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war_saucisson

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Tout ce qui a été posté par war_saucisson

  1. Bonjour, Avant que je ne démonte tout, je suis à la recherche des dimensions des joints qui encadrent les roulements sur les roues arrière sur un T2a: diamètre extérieur diamètre intérieur largeur J'ai cherché un peu l'info sur le forum mais je n'ai pas trouvé. Désolé si ça y est déjà... Merci!
  2. Bonjour, Petite mise à jour. Le garage m'a changé le moteur pour un autre. Quand j'ai récupéré mon véhicule l'ancien moteur était déposé au sol. Le pignon de l'arbre à cames était complètement usé. Bizarre après 300km. A part mauvais alignement ou déserrage des boulons, je ne vois pas bien. Il y avait bien de l'huile... A l'heure qu'il est, je n'ai pas la raison de cette usure. J'espère que le garagiste me tiendra au couant de ses trouvailles. Dans tous les cas, merci des infos et des retours que vous m'avez apportés. Ne reste plus qu'à changer un soufflet de rotule de suspension, changer des roulements à l'arrière, trouver comment arrêter les fuites du boitier de direction et le controle technique devrait passer. Passez de bonnes fêtes!
  3. Salut, Je n'ai pas regardé le jeu car le moteur était encore chaud et le camion n'est pas chez moi pour des travaux de carrosserie. J'ai rappelé le mécano et le carrossier, ils vont essayer de se bloquer un moment pour pouvoir jeter un oeil et écouter le bruit. Il va vérifier le jeu, que ma rampe de culbuteurs est bien fixée, ... Il m'a assuré que si c'était un problème de qualité ou d'assemblage, il prendrait ça à sa charge. Mais c'est le carrossier qui m'a fait peur en me disant que c'était un axe de piston ou une bielle, je croise les doigts pour que ce ne soit pas ça mais un truc bénin. Si, et c'est normal, c'est un problème de mauvaise utilisation par contre, c'est moi qui raque... Le truc, je le vois dans mon boulot (je suis dans les roulements), c'est de prouver la cause, si c'est un problème de mauvaise utilisation ou un souci de qualité, souvent on peut faire des hypothèses mais c'est tout... c'est souvent source de conflits. Enfin, pour l'instant tout le monde joue le jeu, on a discuté du "problème" de batterie auxiliaire et pour l'instant on l'écarte. Surtout que l'ancien moteur tournait sans claquer comme le nouveau (mais il avait d'autres problèmes ). Il a bien vu que je ne cherche pas les histoires, pourvu que ça dure!
  4. Salut! Merci pour votre retour rapide et éclairé. Vos dires confirment ce que je pensais mais n'étant pas expert dans le domaine, je préfère avoir des avis autres que le mien. Pour la même raison, je me réserve de faire des remarques sur la compétence du mécano en question qui a bonne réputation de ce que j'en sais et qui ne fait que du vw refroidi par air. Ca fait 5-6 ans qu'il a sa boîte, je me dis que s'il n'était pas un minimum bon, il aurait fermé. Mais aujourd'hui, le doute m'habite comme on dit et je sens que je vais rentrer dans une période de galère, de confrontations et de prises de tête... Encore merci et à un de ces jours j'espère avec de bonnes nouvelles cette fois. Salut
  5. Bonjour, Je suis l'heureux/malheureux propriétaire d'un combi T2a depuis moultes années. J'ai toujours eu des surprises avec cet engin: les pièces qui ne correspondent pas avec l'année du camion, du silicone dans l'huile moteur, ... par exemple. Le camion est sommairement aménagé et est équipé d'une batterie auxiliaire montée avec un coupleur séparateur innovtec. Après des années d'économies, j'ai décidé de faire remplacer mon moteur chez un spécialiste des cox et combis car le mien chauffait de plus en plus et j'avais peur de cramer dedans. Mon embrayage m'a laché entre temps. Du coup, retour garage, il me change l'embrayage et le mécanisme (c'est un des trois doigts qui avait cassé). Il me dit que quand il a voulu le faire tourner, 2 des bougies sont mortes. Il les a donc changées. Je rentre chez moi (environ 50 bornes). Ensuite, je roule pour roder le