Bolo

bonne piste pour le système avec la colonne isolée, pour l'autre système (+ récente) regarder au niveau du cerclage à l'arrière du volant, j'ai eu pas mal de soucis à ce niveau la... (klaxon et passage en feux de route). il m'est même arrivé que la voiture fasse des appels de phares en la "secouant" ou en claquant une porte ( elle est en vie ! )...plutôt marrant sauf quand on la retrouve batterie à plat...le cerclage de ma 1200 devait être différents des repros... j'ai du l'usiner au max car beaucoup trop épais, j'ai également isolé le comodo et maintenant plus de soucis ...

perso, je fais déja la même chose depuis un moment en utilisant les connections d'un silencieux d'origine...(celles qui sont emboitées dans les petites boites de chauffe rondes). et le résultat est plutot propre... mais il est certain que leur système donnera un résultat plus propre et surtout vachement plus solide que les tubes alu très fragiles que l'on trouve habituellement...

+1 tres content des sprint classic ... (165 av et 185 ar) mais je crois que la question ici porte plutôt sur un pneu à usage "" sportif "" avec grosse prepa moteur?

effectivement vu mon format je suis relativement à mon aise sous le bus sans avoir à le lever D'un autre coté, ca pose le problème d'avoir un cric assez grand que pour pouvoir le lever !

salut à tous, je déterre un peu ce post, j'ai la chance d'avoir un petit chariot élevateur à disposition au boulot, on à déja soulevé le T2 avec pour monter le moteur, un vrai bonheur...mais je ne travaillerai pas en dessous du bus de cette façon ! on monte le bus, on glisse le moteur en dessous sur une petite palette, on redescend le bus, on monte le moteur avec le chariot. en bonus on peut même incliner le moteur avec les fourches... notez quand même que pour monter le bus il faut des fourches longues, ou comme chez nous de gros profilés rectangulaires pour les ralongées. avec le bus pas de soucis, en revanche j'aimerai remonter le moteur de la cox de la même façon cette semaine... la je suis moins rassuré... je pense "bricoler" une palette pour qu'elle repose de façon égale sur la poutre centrale et sur les longerons. vous en pensez quoi? à priori pas de risques si elle est bien stable sur les longerons + la poutre...

ok je pense faire fausse route ce serai mon volant qui n'est pas le bon... c'est pourtant bien un 2 branches avec klaxon simple, mais en 17mm je vais bien nettoyer tout ca en revérifier ce soir...

Bonjour à tous, j'ai une question concernant ma colonne de direction... ma 1200 de 72 est un melting-pot de plusieurs voitures et je m'acharne à lui rendre son aspect d'origine, il sagit bien d'une pre-73 sensée être montée avec une colonne petites cannelures... mais ce n'est pas le cas... j'ai déja mis la main sur le volant, reste la colonne à changée, mais je me demandais quels était les pièces compatibles entre les deux colonnes? en gros, je peux changer juste l'arbre central en démontant la mienne? ou je dois aussi changer l'ensemble? support neiman, roulement, ext ext... on me propose les deux... les périphériques de ma colonne étant en bonne état, je serai tenter par le démontage - remontage... je précise que la colonne en ma possession est une "grosse" avec comodo de clignotant uniquement, je peux poster une photo au besoin... merci de votre aide !

je pourrais pas vraiment t'aider de ce coté la... je ne suis pas monté sur fusées décalées, juste un cran à l'arrière et assiette de la voiture droite ( train avant réglé ± à moitié ). amortisseurs KYB gris, tôles d'origine en 165 80 15 à l'avant et 5.5 - 185/80 a l'arr. bizarre car en principe les fusées décalées permettent de garder en souplesse....si tu n'arrive vraiment pas à remonter ton train avant tu n'a pas d'autre choix que de repasser en fusée d'origine il me semble... je trouvais ma cox beaucoup trop raide à l'achat... elle était montée sur des pneus taille basse, pas loin de ta taille a mon avis, repasser en monte proche de l'origine a amélioré le comportement de la voiture à tous les niveaux... confort, tenue de route, ext... mais si tu es déja limite avec cette taille , inutile d'y penser... ( tu dois être fort bas non?) pour moi il te faut surtout des pneus plus grands et gonflé à la bonne pression... mais si tu aime qu'elle soit par terre tu vas être déçus... les non-initiés pense que ma cox est à la hauteur d'origine...

