narbé76
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Le 12/08/2024 à 10:25, wilde a dit :
Personnellement, j'ai posé un allumeur "type 009" (même pas un vrai !...) sans capsule, des vis et un allumage transistorisé de R19 de casse. Aucun problème en 90 000 km et plus de 20 ans, et c'est fait au mieux de l'économie.
Pour rappel, des millions et des millions de bagnoles ont tourné en vis durant des décennies...
Ensuite, t'as au mieux des réglages possibles, au mieux du non-entretien, au mieux du dépannage facile sur le "bord de la route", au mieux de la technologie, etc.
Pour dire, les type 009 de mécatruc, avec aménagement électronique, sont dans les 100 euros... Moitié pour un allumeur à vis, t'as même envie d'en prendre un de secours si t'es classé dans les paranos...
Le seul argument du full électronique pour les vis à changer / régler, m'ouarf...
J'ai actuellement un type 009 calé a 7,5 (apparemment un 009 se cale a 10?) Mais il est pas en grande forme, d'où la raison pour lequel je cherche à le remplacer. La référence d'origine avec dépression semble être 0 231 168 005. Mais ayant un arbre a came webcam 86, celui-ci conviendrait-il tout de même ? Ou suis-je mieux à remettre un 009 bosch ou autre calé a 10.
Ou autre possibilité un 123 tune Bluetooth mais j'ai déjà du mal a régler le moteur ...
La repro ne m'inspirant pas confiance, je ne me suis pas suis pas penché sur le sujet, à moins qu'il existe des valeurs sûres en terme d'allumeur?
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Il y a 6 heures, wilde a dit :
Salut,
Je ne suis pas le payeur, mais la fiabilité n'a pas de prix, surtout loin de sa base (où une réparation / rapatriement coûteraient davantage que la pièce).
Je partage cette idée. Mais la repro bas de gamme est plus facile a trouver que la qualité. Surtout derrière un ecran… Du coup qu’est-ce qui conviendrait le mieux comme allumeur sur un type 4?
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après l’installation d'une pompe à carburant HUCO 133010, et de pointeau vitton en 150. bilant mitigé au retour de vacances. légère baisse de conso passant 13l/13,5 a 90/100 km/h sur du plat. mais étant partie dans les gorges de l’Ardèche des Cévennes et du Tarn, la régions est plutôt vallonné, je suis monté a 1650m d'altitude et 15l au 100 au max...
J'ai peut-être un élément de réponse à cette conso élevé. J'ai un allumeur électronique "No name" sans dépression et on peu dire qu'il a du jeux dans l'axe du rotor environ 5mm (je parle du rotor, pas du doigt d'allumeur) j'ai vérifié sur le 009 bosch de ma 1302, il n'y a aucun jeu. j'ai eu un gros manque de puissance et des raté d'allumage a l'allée résolu par un nettoyage des contact , mais 'ayant pas envie de rester en rade durant le prochain road trip je souhaiterais le remplacer mais par quoi?
J'aurais bien remis un origine avec dépression mais quelle référence ? Et si je rajoute un module d'allumage électronique, on dépasse le prix d'un 123tune blutooth...
sachant que ma config et moteur 2L CJ, aac webcam86, boite CP.
d'avance merci
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Il y a 2 heures, wilde a dit :
Salut,
10 / 11, ok, c'est compréhensible par rapport à une berline, mais 14, j'pense qu'il y a encore à gagner...
Ou alors, il restera à amortir avec un mélange à l'E85...
Je cherche la raison pour laquelle je suis à 14 l. (Au début c’était 20l avec des pneus à crampons
) Quand j’ai eu le bus, j’avais les même gicleur que @Duch, il semblerait donc que le problème ne viennent pas de là.
En ce moment je mets en doute les pointeaux et ma pompe à essence qui a la forme d’une pierburg mais sans inscription dessus, sans doute une pompe chinoise…@Loic merci pour l’info sur les pointeau. J’ai lu un de tes messages sur un autre poste ou tu parler des pompes huco qui ne nécessite pas l’ajout d’un régulateur. Aurais-tu une référence à me conseiller ?
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Le 22/05/2024 à 17:40, Duch a dit :
Salut, je suis en 40 idf fajs sur un 2 L Type 4, scat C25
Pompe électrique et régulateur king à 0.20 .