moteur, après quelques 20-30 km, je trouve que parfois, plus à chaud qu'à froid, la reprise est moins bonne. Après conseil du mécano, je regarde les bougies, elles sont noires de chez noires. Je les nettoie et débranche mon système auxiliaire au cas où. Depuis, plus de bougies noires. Je me disais que la batterie auxiliare était peut-être vide et du coup, la dynamo avait du mal à charger ma batterie auxiliaire et alimenter l'allumage (peut-être à tort). Maintenant, mon nouveau moteur a un claquement du côté gauche. Un carrossier/garagiste me dit que c'est probablement le réglage du jeu aux culbuteurs, un axe de piston ou une bielle! J'en suis à environ 300 bornes et le moteur claque depuis un moment... J'appelle donc le mécano qui a changé le moteur pour avoir son avis. Forcément, il ne peut pas entendre le moteur mais il me dit que ma batterie auxiliaire aurait pu avoit un impact sur l'avance à l'allumage et créer un point chaud et des contraintes sur mes pistons. D'où problème d'axe de piston ou de bielle. Il me dit quand meme de vérifier mon jeu aux culbus, je vais le faire mais c'est pas pour desuite car le camion est chez un carrossier. Ma question est donc la suivante: une batterie auxiliaire peut-elle avoir un impact sur l'avance à l'allumage? Je n'y connais pas grand chose, mais je pensais que l'avance était modifiée en fonction de la pression à travers la capsule de dépression, j'ai tort? Régime mmoteur. Franchement, je suis dépité: moteur neuf + main d'oeuvre => moteur qui meurt => c'est un coup à ce que je brûle le camion... Merci de votre retour. Cordialement, Thibaut
  6. Salut, Juste pour donner quelques news. Alors, j'ai été remboursé par les deux shops, donc c'est bon de ce côté-là. J'ai enfin trouvé l'arbre de mes rêves chez un spécialiste en import et de pièces d'occasion. J'ai procédé au remplacement de l'arbre grâce à la méthode de bourrin Du coup, j'ai aussi vu que j'avais une fuite au niveau du cylindre de roue et un tambour cassé (sur une partie non utilisée pour freiner), donc j'ai changé les cylindres de roue et les tambours aussi (de toute façon, il fallait le faire car un des tambours avait pris du jeu dans les cannelures). Puis réglage des freins et purge des freins à l'arrière. Après tout ça, tout semble fonctionner, je vérifierai le serrage après avoir roulé un peu plus. Question qui n'a rien à voir, quand j'ai eu le camion, il y avait un joint neuf pour le tour du moteur. Le joint est censé être uniquement sur la partie plancher/horizontale? Car quand je regarde dans le compartiment moteur, j'ai un énorme espace pour pas dire trou entre des tôles côté carbu derrière le moteur, j'essaierai de mettre une photo. A force, je vais y arriver A+ et merci pour les conseils!
  7. Bah oui, je suis bête, j'avais même pas pensé à ça... des fois quand on a la tête dans le guidon...
  8. Cool, merci, celui que j'ai reçu fait bien 210 mm de long; donc clairement pas le bon. J'ai aussi mesuré les cannelures de mes tambours qui font 80 mm alors que celles de l'arbre font 68 mm. Ca ne peut être plus clair. Et ils me disent qu'il sont sûrs de leur référence... Bon, ben je leur prépare un mail pour essayer d'obtenir échange, sinon remboursement...
  9. Je vais être embêtant Loïc, aurais-tu un document où je peux trouver l'info sur la différence entre 211-501-265 et 211-501-265 C? Je me suis aperçu que le premier shop a bien réagi et a carrément retiré le produit de son catalogue. Ils avaient admis au téléphone qu'il y avait erreur sur l'étiquetage. Mais je crois que le second ne voudra rien savoir et risque de continuer à planter ses clients... je veux pas jouer les enquiquineurs, mais si je peux prouver que ce n'est pas un axe d'avant août 70, peut-être accepteront-ils de me rembourser ou mieux, un échange par le bon moyeu et enfin pouvoir réparer mon camion. As-tu la possibilité de me donner la longueur du moyeu 211-501-265 C? Pour vérifier si celui qui m'ont envoyé est bien un 211-501-265 et non pas un 211-501-265 C STP? Merci à tous pour votre patience et votre savoir.
