Macfly

J'aimerais bien que ceux qui affirment que le dententeur d'une CG mod doit pouvoir produire l'atestation de la drire précisent sur quel texte officiel ils se basent

c'est bien mieux que n'importe quel systeme à vis. Les bornes à ressort Wago sont tres solides et resistent bien aux vibrations Oui ce serait mieux mais les cosses sont solidement enfichées et la zone boite à fusible est montée sur une plaque de polycarbonate pour eviter des soucis de court-circuits avec la masse. simplement parceque l'accessibilité ne me plait pas avec les fils d'un coté et les fusibles de l'autre. Les portes fusibles sont modernes et neufs Ce qui est pas top c'est la position des relais et leur fixation ou?

Je viens de faire le cablage du buggy, en une journée. C'est nettement moins propre que sur le barbie commando Pour ma decharge, il y à un volume plus exigu et un peu plus d'accessoires : coupe-circuit, compteur electronique, compte tours, gps, terratrip, compresseur, mano pression, alertes pression/alternateur doublé pour le copi, temperature huile, temperature culasse, pression huile, essence, sonde lamda, circuit separé pour allumage/ventilateur/pompe essence electrique, faisceau eclairage doublé (pour rouler sans la coque), 2 klaxon, feux avant HID...

Peut etre pas rapide le pleviez mais c'est nickel nickel. Pour ma part, je ne suis pas trop pour les soudures mais pour un sertissage de qualité. La soudure à tendance à remonter par capilarité sous l'isolant et creer un point de faiblesse qui peut fragiliser le fil à cet endroit. Une bonne pince à sertir à cliquer avec une enpreinte double sertissage garantissent une bonne tenue dans le temps. De meme le choix des cosses est essentiel, je prefere les modeles avec un cuvelage en metal sur toute la longueur de l'isolant. Il existe aussi (chez wurth par exemple) un modele avec un isolant thermoretractable qui maintient mieux le fil. Les deux ecoles existent...

Un compresseur eaton par exemple. Certains sont dispo avec embrayage electrique, le M62 sur mini cooper S. Il est tout de meme plus simple de faire un bon moteur qui ne consomme pas trop avec un potentiel si nécessaire que de faire un moteur avec deux modes de fonctionnement

Le moteur de recherche est votre amis : chercher "carte grise lm1c" et vous trouberez une multitude de sujets

Ok sur le principe mais Le bon de prise en charge est pas toujours de rigueur, meme pour les tres grosses concessions. Quand il existe, il est souvent rempli de facon vague, laissant libre le pro! Quand j'avias des voitures neuves, jamias j'avais un bon de prise en charge reprennant clairement les points posant probleme et les reparations prevues...toujours la surprise apres Une relation de confiance est à mon avis preferable, suffit de trouver la cremerie qui convienne. Quand certains font serieusement les choses, d'autres estiment que c'est du bricolage et inversement. A ce prix là, on est forcement dans du bricolage pour depanner. Le controle technique ne fait que controler et mesurer certains points et franchement à mon avis à moins d'avoir une epave c'est facile... Apres meme si le fait que ce pro connaisse le controleur aide un peu (supposition), je doute que ces deux intervenant prennent le risque, surtout pour une reparation à 250€ Tout le reste est du domaine de la relation humaine, trouve un pro avec qui le courant passe mieux

Corbo12, je crois que tu as deja ete mis en garde par un autre animateur : les forums ne sont pas fait pour regler ses comptes! Pour commenter tes propos : 250€ c'est environ 5 heures de main d'oeuvre pour un garage pas trop cher... 5h c'est peu pour faire les freins, remplacer la bakelite (effectivement il y à risque de galere si elle casse quand on l'extrait), changer le joint de pied de dynamo, chercher une panne electrique, changer une durite et en plus gerer le controle technique. Il faut en plus ajouter le prix des pieces... Arretez de rever ou faites vous meme si c'est si simple

Oui tu peux monter un ensemble de 181 sur une 1302. Il te faut recuperer la boite (ou juste les sorties), les cardans complets avec leurs axes et les axes au niveau des roues. Les cardans 181 et T2 sont compatibles mais pas tout à fait identiques. Ceux de 181 supportent 22° et ceux de T2 17° (valeurs generalement admises en TT). 181 : epaisseur 34 ; billes de 17.5 T2 : epaisseur 32 ; billes de 20

Bon ce WE je verifie l'avance et le niveau de cuve. Apres je commanderais quelques gicleurs et un pointeau plus gros. Les reglages seront surement plus faciles à paufiner quand j'aurais correctement installé l'instrumentation (surtout compte-tours et mano de richesse) et la possibilité de rouler pour faire varier la charge.

Je ne connais pas le deck height, je sais seulement que les culasses sont des 044 avec juste un petit nettoyage de la chambre. Pour l'alimentation d'essence j'utilise une pompe pierburg mais pas de regulateur externe. Dernier detail : le carbu (et le moteur) est monté incliné d'une petite dizaine de degrés (entrée d'essence du coté bas). Pour faire le niveau de cuve, je mesure au niveau des tubes emulsion? Merci pour les conseils

Le soucis est que les reglements en Raid interdisent toute reserve "amovible". Chaque réservoir doit etre fixe avec son propre remplissage de l'extérieur et sa mise à l'air. Heureusement, les reservoirs FIA ne sont pas toujours imposés en rallye de régularité. Finalement je monte un reservoir jaz de 120L rempli de mousse anti-deflagrante.