J'ai du changé les pointeaux chinois, les ressorts qui poussent les billes sont trop mous .
J'ai pris des 150 weber pointe viton .
Je suis en buse 28
Émulseur F11 (fasj)
ralenti 47
principale 115
Air 200
Fond de cuve ?
J'ai une sonde lambda montée sur simple quiete one Empi .(je dois être encore trop riche)
J'ai juste du mal à régler ma richesse de ralenti .
Où as-tu trouvé tes pointeaux en Viton s’il te plaît? j’ai pas mal cherché mais a par chez eurocarb je n’ai pas trouvé.
Du coup je vais peut-être prendre des 150, je suppose que même avec des buses de 30 ça doit suffire? -
Petit retour d'expérience sur la mise au point de mes carbu chinois FAJS. J'ai effectué quelques modifications/réglage à savoir:
-Passage en buses de 30 et gicleurs 55/ 50/ 125/ 190 niveau de cuve a 10.
L'essai n'a pas été concluant, car à 3000 tours le moteur n'avait plus de puissance.
-j'ai posé des vortex dans les cornets et refait un réglage de niveau de cuve à 11,5 ( je n'ai pas de foret de 11 du coup j'ai pris une douille de 11,5...)
Verdict, très bon comportement du moteur bien meilleurs reprises a bas et haut régime. Je ne cale plus quand je manœuvre et j'ai plus d'allonge en côte. Mais j'ai quelques pétarade à la décélération (trop riche ???). Ma conso reste inchangé 14l en vitesse stabilisée, 85/95 km/h sur 70% autoroute. Mais cela peut s'expliquer par une vitesse augmentée dans les côtes et sur le plat.
Je vais changer les pointeau chinois d'origine en 200 (ils sont revêtus d'une sorte de caoutchouc), car il me semble déjà marqué. par des weber en VITON en 175 ou en 200 qu'en pensez-vous?
Je pense faire un essai avec ralenti, 50 et 180 pour l'air, histoire d'essayer de baisser la conso.
Je commence à penser qu'il est possible de faire quelque chose de bien sur ses copies d'idf mais comme beaucoup, je pense qu'il est préférable de changer tous les gicleurs par des origine weber. Les AVEC améliore le comportement général du moteur et mon permis l'utilisation des buses de 30 sans lesquels cela était impossible.
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Toujours dans le but d’optimiser mes Weber chinois, j’ai repris le niveau de cuve, l’un était à 10, l’autre à 15
Au passage j’en ai profité pour regarder la valeur du pointeau ce sont des 200 et le gicleur en fond de cuve 55. Je n’ai aucune idée de la valeur de celui de fond de cuve mais les pointeau me semble un peu gros non ?
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Merci et question performance des boîtes de chauffage sont-elles équivalente (vitesse des gazes) au boites Europeenne ? car au prix d’un échappement et des boites/J-tubes même d’occasion si je ne gagne rien autant conserver mes boites US non?
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Merci pour ton retour, en effet, je n’avais pas pensé à ces deux tubes…
Je me demande si ce type de boîte de chauffage est restrictif ou si cela n’a pas d’incidence sur la vitesse des gaz d'échappement?
existe-t-il des échappement performant dans le cas où je souhaite conserver mes boites de chauffage ? -
Bonjour,
Sur mon Combi type 4, j’ai un échappement adaptable (pour remplacé le catalyseur d’origine) qui a été endommagé dernièrement. Je dois donc le remplacer. Mais mon problème c’est que sortie de mes boites de chauffage. Il n’y a qu’un seul tube qui sort au lieu des deux de chaque côté pour les Combi européen, non catalyser voir photo triuvé sur le net) pour les Combi européen, non catalyser.