  10. J'ai répondu au shop en envoyant les photos que j'ai mises sur le forum + le schéma trouvé sur la RTA. Le shop me répond que c'est un montage d'arbre des séries entre 1973 et 1979. Je suis étonné car pour moi, les tambours monoblocs, c'est à dire avec cannelures directement dessus sont d'avant août 70... Je suis complètement perdu. Un shop me dit que c'est les toutes premières versions et l'autre me dit que c'est les dernières en gros... Je vais démonter et mesurer... Le truc, c'est que je sais pas où aller faire usiner mon tambour. Et j'aimerai garder le même arbre de chaque côté, c'est couillon, mais bon. A+
  11. Bon ben, désillusion, j'ai reçu le même arbre de la part du second shop... de plus, la réponse est moins sympa que le premier. Ils ne me remboursent pas mais me font un avoir car ils considèrent que l'erreur vient de moi... En ajoutant qu'ils sont sûrs de leur référence. Alors que le premier shop a admis que ça ne correspondait pas. je crois que je vais les rayer de ma liste. Déçu. Loïc, merci pour ton lien. Juste pour être sûr que c'est le bon axe, as-tu déjà commandé cette référence sur ce site? Car la référence OEM est la même que les produits que j'ai reçus... Du coup, si je peux éviter de payer des frais de port pour rien... d'un autre côté, c'est marqué arbre long... rei3, merci de ta proposition, écoute, je suis à l'écoute, que me proposes-tu et comment procéder? Je vais essayer d'aller sur le meeting du Mans ce week-end voir si je trouve mon bonheur. Je pensais pas que ce serait si dur de trouver cette fichue pièce. A+
  12. Salut, Merci pour les infos. J'ai appelé le shop ce matin, ils certifient que c'est le bon axe. Il doit partir aujourd'hui, je devrais donc le recevoir jeudi. Je vous tiendrai au jus. J'espère que ce sera le bon, histoire de rouler un peu en août avec mon engin. A+
  13. Salut, Oui, oui, c'était même marqué arbre pour roue arrière gauche ou droite Combi 68-70. J'ai renvoyé l'arbre, ils m'ont rappelé hier. Malgré ce qui est marqué sur l'emballage, ce n'était pas le bon arbre. C'était un arbre pour Baywindow 2ème génération alors que j'ai un première génération. Le souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver d'arbre pour mon Combi... Du coup ils me remboursent et point barre. J'essaye un spécialiste du Combi qui d'après le descriptif du produit, vend des arbres reconditionnés pour mon engin. Ca confirmerait le fait qu'il n'y aplus de fournisseur pour cet article en neuf. On va voir. Du coup, c'est mort pour Le Mans. J'essaierai d'y passer en bécane pour faire passer la pillule . Et voir si je ne trouve pas mon bonheur parmi les pièces d'occasion. Je te tiens au courant. Merci pour tes réponses. A+
  14. Petit update, j'ai eu le shop au téléphone. Après avoir vu la photo des arbres, ils veulent bien reprendre l'arbre qu'ils m'ont envoyé. A priori, mon train arrière ne serait pas d'origine. Je suis toujours ouvert à vos commentaires sur l'arbre dont j'ai besoin. A+
  15. Salut, J'ai donc commandé un arbre pour faire le remplacement. J'ai tout démonté après avoir pris le cardan sur le front, aïe et démonté l'arbre avec la méthode de bourrin . Tout s'est bien déroulé sauf que quand j'ai comparé mes deux arbres, voilà ce qui s'est passé: L'arbre que j'ai acheté est plus petit que celui que j'ai. La différence est la longueur des canelures pour le tambour. Pourtant mon numéro de chassis correspond aux numéros de chassis avant août 70. Ai-je un arbre d'après 70? Voilà une photo des tambours de mon camion: Si quelqu'un pouvait m'éclairer. je vais essayer de contacter le shop chez qui j'ai pris l'arbre. Merci d'avance pour votre retour! A+
  16. Salut, J'ai eu un problème similaire sur mon combi et c'était "l'étouffoir". Je ne dis pas que c'est le problème, mais c'est assez facile à vérifier. Il y a un fil électrique qui arrive sur le côté du carbu. Il commande une vanne. Cette vanne s'ouvre quand tu mets le contact et permet le passage de l’essence lors du ralenti. C'est une sécurité pour éteindre le moteur quand tu coupes le contact. Par contre je ne sais pas si il y en a sur tous les carbus. Si elle ne marche plus, il n'y a pas d'essence qui arrive au moteur lorsque tu lâches l'accélérateur et donc tu cales. En descente, pas d'essence qui arrive, ton moteur est entraîné par les roues, essaie de démarrer mais ne peut pas. Pour tester, il suffit de mettre le contact et déconnecter et reconnecter le fil pour vérifier si tu entends la vanne s'ouvrir et se fermer. Sur la photo suivante, on voit bien la position de la cosse électrique qui est tout en bas de l'image: http://www.mecatechnic.com/photos/VC70500.jpg Sinon, le réglage. A+
  17. Salut, J'ai fait personnellement ceux à l'avant mais pas à l'arrière. Je l'ai fait faire. Je vois le montage mais n'ai pas l'idée du serrage. Je te tiens au courant. Merci de ton aide.
  18. OK, Bon, bah, je vais essayer la méthode bourrin alors! Je vais commander l'arbre et l'écrou. J'essaierai de faire quelques photos et de te tenir au courant de mes péripéties. Pour le rond-point, je suis d'accord, pour les coups de maillet non. Mais l'effort axial sous forme d'accoups dépend du serrage entre bague intérieure et arbre, si c'est pas erré, pas d'efforts dans le roulement. Si tu me dis que ce n'est pas trop serré, tant mieux. J'avais remarqué que les serrages des anciennes étaient moins fort lorsque j'avais changé les roulements avant. Ce n'est pas moi qui ai fait ceux à l'arrière alors vu que je ne suis pas trop équipé, je préfère demander. Aujourd'hui les roulements sont montés plus serrés pour éviter ce que l'on appelle la rouille de contact ou pour se la péter: le fretting corrosion. Ca arrive lorsqu'il y a des microdéplacements entre deux pièces métalliques: un peu d'air, un peu de chaud et hop! corrosion! Si j'ai le temps et que j'y pense, j'essaierai de te trouver des photos de roulements qui ont pris des chocs au montage. Chocs à l'arrêt. Merci de ton aide, la suite quand j'aurai reçu les pièces!