Je pense avoir trop d'avance, je verifie ca ce WE. Quel reglage serait adequat? 10° au ralenti et 34 max? C'est un 009 chromé ancienne generation avec un compufire DIS-X froid mais pas givré. Je n'ai pas de rechauffeur pour le moment. oui tu me l'à deja dit. Pour le moment le buggy n'est pas encore en etat de rouler donc juste reglage statique.

Ah oui j'oubliais : ralenti 50 repercé à 65 pointeau à bille en 175 gicleur (au fond de la cuve) = 55 pompe de reprise 50 repercé à 80 venturi 36, buse 4.5 Tube F11 air 165 essence 135 repercé à 160

Ca y est le moteur tourne et je commence les reglages. La config à un peu evolué donc en gros : 2276 R280+culbus 1.4 044 en 42*37.5 avec conduit nettoyés RV 8.5 44 IDF central Premier soucis : le demarreur (neuf) est clairement en difficulté...je suppose qu'il faut un hi-torque, mais je vais bien charger la batterie au cas où Bon ca demarre et on sent tout de suite que ca souffle plus qu'un 1600 Le moteur boite au ralenti mais se reveille des qu'on touche à l'accelerateur. Les vis de richesse fonctionnent bien : en dessous de 2 tours sur un cylindre, on calle, au dessus de 3 rien de plus. Par contre les vis de bypass on pas franchement d'influence. En fait des que le ralenti est bas, je moteur danse. En remontant le ralenti ca rentre dans l'ordre (je dirais à 1500 trm mais pas encore le compte tours). Un autre symptome : un coup de gaz franc depuis le ralenti et relaché ensuite fait caller le moteur. Comment se comporte le R280 au ralenti?

Le probleme sur un buggy n'est pas en general un soucis de puissance de freinage mais de progressivité. Le faible poids du train avant associé à la rigidité des lames prevues pour une cox (plus lourde) fait qu'on est toujours à la limite du blocage. A ca il suffit d'ajouter un tout petit peu de desequilibre et on se bat avec le volant. De plus, les tambours sont nettement moins progressifs que les disques. Les disques n'ont pas de reglage ce qui facilite la vie. Allez pour 260€ et 2 h de montage, je ne joue pas

Une 1302 (meme train avant) avec des ressorts courts et de bonnes cartouches est tout à fait confortable et n'est pas en butée en appuyant sur les ailes. Comme pour les trains à pivots, je suis plutot contre le montage de cartouches courtes tant qu'on ne recherche pas un rabaissement extreme. Apres faut voir la qualité du materiel monté. J'ai eu une dizaine de 1302 dont plus de la moitié montées avec des ressorts courts et des cartouche longueur origine sans aucun soucis ni de fatigue de la caisse ni de probleme de butées ou de tenue de route. Mon montage prefere : ressort eibach et cartouches bilstein, confortable et ferme. Le plus nul : combinés filetés KW tarage remmele...

Comme dit offroad181 il est important de savoir le type de train avant qui est monté sur ton buggy (rotule<65/pivots>65) Apres indique quel moteur tu as pour avoir une idée de la puissance de l'engin. Dans tous les cas commence par monter des disques à l'avant, c'est deja efficace (j'ai roulé longtemps avec un 1835 et des disque origine à l'avant sans jamais manquer de frein).

Le poids de l'avant d'un buggy fait que le moindre desequilibre rend le freinage delicat. Monter un kit disques origine VW à l'avant est reelement confortable et ameliore nettement le comportement. Pour moi c'est nécessaire et suffisant sur un LM. Par contre ma cox daily roule sur 4 tambours et c'est tres bien

Des disques non ventilés permettent deja des freinages puissants. Avant d'envisager de gros etriers, il faut revoir toute la liaison au sol. Si tu mets un freinage trop puissant par rapport au pneus/amortisseurs tu va plus degrader le freinage que l'ameliorer

Le noir à chassis ne se caracterise pas uniquement par sa couleur et son aspect mat. Il est aussi anti-corosion et compatible avec les peinture utilisée en auto. Il existe aussi des versions brillantes.

Attention tu va melager deux types de peintures : une à base glycero (rustol) et une à base solvantée (anti-gravillon). Je viens d'en faire les frais sur le dessous du buggy...voir blog. De meme pourquoi un mastic alu? Je dirais plutot si tu veut la ceinture et les bretelles: Tole à nu Appret phosphatant trace pinceau sur les zones de soudure (c'est un mastic polyurethane) noir à chassis anti-gravillon peinture Certains anti-gravillons sont prevus pour etre appliqué directement sur la tole nu, mais bon...

Que de certitudes... Il suffit de lire la notice de chaque produit pour savoir comment l'utiliser. Il existe des anti-gravillons à peindre (en general gris ou blanc), d'autres à ne pas peindre (en general noir), d'autres à appliquer au pinceau ou à la spatule, des bicomposants des monocomposants etc...

Certains chassis d'automatique ne sont pas equipés du tuyau pour le cable d'embrayage dans la poutre centrale. Une solution est d'utiliser un kit embrayage hydraulique prevu pour les buggies: un maitre cylindre derriere le perdalier et un recepteur sur la boite.