Tanguy
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Sur 4 moyeux de bay à démonter, j'ai du couper 3x l'écrou
(pourtant, j'utilisais une douille Facom et une barre de 3m de long... je me suspendais après sans succès, malgré mes xxx kilos)
J'ai meulé l'écrou sans aller jusqu'au bout, pour réduire au maximum la quantité de métal restant. Ensuite, en tapant avec un marteau pour écarter les bords, l'écrou a fini par "craquer".
(un écrou neuf coute 8€)
+ 1
C'est une très bonne méthode.
C'est très rare, mais des fois malgré l'action du dégrippant ça reste collé-bloqué de chez collé-bloqué !
Dans ces cas extrèmes, fragiliser l'écrou en meulant une arrête s'est avéré une solution simple, rapide et efficace.
Comme le stipule godz, inutile d'aller jusqu'au filet. L'action de meuler l'écrou va le surchauffer et en enquillant immédiatement la douille de 36 avec la rallonge ad-hoc, l'écrou va se casser et se dessérer tout seul...
Avec une meuleuse de 125, cette opération ne présente aucune difficulté.
A +
Tanguy
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Salut !
Je confirme que ces snow-trac (de leur doux nom suédois : AB Westeräsmaskiner ) sont motorisés par des moteurs industriels.
Autre confirmation : la motorisation débuta par des pieds-moulés pour évoluer jusqu'au 1600.
Certains ont peut-être été équipés de T4 ? Si quelqu'un a réponse à cette question...
Si le tien est équipé d'un 1600 cc, alors le moteur est de type 126. Il doit posséder une plaque en aluminium rivetée au dessus de la bobine.
Sur la photo du moteur de ton snow-trac, cette plaque n'y est pas. Soit elle a été enlevée, soit la turbine a été changée, soit le moteur a été changé.
J'opterai pour cette dernière option car on voit bien que ta poulie de vilebrequin est une poulie classique. Sur un tel modèle, elle devrait posséder un dent-de-loup pour permettre un démarrage à la manivelle...
A +
Tanguy
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Salut Denis !
Depuis le temps que je traîne sur ce forum, j'ai appris un principe essentiel en ce qui concerne les moteurs : "si Loïc le dit , alors tu dis amen"
De fait, pour ce qui est des conseils pour ce pied-moulu que tu souhaites temporairement remplacer, je te paraphrase (issu d'un post concernant le reconditionnement d'un 1600 par mes soins) :
La bonne réponse est là !!... Depuis le début !
Tanguy
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moi, il ont bien voulu me rectifier une erreur sur le N° de série car j'avais la feuille des mines, sinon, fallait faire un dossier chez vw etc etc
7.gif)
Allons-allons Djoul...
Tu sais bien que notre Préfecture régionale n'est pas "mauvaise", il n'y a que de "mauvais" clients !
Tu ne devais pas être rasé de près, ils ont eu peur, et du coup ils t'ont dit diplomatiquement d'aller traîner tes guêtres chez le concessionnaire du coin !
Plus sérieusement, corriger un N° de série n'est qu'une simple formalité.
Tanguy
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Salut !
Sans aborder le côté sécurité, il y a aussi la résistance de la réparation face à l'acide et à ses vapeurs. J'avais une batterie 6 V présentant une très lègère fissure vers le couvercle (consécutif à un choc). L'acide parvenait à dissoudre les mastics de réparation. Lors de la troisième réparation, j'en ai acheté une neuve...
Sinon, j'ai eu plusieurs couvercles en métal, tous possédait un isolant du côté intérieur ...ce qui paraît logique ! Le tien avait peut-être été retiré par un précédant propriétaire ?!
Remets ton couvercle en ayant pris soin d'apposer un isolant !
Tanguy
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Pourquoi ne pas en remettre une sous l'embase de carbu?
J'ai un peu honte de ma réponse...
Parce que c'est plus simple à faire sur la corne que sur la pipe. Ce que je veux dire par "plus simple", c'est d'un point de vu démontage / remontage.
A priori sur la pipe cela devrait fonctionner en la mettant plutôt du cylindre#4 que vers le #3 car la dépression est moins forte sur ce dernier au ralenti.Je peut également la faire sur la corne opposée (cylindres 1 & 2).
Quel serait le cylindre idéal ?
Merci Loïc !
Tanguy
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Bonjour !
Je dispose d'un ensemble pipe + cornes en double admission que j'ai remonté sur un 1600 destiné à un VW Combi T2b.
Ce dernier possède donc l'assistance au freinage. En revanche, mon ensemble pipe + cornes n'a pas de prise de dépression prévue à cet effet.
Je souhaite percer / tarauder la corne du 3 & 4 cylindre afin de visser un embout me permettant ainsi de raccorder la prise de dépression pour le Mastervac.
Qu'en pensez-vous ?
Car d'origine, cette prise est sur la pipe proche du carbu. Y'aura-t'il une incidence sur le bon fonctionnnement du moteur ou du Mastervac ?