  19. Salut, Merci pour la réponse. Pour l'extracteur, j'ai vu un sujet où la personne enlevait le "flasque de frein", platine, je ne ais pas comment l'appeler et se prenait sur le logement des roulements. C'est aussi ce qu'ils montrent dans la doc technique: Le problème de la conception ici, c'est que l'on fait passer les efforts par les billes du roulement et donc si on y va trop fort on peut déformer les pistes des bagues du roulement. C'est pourquoi je préfère la méthode extracteur en faisant tourner l'arbre. Après, si tout le monde dans le monde VW fait comme ça et n'a pas de souci, c'est que ça doit le faire. D'où ma question sur le serrage. Pour les roulements et joints, je veux bien les changer mais que si tu m'expliques pourquoi . Mes roulements et joints n'ont pas un an. Tu penses que je vais les fusiller au démontage? En tout cas, merci de ta réponse! Pour la petite histoire, j'ai supervisé des montages de roulements chez un client sur des ventilateurs. Les gars ont tout fait bien (ou presque) pour monter et régler le serrage des roulements (il faut un réglage car ce sont des roulements à portée conique), en veillant à la propreté, ... et puis à la fin, ils ont monté la poulie en bout d'arbre à grands coups de masses. Et ces grands coups de masses, ils passent par où???? Par les roulements, abîmés avant même d'avoir fonctionné. Voilà le pourquoi je me méfie du démontage/montage à coups de maillets.
  20. Bonjour, Je lis régulièrement le forum pour apprendre, mais c'est la première fois que je me lance à poser une question. Voilà, ça fait deux fois que j'entends du bruit sur mon essieu arrière droit (combi bay d'avant aout 70). Je pensais que c'était les roulements mai ô surprise! Les cannelures du tambour ne sont plus! Complètement usées. Donc tambours changés, mais voilà qu'au bout de quelques temps, rebelote! Alors je démonte et comme la fois précédente, l'écrou se dévisse mais a un peu de mal. Et le tambour commence a avoir du jeu dans les cannelures. Je m'attarde alors sur le filetage de l'arbre et là re-ô surprise! Voilà à quoi il ressemble (désolé, j'ai fait ce que j'ai pu pour la photo). Il faut cliquer sur l'image pour voir en plus grand: On voit bien que le filetage est défoncé. J'arrive encore à serrer l'écrou mais je pense que cela cause un déserrage incongru. Je pense que la limite élastique du matériau a été dépassée. Quelqu'un a-t-il un avis là-dessus? Pour moi, il faut changer l'arbre. C'est là que ça se corse pour moi. Est-il possible de démonter uniquement l'arbre sans avoir à changer les joints et roulements? Dans la doc suivante: Doc Il est préconisé de démonter avec un extracteur. Je n'aime pas des masses cette solution... Travaillant dans les roulements, j'ai mal pour eux, mais bon, dans l'absolu, si on prend soin de faire tourner l'arbre en même temps que le démontage (ou le montage), la dégradation doit être limitée. Du coup, j'ai quelques questions: Est-ce que l'ajustement est vraiment serré entre l'arbre et la bague intérieure du roulement? A part l'extracteur, une autre méthode (à part celle du bourrin avec un maillet)? Après le démontage de l'arbre, peut-on remonter sans souci le nouveau avec les joints et roulements en place (bidouillage, mais mes roulements sont neufs et pas envie de les bousiller)? La doc préconise encore l'extracteur, mais pour les mêmes raisons que précédemment, j'ai des doutes sur le résultat. Par contre, je suis très étonné des commentaires que j'ai pu voir sur le forum par rapport au serrage de l'écrou du moyeu. 35 daN.m n'est pas monstrueux et ne nécessite absolument pas deux mètres de rallonge pour obtenir cette valeur! Vous prenez votre fils de 12 ans et 35 kg, vous le mettez debout au bout d'une rallonge de 1 mètre à l'horizontale et vous obtenez le serrage préconisé. Alors j'imagine que vous ne faites pas 35 kg (désolé si c'est le cas), donc avec une barre de 2 mètres, bonjour les dégâts! J'imagine que le gars qui a serré mon écrou avait dû utiliser ce conseil Merci d'avance pour votre retour. Tibo
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