Si les fusées sont encore en place les bras sont encore solidaire et donc tu observe le décalage entre les deux corps... mais un réglage en butée et l'autre au centre ca me parait très gros comme différence... chez moi il y a un angle différent entre les deux systèmes mais très léger... de l'ordre d'un cran peut-être 10° max... chez toi si je comprend bien ce sont les lames supérieurs qui sont précontraintes? tu as le même système que la photo que j'ai postée dans l'autre post? Après je suis loin d'être expert comme je le disais.. mais c'est la conclusion que j'en ai tirée... certains trains ont besoin d'être décalés au niveau des réglages, pour d'autres tout le système est décalé et donc les réglages doivent être identique entre haut et bas... toujours sans certitudes évidement...

J'imagine que tu fais allusion à ce dont on a discuté dans ce post tres récent

c'est bien ce que je me dis ... j'étais déja très content que les 165 passent sans problèmes... et j'ai déja retrouvé un plus grand confort grâce à ça... le truc c'est que ce serai le bon moment pour tenter le coup... (la cox est presque entièrement démontée) mais si c'est pour pire ça va être galère de remettre tout en place une fois l'engin remonté... Quoi qu'il en soit je reste curieux de connaitre le résultat d'une contrainte plus importante que l'origine sur l'un des corps

c'était bien là ma question de base ... Est-ce utile sur un léger drop et quel corps pre-contraindre... mais maintenant j'hésite a toucher à mon réglage... du fait que mon train possède déja une différence d'angle entre les deux corps, même si celui-ci correspond à la contrainte d'origine, pas sur que j'y gagne grand chose... je risque plutôt de créer des soucis de frottements la où il n'y en avait pas... le réglage de mon train à l'air d'avoir été bien fait contrairement à ma première opinion... donc j'aurai tendance à me dire "touche pas pti c** ! "

ce serai donc bien les lames inférieurs ... c'est vrai qu'à y repenser à l'achat de la bête j'ai fait changer tout le jeux de rotules par un collègue ex-mecano... et il me semble qu'il avait descendu la voiture avec des chandelles sous les bras inféreurs pour placer les fusées ! j'avais donc déja la réponse au fond de ma mémoire... les lames inférieurs sont donc toujours précontraintes train puma ou pas ... je viens de déposer le réservoir (on y vois plus clair du coup ) les réglages sont bien identiques mais il me semble que l'angle de tout le système est légèrement différents entre les deux corps ! ce qu'y rejoins aussi cet idée... (il sagît d'un puma avec les doubles réglages comme celui ci dessous... sway a way plutôt? mais aucunes traces de soudures visible... ) Mais le mystère reste entier... je suis pourtant sur d'avoir lu dans ce fameux post qu'il fallait jouer sur le réglage du puma... tout les trains n'ont peut-être pas cette différence d'angle ? je n'ai pas l'impression que ce soit le cas sur celui ci dessus d'ailleurs... dans tout les cas il semble que je soit équipé d'un bon train réglable c'est déja une bonne nouvelle

C'est effectivement difficile à décrire je trouve je n'ai pas encore regardé mon train de près mais disons que l'on veux precontraindre les lames inférieurs: je voyais deux solutions: 1- lever la cox, roues soulevées, amortisseurs démontés, on "décrante" les deux corps, on descend jusqu'a (±) la hauteur voulue, on bloque le corps inférieur, on descend le véhicule d'un cran de plus, on bloque le corps supérieur. 2- lever la cox, roues soulevées, amortisseurs démontés, on descend roues au raz du sol, on décrante uniquement le corps inférieur, on remonte cette fois d'un crans , on bloque le corps inférieur. dans ces deux cas le résultat est le même...mais je doute que le poids du train avant (bras, fusées, roues) soit suffisant pour imprimé assez de torsion aux lames... (je n'ai jamais touché au réglage de mon train ce sera une première ) je pencherai donc pour la première solution... reste à savoir quel corps precontraindre... inferieur ou supérieur...