L’échappement en question ne semble plus disponible.https://www.serial-kombi.com/fr-FR/combi-bay-window-echappement-1700-1800-2000cc-echappement-kit-complet-simple-silencieux-avec-brides-triangulaires-pour-boites-de-chauffage-usa-1700cc-1800cc-2000cc-8/1974-7/1978-n316265Je ne serai pas contre remplacer les boites de chauffage par des modèles européens, mais je pense qu’il y a d’autres modif à faire.
quelqu’un s’est-il déjà confronté a ce problème?
d’avance merci
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Il y a 12 heures, coxy-ben a dit :
Je ne vais pas squatté le post de Narbe76…
mais, j’ai tout à fait ce soucis de trou à l’accélération entre 2500-3200 trs depuis que j’ai refait mes IDF…
ça viendrait de la transition ralenti-circuit principal ?
merci
Pas de soucis, l’info m'intéresse également. de mon coté je vais sans doute fair l’essai d’échanger avec les 36 drla buse de 30 du 1600 de ma 1302. Quelques gicleurs ne me ruineront pas. Mais ca me fera 2 moteur a mettre au point
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Le problème, c’est que je ne suis pas certain d’interpréter correctement les résultats de la sonde pour mettre au point les weber chinois. En plus de ça, il va falloir que j’investisse dans différents gicleurs pour faire des essais, fair souder l'écrou sur le collecteur, le tout en étant pas certain de la fiabilité de ses chinoiseries. Je pense que je gagnerai mon temps et mon argent avec des 36 DRLA ou vrais idf en m’inspirant de la config de nobrucombi par exemple.
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Il y a 3 heures, wilde a dit :
Salut,
Pour humble info (pouvant servir ou pas) "vrais" Weber IDF, 28/50/115 sur un 2.0 GB, ça ne bride rien et ça tourne à 7 litres.
je suppose que 7l ce n’est pas avec un westy?
Mais en effet, si je n’ai que des ralentis de 50 à acheter. Cela vaut le coup d’essayer.
Il y a 15 heures, Loic a dit :Dans ce cas je ne sais plus quoi te conseiller et il ne faut pas suivre ce que j'ai écris avant sauf les buses de 30 mm.
ces carbus n'ont souvent rien à voir avec des IDF et il vaut mieux monter une sonde afr large bande pour voir la réaction aux gicleurs
quitte à être avec des Weber chinois. Que valent les sondes et afr chinoise ?
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Petite précision, ce sont des Weber chinois. Cela change-t-il quelque chose ?
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Merci Loïc, je n’avais pas vu ta réponse. Donc effectivement les buses 28 sont trop restrictive.
je suis bien en reprise 50 et ralenti 40. Quand j’ai eu le Combi, il était en ralenti 45.
Je vais donc tester des buses de 30 avec ta configuration de gicleur et pour les émulseurs je reste en f11?
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Merci, seniorcanardo pour ton retour d’expérience. Sans viser 10 l j'aurais tout de même espéré faire un peu mieux que 14 l en 98. Ce qui me dérange dans la configuration que le Pro a choisi pour les gicleurs, les buses de 28 m’étonnes. J’aurais pensé du 30 août du 32. 28 n’est-il pas trop restrictif?
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Bonjour, j'ai depuis peu un T2B Berlin de 78 2L Type 4 de double weber 40 IDF. Lorsque je l'ai eu, je faisais environ 20 l au 100 car celui-ci etait équipé de pneus à crampons de 4x4.
J'ai immédiatement remplacé les pneus et le gicleur de ralenti de 45 par des 40.
Le moteur a été refait par un professionnel, mais le propriétaire la vendu avant que le pro est fini de faire sa mise au point.
sur la facture du moteur il est indiqué que Le moteur est équipé de piston plat en 94 mm de marque AA performance donc normalement 71 mm de course et d'un AAC webcam 86 street 270.
Je reviens de vacances, et j'ai parcouru environ 2000 km avec, et le moteur se comporte à merveille avec la pompe pierburg ca me change de ma 1302 en pompe meca.
Seulement, voilà à 100/110 km/h, le Combi fait plus de 14 l au 100 et je suis à plus de 11 l à 80 90. Au vu de certaines personnes sur le forum. J'ai l'impression que je peux consomme moins même avec un Westfalia chargé. De plus dès qu'il y a une côte il a du mal et bien souvent, je suis obligé de baisser un rapport voir deux.
