madman4

L'important c'est de prendre les choses dans l'ordre et de modifier 1 chose a la fois sous peine ... ben de peiner

Peu importe la cylindrée mais plutot le type de moteur, drag, daily, off road ou autre. Ici Daily Et oui cette table est utilisable mais pas franchement conseillé. Y a qu'a voir les 15°@700rpm, alors qu'un reglage typique d'un 009 serait entre 7 et 10°@1000rpm. Pour un premier demarrage, ce que je ferais c'est de rester en Fuel only avec un classique 009 mecanique. Car il y a deja beaucoup a faire. Puis apres avoir reglé la carto de fuel, je passerai en Spark mais comme dit plus haut avec la courbe du 009 dedans. Une fois que tout fonctionne, ajustage en fonction des besoins du moteur.

De base qqch comme 160-190-F7-50

cheloud ca fonctionne plu chez moi maintenant ... Sinon j'aurais ca pour toi que j'avais fait un jour mais PAS TESTÉ du tout. advanceTable_201001290943.rar

UIUI L'usure normale c'est le cone du synchro qui est trop usé, du coup il ne vient pas freiner le pignon et alors les dents s'usent (trop) sur le pignon. Pas tout a fait, je voulais dire que beaucoup roule avec la main sur le levier. Non pas pour contrer le fait que la vitesse saute mais par "confort ou habitude". Pour le probleme de vitesse qui saute c'est quasi toujours la fourchette qui a glissé.

Tres possible meme, combien sommes nous a tenir le levier en roulant alors qu'il n'en est nullement besoin ? Ben ca ruine les sync ! Pas indispensable si le passage des vitesses se fait normalement. Par contre si l'utilisateur est un vrai bourrin ....

Oui. Ne te soucis pas des kpa. Mets: 7° à 600 10° à 1000 et une progression de 10° à 1000 vers 30° à 3000 Puis 30° tout le reste. Cela pour chaque ligne de kpa. Tu affineras en roulant. Non tes valeurs de couple et puissance sont cohérentes. Mais de toute facon le programme a des limites il ne fait pas tout a la place de l'utilisateur. Ayé j'ai trouvé pourquoi il faut generer la table de fuel avant la table de spark !!

Effectivement avec ces chiffres j'obtiens la meme table. Pour debuter remplis a la main la table avec une courbe de 009 ca fera ta base pour demarrer. Tu ajusteras en fonction de tes roulages.

C'est surtout la brutalité du conducteur qui fera si la boite casse rapidement ou non. Mais il ne faut pas oublier non plus que les boites d'origine sont prevue pour 50hp au mieux ! Ne pas oublier egalement les arbres de roues qui eux sont plus fragile mais casseront apres l'axe des satellites.

Effectivement. C'est surtout de devoir jouer avec la "limite" du cliquetis pour faire fonctionner le boitier de detection. Comme il n'existe pas ou peu de detecteur efficace pour nos moteurs aircooled, il faudra te diriger vers un boitier a la limite du Home made.

Une boite d'origine peut allegrement tenir les 140-160 chevaux pour peu qu'on ne la brutalise pas. Surtout la 1ere !! Par contre il faudra faire attention, le couple d'un moteur turbo n'est vraiment pas le meme a puissance egale.

Avec ca : C'est un kit pret a etre monté et qui permet de commander la boite. c'est monté sur tous les Mid engine sandbuggy notemment. Ca coute $150. Pour l'inversion du couple, je rejoins Pascox, si tu ne veux pas etre embeté il te faut refaire le reglage (le plus simple si tu as deja ta boite). Ou trouver la bonne boite.

Une forme qui donne du swirl comme pour les V8 ?

Et si les plans publiés avaient des cotes erronées

Faut arreter de discuter et passer aux choses serieuses !!

Ya deja tout ! a quoi sert de tout changer au risque de tout fondre ...

C'est a dire qu'il ne faut pas essayer d'atteindre l'allongement preconisé pour le montage a blanc. Ce sont des vis One shot, la qualité de serrage ne sera plus garantie la deuxieme fois si l'allongement est atteint. Comme toutes les ARP de toute maniere. Fait tes montages a blanc en serrant a un couple bien inferieur a celui annoncé.

C'est un capteur piezo il n'y a pas de sens de branchement. Une pin a la masse et l'autre au montage.

attention dans la theorie on ne sert qu'une fois à l'allongement ...

Deja repondu là : http://www.flat4ever.com/showpost.php?p=420747&postcount=361

Qd meme bien plus simple d'accoupler 2 moteurs ensemble que de tout souder comme ca ....

Différent. La Porsche 918 avait été développée par Ferdinand Piech alors responsable du département compétition. La voiture était un prototype de 914 "recyclé" utilisant le 8 cylindres à plat des Porsche 908 (voiture de course). Uniquement 2 "proto" fabriqués.

Vu le prix, ne vaudrait il pas mieux envisager ces cylindres comme du consommable, sauf bien sur si le but est de ne pas reouvrir avant longtemps.

Rien a voir les pertes de charge ... Le retour n'est pas sous pression, quant a l'aller a 3bars les pertes de charge sur 2m .... Bref fais ce que tu veux puisque de toute facon tu veux qd meme faire ton Y ... Je n'y vois vraiment aucun interet. J'avais dans un premier temps fait courrir le retour sous le longeron et fixé sur le petit retour de tole du plancher. Sinon tu positionnes ton groupe HP vers la boite/moteur a coté du regul comme sur le schema que je t'ai donné et tu alimentes ton reservoir/pompe par une facet carrée. Mais c'est qd meme bien plus facile de laisser la pompe sous le reservoir comme les mexicaine Digifant.

Le TU5JP4 a été Turbotisé par pas mal de tunner mais celui ci ne supporte pas tres bien la sural surtout qd on s'amuse avec la molette. Ton pote a dù confondre avec le XU10J2TE qui lui est un 2.0L de 147hp et était monté sur 806, 406, 607, Evasion et XM.