D'avance merci !
Tanguy
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fais faire un devis par Cyril à Combronde, il connait les cox par cœur....
chez Auto-passion, (a Orcet ou Billom?) ils font du bon taf...
et Eugène, c'est plutôt la carrosserie où il excelle...
+ 1
Adresse du premier en MP, puisque tu es déjà en contact avec les deux autres.
A +
Tanguy
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Idéalement, sont à changer lors de la dépose d'un moteur :
* Butée de boite
* Joint spi de queue de boite
* Joint spi de volant moteur
* Joint torique de volant moteur
...avec nettoyage / lubrification des pièces ad-hoc.
Souvent ces pièces sont encore en état.
Malgré tout, leur faible coût d'achat et leur durée de vie probablement moindre que le nouvel embrayage font qu'il est plus judicieux de procéder à un remplacement préventif.
A +
Tanguy
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Il a aussi des personnes qui sont passionnées d'automobile mais pas de mécanique...
Mais on s'éloigne du sujet initial !
Je dirai que la facturation d'un professionnel devrait être de trois ou quatre heures... Qu'en dîtes-vous ?
Difficile de se rendre compte du temps passé car on fait la dépose / pose moteur à deux (hein Djoul...
) sans pont mais avec des bières. Du coup, ça prends forcémment plus de temps ! A +
Tanguy
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Le faire soi-même, le faire soi-même...
C'est évidemment une réponse un peu facile !
Si tu as deux mains gauches pleines de pouces, que tu loues en plein centre-ville une chambre de bonne avec un misérable box sans lumière dont les dimensions sont à peine plus grande que celles de ta Cox : alors tu as tout-à-fait raison de faire effectuer la réparation par un garagiste.
Tu peux contacter Djoul où moi-même en MP, on te donnera les coordonnées de gens sérieux.
Pour finir, une anecdote.
Il y a quelques années, j'ai acquis une Land Rover de 1970 à remettre en route. J'aurais pu m'en charger moi-même : ça m'aurais permis de découvrir les bases de ce véhicule mais ça m'aurais en revanche pris beaucoup de temps. Au final j'ai préféré confier la remise en route à un professionnel reconnu. Cela m'a coûté un bras, mais le gros chèque fut vite oublié dès les premiers tours de roues : le plaisir de rouler sans les mauvais côtés...
A +
Tanguy
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A l'époque, VW ne prévoyait pas d'entretien concernant la vidange de boîte.
Mais VW ne se projetait pas non plus sur un entretien de plus de 15 ou 20 ans !
La sagesse veut que l'on procède à la vidange de la boîte :
* lors de l'achat d'une VW à l'historique inconnu
* lorsque la dernière vidange remonte à plus de 15 ans ou 80 000 Km
A +
Tanguy
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J'ose esperer qu'une vidange sera faite d'ici là!
Hum... Pas sûr !
Je serais curieux de connaître le nombre de VW qui roulent encore avec l'huile de boîte de première monte.
Tanguy
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PS: Il y a bien une entretoise emmenchée en force sur la fusée, mais elle ne retient pas la flasque !!
Oups... Désolé, je t'ai donc dit une ânerie...
J'en reviens toujours à ces tambours bloqués. As-tu nettoyé tes roulements ? Ca dit quoi, il y a des traces de frottement ?
Quid pour les cages restées dans le tambour ?
Et ton deuxième spi est plus que mortibus.
A +
Tanguy
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Dis-donc, tu ne t'es jamais fais jeté par ta femme en bricolant de la sorte sur le tapis du salon ???
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Je réponds vite-fait car je suis au taf...
Selon moi, un roulement conique reste un roulement conique ! Qu'il soit ancien ou récent, cela devrait se démonter sans forcer. Pour des roulements classiques, l'arrache semble obligatoire.
Denis, ta flasque ne se démontera pas si tu n'ôte pas la bague entretoise visible sur la dernière photo. Elle peut venir toute seule ou pas... Elle est souvent "très copine" avec l'axe de la fusée.
Noie de dégrippant régulièrement et laisse agir, puis chauffe la bague et croise les doigts pour qu'elle vienne !
Mais avant tout, peut-être un ultime essai !?
1/ Démonte les garnitures puis repositionne ton tambour
2/ Si toujours récalcitrant, tu enlèves ton spi puis tu remontes.
3/ Ça coince toujours ? Tu enlèves ton roulement extérieur et tu remontes.
4/ Si ça coince encore, c'est donc le roulement intérieur qui est en cause.
En faisant ces tests, tu nettoies/dégraisses bien tout au fur et à mesure. Ça te permettra de visualiser d'éventuelles traces de contraintes !
Je vais bosser !!!
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A sec... A sec... Pas forcément , je ne suis pas d'accord. Beaucoup de bouchons de boîte sont étanches ! Et le bouchon de remplissage ne baigne pas dans l'huile.