Oui c'est bien ce que je pensais... en pratique le plus facile est des les comprimés avec le poids de l'auto je pense... je compte faire ca cette semaine. je reste tout de même curieux de connaitre le pourquoi du comment... les deux raisons mentionnées me paraissent logique en soit...

je m'absente quelques jour et je constate que ce post provoque plus de débat que ce a quoi je m'attendais c'est ce que je pensais aussi et cela me paraissais logique... on est donc pas a 100% de résistance dans la première phase si l'on peut l'exprimer comme cela ... et donc le débattement totale n'en serais que très peu changé... voila quelque chose que j'ignorais... et qui parait tout aussi logique que ma première idée... il me suffit donc d'observer les bras pour adapter... mais j'hésite encore quand à precontraindre "positivement" ou "négativement" l'une ou l'autre lame... (en gros en abaissant ou en montant la voiture)... cela me parait équilvalent une fois le poids de la voiture à nouveau sur les lames... mais sans certitudes.... je ne sais pas si je suis clair dans mes explications... faute au lundi matin

Bonjour à tous, J'ai lu un jour dans un post qu'il était judicieux de précontraindre un des deux réglages du train puma (question de confort il me semble) mais impossible de retomber sur le post... a ajouter à l'article consacré au droppage peut-être? Je n'ai pas l'impression que ce soit fait sur le mien (même nombre de crans) et j'aurais quelques questions: - quel lame faut il précontraindre (haut,bas?) - est-ce vraiment utile sur un léger drop ? - Le débattement va fortement augmenter ? Donc, je monte l'avant au cric, je démonte le réglage à ne pas precontraindre, je descend l'engin d'un crans et je resserre ? Merci d'avance pour vos lumières !

le bus est de 72 et l'intérieur n'était pas d'origine lors de l'achat, on a remis des sièges de T2 mais pas de ceintures... sur les montant sont fixé des "rondelles" porte-manteau en plastique, qui semble d'origine... donc a priori pas de ceinture... on vas tenter de le passer comme cela on verras bien ce que ça donne... J'ai bien le certificat de conformité...

Merci a tous pour ces réponse rapides, voici qui éclaircit un peu tous ça... je vais voir ce que nous propose l'assurance, et je pense effectivement que l'immatriculation normale serait la meilleure solution, en plus possibilité de déduire les frais... je n'ai jamais passé de véhicule ancien au CT pour plaque normales, quel sont les points supplémentaires à vérifier? réglage au petits oignons pour passer le CO2,ext..? l'absence de ceintures de sécurité va poser problèmes ou pas?

Vous m'intriguez là, je pensai que plaque normale était forcément synonyme de taxe et assurance à prix "normale" ? il y aurait toujours deux statuts différents? (oldtimer et classic car) je pensai que c'était fini ca? ou par assurance "light" vous faite allusion à une assurance au Km ou autre? c'est aussi une piste que j'avais envisagée... En principe pour vendre un véhicule en plaque "O" il doit passer au CT avant la vente ... ce qui (toujours en principe) doit garantir l'état du véhicule... en pratique effectivement beaucoup sont vendu sans leur demande d'immatriculation... mais cela reste identique à n'importe quel véhicule vendu prix marchand, sans CT, car pass, ext...

