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appia

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  1. Tu penses que tout le monde fait ceci ? De mon coté, je me pose la question pour une voiture de 65 ans dont le moteur n'a probablement jamais été ouvert ...
  2. le fabricant Penrite Oil propose également un Engine Flush censé nettoyer les vieux moteurs de leurs vieilles boues avant vidange... je n'ai pas essayé, mais je me dis que sur des vieux moteurs qui n'ont pas été ouverts depuis des dizaines d'années ça pourrait avoir du sens
  3. Bonjour à tous j'ai mis la main sur une paire de carbus de moteur indus. Ils ne sont pas propres. Après un premier nettoyage au nettoyant freins, il reste beaucoup de traces d'essence séchée jaune quel est le meilleur moyen de décrasser tout ça sans porter atteinte à l'alliage de métal de ces carbus ?
  4. Résultat des courses : Je vous laisse deviner laquelle est la pièce d'origine décapée, apprêtée puis peinte à la bombe Hammerite satin et laquelle est la reproduction... ca vaut le coup de cliquer sur les photos pour les voir en king-size vous l'avez compris, j'ai opté pour la repro. La pièce d'origine est probablement toujours solide mais la rouille l'a rendue toute "vérolée" malgré 3 couches de peinture. Et je remplace les silentblocs extérieurs, je ne tente pas le démontage de la barre de suspension.
  5. A l'occasion de la rénovation des freins AR, je me suis dit que le châssis de ma '60 était bien crade. D'où l'idée de le rénover pour lui donner un peu plus d'allure. Au programme, on déshabille au maximum Hammerite mate ou satin. La 1ere question que je me pose, c'est "jusqu'où je vais dans le déshabillage". Par exemple, j'enlève la plaque de couverture du silentbloc de barre de torsion et je vais tomber sur le silentbloc extérieur qui sera probablement nase. Je me dis que ce serai ballot de ne pas le changer. OK. Mais si je change l'extérieur, ce serait bien de changer l'intérieur ... MAIS, là ça se complique. Il faut déposer le train AR, sortir la lame (à supposer qu'elle sorte sans trop rechigner), il faut marquer les crans, remonter sans se gourrer, remonter le train AR sans modifier le pincement ... je ne me sens pas à l'aise avec ça. D'où la question "est-ce que l'on peut se contenter de remplacer juste le silentbloc extérieur ?". Je me dis que c'est mieux que rien ! La 2eme question que je me pose, c'est "je décape ou je remplace" ? Vous le voyez sur la photo, la plaque de barre de torsion est corrodée en surface. Une fois décapée, la surface ne sera pas belle. Idem pour les flasques de tambour AR. Je peux repeindre avec un apprêt garnissant qui va atténuer les irrégularité mais sans rendre la surface vraiment lisse. Une paire de couvercles neufs, c'est 40 euros, une paire de flasques de tambours neufs, c'est 100 euros. J'avoue que j'hésite. A la base j'aurai tendance à favoriser la pièce d'origine, mais elle sera moins belle à l'arrivée, et l'idée c'est quand même de donner un peu d'allure à l'ensemble. Je précise : Je suis conscient que je suis sur une quote mal taillée. Il faudrait décoquer, tout sabler ou décaper, repeindre, remonter .... pas la place, pas le budget, pas le temps. je ne veux pas partir dans un trip immobilisant plus d'une journée, façon "histoire sans fin". Je reste dans une rénovation. Pas une restauration. Merci de vos commentaires par avance
  6. Le pied moulé de ma '60 était passé à la synthé (300V ancienne formulation) de longue date. Je suis passé à la VR1 synthé 10W60 pour 3 raisons : - Le taux de zzdp à 1500 ppm - La viscosité à froid qui est plus fluide que la 15W et donc qui va circuler plus vite au démarrage dans le circuit - La viscosité à chaud censée garantir la tenue en pression à chaud. Pas vu de différence, hormis que le démarreur tourne mieux l'hiver à froid ... Mais on le sait, avec l'huile, on a tous nos marottes !
  7. C'est pourtant page 1 de la fiche technique ... classic_performance_20w-50_fr_fr_motul_25501_20230404.pdf
  8. Dans la mesure où le taux de zzdp est inconnu dans la nouvelle formulation (pas d'info fabricant, pas d'analyse indep) et qu'elle s'annonce "compatible avec les moteurs à catalyseur", c'est assez hasardeux. Je te conseille plutôt de partir sur une huile affichant sans mystères sont taux de zzdp (Motul Classic ou Valvoline VR1 par ex)
  9. J'ai trouvé ça, si ça peut t'aider ... mais la précision ne doit pas être meilleure que 1 à 2 cm, entre les différences de hauteur de flanc d'une marque de pneu à l'autre, même dans la même taille, la pression de gonflage, etc ...
  10. Perso, j'ai également abandonné la 300V que j'utilisais jusqu'alors. Incertitudes sur la nouvelle formule et tarif .. Je me suis rabattu pour le pied moulé sur la Penrite Classic Plus 15W50 minérale qui a un taux de zinc à 1380 ppm et coûte + ou - 40 € les 5l. On est quand même plus de 2 fois moins cher que la 300V. Ils ont aussi une Classic V-Dub 20W60 "special Volkswagen" avec 1480 ppm de zinc autour de 45 € les 5l. Elle est probablement plus adaptée pour les moteurs un peu fatigués ... J'ai mis les fiches techniques en pièce jointe CLASSIC V-DUB .pdf CLASSIC_PLUS_15W_50.pdf
  11. Attention quand même avec les "codes" couleurs de nos "vieilles" Elles ont été établies à l'époque des peintures solvantées et transcodées dans les nouvelles formules de peintures hydrosolubles. Sans même parler du vieillissement naturelle d'une peinture exposée pendant 20, 30, 40 ... ans aux UV. Si tu fais une peinture intégrale, pas trop de souci. Si tu ne fais qu'une peinture partielle, oublie la formule et le code. Fait effectuer un scan de ta peinture de façon à composer une formule qui matchera exactement à ta couleur réelle.
  12. Super ! Toujours au top
  13. Mais tu la fixais comment ???
  14. Dans nos "vieilles" il n'y avait pas de jauge d'essence avant 1961 (je crois). A la place, les concessions donnaient une réglette à plonger dans le réservoir pour savoir le nombre de litres restants... Ces réglettes se trouvent en repro sans trop de mal mais je n'arrive pas à savoir où elles se rangeaient pour ne pas se tordre ... une idée ? un document ? une photo ? Et bonne fêtes
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