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Bonjour à tous j'ai mis la main sur une paire de carbus de moteur indus. Ils ne sont pas propres. Après un premier nettoyage au nettoyant freins, il reste beaucoup de traces d'essence séchée jaune quel est le meilleur moyen de décrasser tout ça sans porter atteinte à l'alliage de métal de ces carbus ?

Résultat des courses : Je vous laisse deviner laquelle est la pièce d'origine décapée, apprêtée puis peinte à la bombe Hammerite satin et laquelle est la reproduction... ca vaut le coup de cliquer sur les photos pour les voir en king-size vous l'avez compris, j'ai opté pour la repro. La pièce d'origine est probablement toujours solide mais la rouille l'a rendue toute "vérolée" malgré 3 couches de peinture. Et je remplace les silentblocs extérieurs, je ne tente pas le démontage de la barre de suspension.

A l'occasion de la rénovation des freins AR, je me suis dit que le châssis de ma '60 était bien crade. D'où l'idée de le rénover pour lui donner un peu plus d'allure. Au programme, on déshabille au maximum Hammerite mate ou satin. La 1ere question que je me pose, c'est "jusqu'où je vais dans le déshabillage". Par exemple, j'enlève la plaque de couverture du silentbloc de barre de torsion et je vais tomber sur le silentbloc extérieur qui sera probablement nase. Je me dis que ce serai ballot de ne pas le changer. OK. Mais si je change l'extérieur, ce serait bien de changer l'intérieur ... MAIS, là ça se complique. Il faut déposer le train AR, sortir la lame (à supposer qu'elle sorte sans trop rechigner), il faut marquer les crans, remonter sans se gourrer, remonter le train AR sans modifier le pincement ... je ne me sens pas à l'aise avec ça. D'où la question "est-ce que l'on peut se contenter de remplacer juste le silentbloc extérieur ?". Je me dis que c'est mieux que rien ! La 2eme question que je me pose, c'est "je décape ou je remplace" ? Vous le voyez sur la photo, la plaque de barre de torsion est corrodée en surface. Une fois décapée, la surface ne sera pas belle. Idem pour les flasques de tambour AR. Je peux repeindre avec un apprêt garnissant qui va atténuer les irrégularité mais sans rendre la surface vraiment lisse. Une paire de couvercles neufs, c'est 40 euros, une paire de flasques de tambours neufs, c'est 100 euros. J'avoue que j'hésite. A la base j'aurai tendance à favoriser la pièce d'origine, mais elle sera moins belle à l'arrivée, et l'idée c'est quand même de donner un peu d'allure à l'ensemble. Je précise : Je suis conscient que je suis sur une quote mal taillée. Il faudrait décoquer, tout sabler ou décaper, repeindre, remonter .... pas la place, pas le budget, pas le temps. je ne veux pas partir dans un trip immobilisant plus d'une journée, façon "histoire sans fin". Je reste dans une rénovation. Pas une restauration. Merci de vos commentaires par avance

Le pied moulé de ma '60 était passé à la synthé (300V ancienne formulation) de longue date. Je suis passé à la VR1 synthé 10W60 pour 3 raisons : - Le taux de zzdp à 1500 ppm - La viscosité à froid qui est plus fluide que la 15W et donc qui va circuler plus vite au démarrage dans le circuit - La viscosité à chaud censée garantir la tenue en pression à chaud. Pas vu de différence, hormis que le démarreur tourne mieux l'hiver à froid ... Mais on le sait, avec l'huile, on a tous nos marottes !

C'est pourtant page 1 de la fiche technique ... classic_performance_20w-50_fr_fr_motul_25501_20230404.pdf

T2a ou T2b ? Pas de joint spi ? LOL !

Dans la mesure où le taux de zzdp est inconnu dans la nouvelle formulation (pas d'info fabricant, pas d'analyse indep) et qu'elle s'annonce "compatible avec les moteurs à catalyseur", c'est assez hasardeux. Je te conseille plutôt de partir sur une huile affichant sans mystères sont taux de zzdp (Motul Classic ou Valvoline VR1 par ex)

J'ai trouvé ça, si ça peut t'aider ... mais la précision ne doit pas être meilleure que 1 à 2 cm, entre les différences de hauteur de flanc d'une marque de pneu à l'autre, même dans la même taille, la pression de gonflage, etc ...

Perso, j'ai également abandonné la 300V que j'utilisais jusqu'alors. Incertitudes sur la nouvelle formule et tarif .. Je me suis rabattu pour le pied moulé sur la Penrite Classic Plus 15W50 minérale qui a un taux de zinc à 1380 ppm et coûte + ou - 40 € les 5l. On est quand même plus de 2 fois moins cher que la 300V. Ils ont aussi une Classic V-Dub 20W60 "special Volkswagen" avec 1480 ppm de zinc autour de 45 € les 5l. Elle est probablement plus adaptée pour les moteurs un peu fatigués ... J'ai mis les fiches techniques en pièce jointe CLASSIC V-DUB .pdf CLASSIC_PLUS_15W_50.pdf

Attention quand même avec les "codes" couleurs de nos "vieilles" Elles ont été établies à l'époque des peintures solvantées et transcodées dans les nouvelles formules de peintures hydrosolubles. Sans même parler du vieillissement naturelle d'une peinture exposée pendant 20, 30, 40 ... ans aux UV. Si tu fais une peinture intégrale, pas trop de souci. Si tu ne fais qu'une peinture partielle, oublie la formule et le code. Fait effectuer un scan de ta peinture de façon à composer une formule qui matchera exactement à ta couleur réelle.