Bonjour à tous, je me tourne vers vous pour une question paperasse... (le sujet le plus compliqué ) voici le topo, j'ai eu le bonne idée de convaincre mon patron d'acquérir un Beau T2ab , crew cab, avec pas mal de choses à régler mais rien d'insurmontable... le but étant de nous faire un petit véhicule promotionnel (on bosse dans l'impression stickers, full wrap de vehicule ext...) seulement voila , le boulot de resto est fini mais se pose maintenant les questions de paperasse... étant donné que le véhicule roulera assez peu, servira surtout en vitrine et sur quelques events, l'idée était de le mettre en Plaque O assuré sur la société. Notre assureur accepte d'assurer le véhicule en ancêtre et sur la société, accepte également de nous couvrir lors du passage au CT pour la demande d'immatriculation avec les plaques d'un autre véhicule, MAIS (vous vous en doutiez il y a un mais...C'est la que le grand flou Belge intervient !) L'assureur nous signale "qu'en principe" une plaque O ne peut être délivrée que sur base nominative et non sur une société... aie Quelqu'un aurait-il par hasard déja tenté de passer un véhicule de cette façon? je me doute que les food truck et autre glaciers sont en plaques normales et non ancêtre... mais vus le peu de Km que va faire le véhicule et l'usage "non commercial" (mais limite on es bien d'accord...) on aimerais fortement le mettre en plaque O... Quelques info en plus: -le véhicules et autres frais ne seront biensure pas déduits -j'ai déja posé la question de la pub sur ancêtre à mon assureur (pour mon véhicule perso) et la réponse était "...euuuuuh..." grand flou oblige on ne sais pas où s'arrête l'usage commercial... il a fini par me dire "colle-les tes stickers, personne ne vas t'ennuyer pour ça..." Et vous, vous l'assureriez comment ce T2? un grand merci pour avis et retour d'expérience !

J'ai gratté le toit jusqu'à la tôle et j'ai trouvé beaucoup de choses.... mais pas de jaune... cela semble donc confirmer la liste de vintage4ever et donc que tout le bac avant provienne d'une autre voiture... toit: Tole / vert / beige / blanc / beige / gris(primer) / bleu montant au dessus du déflecteur : tole / vert / beige / blanc / beige / bleu foncé / bleu clair / gris (metalisé ou même metal flakes?) / gris / gris / bleu... elle semble avoir eu une peinture... particulière... une seule couche de primer verte en usine? Beige a priori alor...

j'ai gratté au niveau de la trappe du boitier de direction... peut être que le bac de roue au complet viendrait d'une donneuse d'organes? j'ai un endroit ou la peinture cloque sur le toit.. je vais gratter a cet endroit histoire de voir... j'ai en tout cas du jaune au niveau du bac de roue de secours, et les charnières de capots avant... mais celle ci peuvent venir de n'importe quel autre voiture... pour le bac c'est plus étonnant....

le numero de série commence bien par 112 compris entre 112 2000 001 - 112 3200 000 ... la coque à bien les ferrures dans la jupe et le "trou" pour passer le tube de récupération d'eau est absent... donc a priori la coque correspond au numéro de chassis... (une 1200 67-72) ... mais c'est le jaune qui coince... (pas certain du texas yellow d'ailleur...) c'est en tout cas un jaune-vert assez pale... il y aurai d'autres caractéristiques de la coque elle même qui pourrait confirmer ?

bonjour, merci pour ce post qui m'est plus qu'utile ! je possède en effet un 1200 de 72 (belge), qui a été malheureusement lourdement modifiée je m'atèle donc a lui rendre au maximum son état d'origine... et j'approche d'un gros morceau... le choix de la peinture... la plaquette d'origine n'est plus présente... En grattant, la coque semble être Jaune à l'origine L10B texas yellow cette couleur n'est pas présente dans la liste ci-dessus...en revanche bien présente dans la liste du lien ci dessous : https://www.wolfsburgwest.com/colors/72std.htm mon numéro de chassis correspond... cette couleur me plait assez et rendre à la belle sa couleur sortie d'usine serait un vrai plus mais me voila perdu... je fais erreur? teinte dispo uniquement sur le fin de production peut-être? merci pour vos lumières !