témoin ne s’éteint pas, c’est peut-être qu’il est grillé.
  16. Yes ça marche super bien mais ça brunie les pièces si il y’a trop d’intensité. Attention il faut uniquement mettre que des pièces métalliques, pas de magnésium ou autre... Pour les grosses pièces (tôles moteur) j’utilise un bac de 100l, avec une plaque inox pour l’anode (+) dans le fond, une cagette rehaussée en plastique par dessus avec la pièce sur la cathode (-), le tout branché sur mon poste à souder à ~ 20-80 A selon la pièce et le remplissage. Mais attention c’est très dangereux, il faut pas que l’anode touche la cathode directement, et lorsque la réaction se fait il y’a un dégagement d'hydrogène qui se produit, donc pas de cigarettes, d'étincelles et faire ça dans un endroit bien aéré. Et attention aux sections de câbles, il faut qu’ils soient suffisamment gros pour l’ampérage. Sinon ça marche vraiment bien, ça décolle la peinture et enlève la rouille partout.
  17. C’est le repère entouré dont je parle, le faisceau connecté sur le cylindre 1 doit être celui qui est indiqué avec la flèche et le 2 de l’autre côté du repère. Ensuite tu te sers de la graduation de ta poulie pour te caler à 10 en statique, tu tourne ton corps d’allumeur jusqu’à se que tu ai une étincelle à la bougie en la mettant à la masse et tu affine après avec la lampe. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais ça à résolu mon problème et c’est le même Delco que le tiens. Enfin si, je crois que c’est lié à la position angulaire du capteur fixé sur le corps de l’allumeur. Et dernier point très important, fait bien attention que le doigt soit bien fixé sur l’axe, si il est en appuie sur la bague il faut le raccourcir un peu pour que l’encoche soit bien en contact avec l’indexation du doigt. J’ai déjà eu une bague de cassée car ça force sur la bague lorsque tu clips la tête de l’allumeur, et comme l’indexation du doigt n’est pas enfoncé à fond il ramasse un peu (et en plus c’est du neuf).
  18. Je suis peut-être hors sujet, mais moi je m’étais planter dans le sens lié à ce fameux repère dans la tête, et au lieu d’avoir 10 degré (réglé en statique) j’avais 30 avec la lampe, et en réglant avec la lampe j’avais forcément l’inverse en retard. On a le même Delco, jette quand même un œil à ça, après c’est peut-être pas ça mais ça prend 2s à vérifier.
  19. Salut, j’ai déjà vécu ça. Il y’a un repère dans la tête de Delco qui doit correspondre à l’emplacement faisceau du cylindre 1, il faut faire correspondre ce repère et revoir ton avance. Ce repère ce situe entre le le faisceau 1 et 2 sur mon allumeur pertronix
  20. Pour comprendre un cycle 2tours vilebrequin / 1tour AAC ce site est très bien réalisé. http://y.odoul.free.fr/cour techno la distribution3 prof
  21. Dsl pour le retour tardif, en soit c’est pas trop grave pour tes goujons de pompe à huile, ça doit juste être long pour visser les écrous 😁 Pour les astuces, tu es bien conseillé ici, pour ma part dsl j’ai une jupe démontable sur la cox ce qui simplifie grandement la dépose, par contre le combi... Je pense que tu devrais écouter ceux qui te disent de démonter ton écrous de dynamo, et compenser ou voir diminuer l’inclinaison de ta cox. Pense aussi à prendre des photos pour le remontage, les connexions, le câble, l'ordre de démontage de tes tôles, bref tout ce qui te sera utile pour remonter sans galère. Pour les goujons c’est du M10 en classe 8.8, fait un montage à blanc en fond de filets (bien nettoyés) et ajuste ta longueur en fonction, ou commande chez un pro. Un conseil tu devrais attendre d’avoir fait le tour pour ta liste et limiter tes frais de port. Attention aux tarifs qui ne sont parfois vraiment pas justifiés... on est tous pareil, il faut remplir son frigo à chaque fin de mois 😉
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