Super ! Toujours au top

Mais tu la fixais comment ???

Dans nos "vieilles" il n'y avait pas de jauge d'essence avant 1961 (je crois). A la place, les concessions donnaient une réglette à plonger dans le réservoir pour savoir le nombre de litres restants... Ces réglettes se trouvent en repro sans trop de mal mais je n'arrive pas à savoir où elles se rangeaient pour ne pas se tordre ... une idée ? un document ? une photo ? Et bonne fêtes

Ton système semble être équipé de tout le tralala militaire / antiparatiste. Sauf si tu as prévu de partir à la guerre, le plus simple est peut-être de revenir à un cablage origine plus simple

C'est vraisemblablement une pipe pour Zenith 32NDiX (les carbus des moteurs 356 en 60 et 75cv)

Oui, le certificat de naissance VW : https://www.flat4ever.com/le-certificat-de-naissance-des-vw/

Tu fais celà boite en place ou déposée ? Et "supprimer les dépôts d'huile carbonisés" ne risque-t-il pas de créer au d'augmenter des jeux supplémentaires ?

Oui, je suis en 6V et je tiens à y rester. J'ai effectivement remplacé les ampoules de flèche par des Leds clignotantes. Même problème que toi à la base. Ca m'a poussé à donner un coup de neuf au faisceau : étamage de toutes les connexions électriques à vis, passage à la brosse Dremel toutes les connexions de la boite à fusible, remplacement des vieux fusibles par des neufs ... j'ai récupéré le 1/2 V qui me faisait défaut. Pas de Leds dans les feux AR, je trouve que ça n'améliore pas tant que ça. Par contre j'ai "re-chromé" (façon de parler) mes réflecteurs avec du papier alu. C'est pas mal d'heures de travail, mais c'est aussi ça de vouloir absolument conserver la spécificité des anciennes

Bravo ! Superbe voiture ! J'ai une de ses petites soeurs jumelles, de la même année. Sans doute moins belle mais plus "dans son jus d'époque" ! Une merveille à rouler ...

Oui et non ... Il ne faut pas se cantonner aux annonces sur LBC. Il y a beaucoup de cox origine. J'ai une '59 totalement d'origine, je connais plusieurs personnes qui on une cox origine, beaucoup d'animateurs ici ont des vw d'origine. Simplement, sur les forums on est plus sur "comment gonfler mon moteur" que sur "ou trouver du tissus pour refaire mes contre-portes 1959" .... L'origine c'est pas vendeur, c'est pas spectaculaire, donc le système n'est pas fait pour le monde de l'origine. La patrie de la VW d'origine, c'est l'Allemagne puis les pays nordiques et dans une moindre mesure les USA. C'est pas simple pour nous français qui (au mieux) baragouinons un peu d'anglais. L'import US c'était bien quand l'Euro se portait mieux qu'aujourd'hui. Il reste donc l'Europe du Nord. Renseigne-toi auprès des pros dans le Nord et regarde en Hollande. La Hollande, c'est la plaque tournante européenne des voitures anciennes, donc il y a un turn over démesuré. J'ai acheté ma 59 en Hollande il y a quelques années. Elle n'était pas parfaite, mais dans son excellent jus. Mais on voit passer de tout. Il faut être vigilant, pas trop pressé, étudier le marché et surtout avoir l'argent dispo. Les vendeurs, si tu leur dis "attendez je vais monter un dossier de prêt" ça va pas le faire. C'est le premier qui donne l'argent qui repart avec la voiture. Et les bonnes voitures au bon prix, elles ne restent pas dispo pendant des mois. Si tu hausses ton budget jusqu'à 20.000 euros, il y a quand même matière à trouver de belles voitures même de belles anciennes d'avant 64 d'après mois.

bonjour à tous Je m'interroge pour offrir à ma '60 un traitement de protection sur le long terme. elle est globalement en très bon état d'origine avec peu ou pas du tout de rouille même en surface. Mais on est quand même sur une voiture de 63 ans, la peinture châssis, dans les longerons, dans les passages de roues ce n'est pas pareil qu'une peinture neuve Je me posais la question de savoir si ça valait le coup d'injecter malgré tout de la cire dans les corps creux et tous les endroits propices à l'accumulation de merdasse ... où si il fallait passer passer obligatoirement par une restauration préalable (et en question subsidiaire, comment on "restaure" l'intérieur de longerons LOL) Merci pour votre retour d'expérience

Les boitiers de direction ont changé en 1962. Les nouveaux boitiers sont installables sur les Cox d'avant 61 à condition de changer le bras Pitman. Oui, mais j'ai pas envie de changer. Plutôt de réparer. Sur ma '59, la vis sans fin et l'écrou de bronze sont devenus compliqués à régler. Sans doute normal après 64 ans de service ... Savez vous si il existe quelqu'un qui propose un kit réparation ou à minima l'écrou bronze (sans doute celui qui s'use le plus). Ou suis-je condamné à faire réaliser ça sur mesure ?

Je m'interroge sur certaines configuration au niveau du réservoir sur les anciennes ... On voit des réservoirs avec un bouchon standard : Et des réservoirs avec un "sur-bouchon" disposant d'une prise pour un tuyau de mise à l'air Je voulais savoir quelle était l'utilité de rajouter ce genre de bouchon avec prise d'air. Un avantage particulier ? Ou c'est juste une pièce de remplacement pour les voitures qui ont perdu leur bouchon d'origine ???

Tu devrais peut être préciser l'année de ta cox...

Parce que tu penses que VAG va délivrer un COC pour une voiture avec train avant rétréci et moteur non d'origine "avec des gros carbus" ??