La remarque de dduck est primordiale : toujours desserrer en premier le bouchon de remplissage ! Car mieux vaut rouler un peu avec de la vieille huile que sans huile du tout !
Et comme il arrive qu'il soit grippé, j'en déduis que le gars qui l'a monté avant moi l'à fait sans graisser le filetage...
Perso, je les nettoie parfaitement (le plus important) et je les remonte avec un peu de graisse cuivrée.
Ainsi, la personne qui les redévissera facilement dans 20 ans pourra me remercier !
A +
Tanguy
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Voici l'éclaté en question :
Cet éclaté semble illustrer un train avant très ancien (pré '47). Ce type de train avant ne disposait alors pas de roulements coniques mais de roulements classiques.
Si un pur-vintageux passe par là, je serai heureux qu'il nous en dise un peu plus...
Quoi qu'il en soit, je ne dispose que du vieil éclaté, je n'ai pas d'autre document plus contemporain à ta '58.
Et concernant les références des roulements :
* 30305 A (intérieur)
* 30304 A (extérieur)
A +
Tanguy
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Ton dernier démontage est conforme à ce qui doit normalement venir en démontant un tambour : le roulement intérieur est resté en place avec le joint spi. En revanche ce dernier est mort (déformé et écrasé).
Laisse-moi jusqu'à ce soir (...un peu tard) et je poste un éclaté du train avant ainsi que la réf. des roulements.
A +
Tanguy
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Y'a un loup quelque part... C'est pas normal.
Je note en voyant les photos que tu n'avais pas complètement desserré tes garnitures. D'où peut-être le problème précédemment évoqué quant à l'usure du tambour et la formation d'une gorge retenant les garnitures....
Sinon, es-tu sûr que le montage est correct ? Il ne te manquerai pas une bague entretoise quelque part ?
Si tu tires ton roulement conique sur la cage extérieure avec l'arrache, t'es bon pour en racheter un (...de roulement, pas d'arrache !) !
A +
Tanguy
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Pour le combi, c'est normal, le VASP remplace l'ancienne dénomination VTSU
+ 1
Je confirme. La dénomination VTSU n'est plus utilisée et n'est plus renouvellée depuis quelques années déjà. Elle est remplacée par VASP.
Idem pour le CI4P : désormais obsolète et remplacé par CI. Sauf que ça, c'est depuis très longtemps !
Donc de ce côté là rien d'anormal.
Ca ne te fais plus que trois erreurs...
A +
Tanguy
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S'il s'agit simplement du roulement monté "trop serré", alors deux tours de vis avec l'arrache-qui-va-bien et le tour est joué...
Mais c'est quand même bizarre que ça résiste en tirant avec la roue !
Je pense aussi que Combimaison à raison...
Et puis y'a encore une autre solution, limite vintage : tu remplaces ton capot et tes ailes avant par des copies en plomb. Ca devrait suffir à rétablir l'assiette !
Tanguy
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Salut !
Les parpaings, ce n'est pas l'idéal... Le mieux étant de grosses pièces de bois : c'est stable et incassable.
La technique de Lucas est parfaite lorsqu'on ne dispose pas de pont.
Voici comment je procède :
1/ Préparation du moteur :
Déposer le moteur : c'est beaucoup plus facile à faire lorsque la VW est bien à l'horizontal.
Le poser sur une planche d'isorel au sol. Pour cela procéder en plusieurs étapes en le calant successivement d'un côté puis de l'autre (sous les boîtes de chauffage par exemple).
2/ Préparation du véhicule :
Désserrer les écrous de la roue arrière gauche. Ne pas enlever la roue tout de suite car c'est une sécurité si jamais le véhicule venait à riper lors du levage.
Soulever l'arrière de la VW. Procéder en plusieurs étapes pour intercaler des pièces de bois et soulever ainsi suffisament haut.
Une fois que tout est correctement calé, ôter la roue arrière gauche.
3/ Sortir le moteur :
La planche d'isorel est ultra plate et résistante. Elle permet de tirer facilement le moteur en dehors du véhicule. Et sortir le moteur par le côté gauche permet de gagner beaucoup de hauteur.
Au boulot !
A +
Tanguy
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Salut !
Sinon, solution la plus simple : tu laisse ton démarreur en 6 Volts !
Ca encaisse sans problème le 12 Volts.
S'il était un peu fatigué en 6 v, le 12 v va lui redonner la pêche de sa jeunesse !
Tanguy
Bombe anti crevaison
dans Type 2 / Combis
Posté
Pas de roue de secours sur un Combi aménagé camping-car ?
Tu auras tout le temps de songer à la bonne idée que tu as eu lorsque tu éclateras un pneu sur une mauvaise route de montagne.
Bien-sûr cela t'arrivera lors de vacances avec ta petite famille, loin de la civilisation, un samedi soir, là où aucun GSM ne passe, ton Combi mal stationné et immobilisé sous la pluie.
A +
Tanguy