J'ai regardé ce qu'il y avait dans le carburateur, et il est équipé de buses de 28 Gicleur principal 115 correction d’air 200 reprise 50 ralenti 40.
avec la calculette ne connaissant pas le régime maxi je l'ai mis a 5000 et il me donne tout autre chose.
penser vous que ma configue de gicleurs/ buses est correct ou je serai mieux d'essayer une autre combinaison pour consommer moin est pouvoir monter des cote sans peine?
ou peut-être revoir le calage de l'allumage ?
ou bien c'est tout à fait normal de consommer 14l et de monter les côte à 60 en seconde sur l'autoroute
d'avance merci
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Bonjour,
j’en appelle à votre expérience car là je sèche. Sur mon bay 2l type4 j’avais une prise d’air au niveau des joints de brides Bakélite des pipes d’admission.
j’ai remplacé les 4 joints papier par des plus épais ni. Mais le bruit était toujours présent.
J’ai donc retiré les brides bakélite et serrer au couple à 25nm. Le bruit a disparu. J’ai fait deux trajets de 15 minutes et le bruit est réapparu. J’ai resserrer chaque écrous moteur chaud à 25nm environ 1tours chacun.
j’ai redémarré, et le bruit est encore présent…
Premièrement, est-il normal de resserrer chaque écrou un tour à chaud ou bien ils se sont desserré?Deuxièmement ne serait il pas mieux d’installer des joints métal à la place des papier.
d’avance merci
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Le 12/07/2013 à 21:47, Loic a dit :
Modifier la hauteur de cuve n'est pas la solution adaptée.
Quand le moteur est froid il a besoin de 2.5 fois le volume de carburant de quand il est chaud d'après mes mesures depuis ces dernières années sur la basse conso d'une part et la pression résiduelle ne se produit qu'à l'extinction du moteur avec le soucis de "sur-richesse" pendant quelques dizaines de minutes au maximum et non pas après 20 ou 30 minutes, dinc au redémarrage à chaud.
Je ne constatais pas ce soucis il y a une quinzaine d'années curieusement mais le changement des pompes, bakélites, pointaux a apparemment changé la donne et j'obtiens dans bien des cas (pas tous!) des cas de surpression que j'élimine avec ce système de by-pass (ou en utilisant une pompe électrique auto-régulée) et c'est là où est le paradoxe c'est que l'on fini par avoir un système plus fiable et agréable en exagérant (pas à outrance dans les faits) avec deux double corps avec une pompe rotative "seconde monte" qu'avec le montage d'origine dans bien des cas.
Bonjour Loïc, au vu de ce que tu dis avec une pompe auto régulée, il n’y a pas de problème de démarrage a chaud. dans mon cas j’ai une pompe à essence auto régulée pierburg sur un bay 2l type 4 montée en deux double carburateur et j’ai tout de même ce problème de démarrage à chaud. Le by-passe avec ajustage pourrai t’il résoudre le problème?
D’avance merci -
Ok merci Loic
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Pas faut je n’y avais pas pensé…
mais ca met combien de temps à ce roder les segments? Il a quand même 2000km le moteur!
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Et pourquoi pas le faire recracher directement en dehors du compartiment moteur via une durites, avec un filtre au bout?
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Je n’ai plus le filtre à air d’origine, car c’était avant en injection, et maintenant en double idf. J’avais cru comprendre qu’il fallait brancher le reniflard sur le cache culbuteur. Où le brancher dans mon cas alors? Si c’est sur les filtres des idf J’ai bien peur que le carburateur aspire des vapeurs d’huile et je doute que ce soit super.
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Bonjour,
je viens d’acheter un Combi T2B de 78 moteur 2 l T4 refait à neuf. Quand je l’ai eu le moteur était immaculé. Mais après 700 km en 2j pour le ramener il est tout gras mais je pense que la fuite vient du reniflard. Car premièrement il y a une durites qui part dans le compartiment moteur. Donc le brouillard d’huile et vaporiser à l’intérieur. Je vais donc le raccorder au cache culbuteur de droite. Deuxièmement entre le raccord et la boîte de reniflard en plastique et la boite en metal, je pense qu’il doit y avoir un joint torique. Je n’ai pas encore la RTA. Pouvez-vous me le confirmer et me donner les dimensions car je ne trouve d’info nulle part.
D’avance merci
mise au point idf sur T2B berlin 2L Type 4
in Moteurs PERFO : Conception, Réalisation, Evolutions
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Merci pour les conseils, c’était plus l’idée de repartir sur un allumeur à dépression qui m’intéressait, mais si un 009 fait l’affaire, je vais plutôt partir sur un Repro que j’installerai sur ma Cox et récupérer son bosch 009