zono

Perso j’utilise actuellement la Motul 2100 en 15w50 dans mon 1600CT. Je suis  en configuration origine et pas assez riche pour la 300V à 15 balles les litres surtout vu le déficit d’information du fabricant quant à sa composition. Ça donne l’impression d’acheter de la coke… très cher mais tu ne sais rien du produit.
Plus sérieusement, avant cela, j’ai parcouru 20000 km avec la MDP 20w50 proposée par Serial Kombi à 20 € les 5 litres et… rien à redire. J’ai changé pour Motul pour  le grade 15 à froid car j’entendais le démarreur souffrir avec du 20 mais pour le reste rien à dire, si ce n’est que la température d’huile était significativement plus basse avec la MDP, de l’ordre de 10 à 15 degrés quand même ! J’hésite à y revenir du coup, d’autant que SK propose désormais une MDP 20w50 « high zinc » justement pour nos moteurs culbutés a moins de 30€ les 5 litres.

Si tu n’a pas la boîte à air d’origine (dommage car plus de préchauffe d’air), il faut boucher cette durite au bout sinon ça fait une prise d’air.

Si tu n’a pas la boîte à air d’origine (dommage car plus de préchauffe d’air), il faut boucher cette durite au bout sinon ça fait une prise d’air.

Bonjour,
Un peu de lecture du site cousin
http://www.t3zone.fr/viewtopic.php?f=18&t=65407&p=1207117&hilit=Pont#p1207117

Par rapport à la première cox, celle-ci à un moteur plutôt soigné et sûrement mieux entretenu. Pour la fuite, à mon avis ce n'est pas grand chose, il faudrait savoir d'où elle provient, mais si le bloc n'est pas fissuré, c'est un détail qui ne justifie pas de passer à côté de celle-ci.

Salut,
Pour ceux qui souhaitent se lancer dans la fabrication de leurs échappements, ca parait simple mais ça ne l est pas.
Après 5 proto et des heures (1ans et demi) de disqueuse, soudure, redisqueuse, resoudure, ajustage, j ai finalement trouver le meilleur compromis pour mon transpo.
La 1ere photo est le 2 en 1 de la page 1 du poste qui a été monté sur le T3 de pod pour essai.
La 2eme est un proto que j ai de monter sur l un de mes t3 mais l esthétique est très mauvais une fois sur le véhicule.
La 3eme est le proto 4 qui a subit de nouvelles transformations car trop bas sous le moteur et très long en préparation.
La 4eme est la version finale complète avec piquage lambda. simple et efficace avec une bonne garde au sol. Vincent qui est rabaissé et qui a monté les deux versions a pu constaté une vrai difference et bien moins de risque de toucher les trottoirs.
Quant à l agrément de conduite, c est juste bleuffant sur moteur stock. Et c est parfait associé à une prépa.
J ai prévu plusieurs assemblage moteur sur différente cylindrée (1776/1835) pour comparer.
 

Pas de modifications mais simplement un examen minutieux de l'état de surface de la semelle et suppression des jeux de timonerie de pompe de reprise.
A+

Les cosses isolées avec un isolant plastique de couleur je te dirai simplement évite les ....
utilise des cosses avec le double pincage et l'isolant transparent a glisser par dessus comme ci-dessous, c'est pas plus cher.

ça marche très bien avec les pinces pas cher, c'est beaucoup plus résistant par la suite, tu as l'avantage de directement voir si c'est bien sertis,
tu as des isolants à glissé par dessus ensuite.
Perso je mets des isolants uniquement de les positifs, Ce n'est pas nécessaire sur les masses et ça permet de directement identifier la polarité d'une connection au besoin. 

Au vu du titre, je pensais à un tour du monde ou quelque chose dans le genre. Un véhicule avec lequel on craint de faire seulement 700 km doit être en particulièrement mauvais état...

C’est le même kit que pour les moteur type 4.
Il faut monter la sonde sur un adaptateur à la place du bouchon. Monte du VDO et rien d’autre pour l’ensemble sonde/indicateur.

Salut Pod,
Oui chez mecaT... c’est cet article là :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/049-905-309-a-rotor-a-diaphragme_C015298.htm
Les lumières font 12.90 mm environ ; le diaphragme est monté donc la mesure n’est peut-être pas très précise mais je me souviens avoir vérifier avant montage que les 4 était bien les mêmes.
Par contre, ce que je ne m’explique pas c’est que même avec ce diaphragme le cylindre 3 a encore du retard. Enfin la seule explication est que ces allumeurs mécaniques sont très approximatifs en terme de précision.

Je ne suis pas fan des clés en croix qui sont encombrantes et pas si pratiques que ça .
Ma préférence va plutôt vers une poignée télescopique équipée généralement d'une douille 17/19 mm beaucoup plus maniable à laquelle on peu aussi ajouter d'autres tailles .
L'avantage de desserrer les vis de roue en position "longue" et resserrer en position "courte" pour ne pas exagérer le couple .
Son rangement est aussi plus simple .
 

Je plussoie des pneus de cette âge n’ont plus aucune adhérence. C’est arrivé sur la Twingo 1 que j’ai récemment achetée pour ma fille fraîchement titulaire du permis de conduire. Les pneus AR pourtant loin de limite d’usure n’accrochaient plus du tout... et pour cause ils avaient 17 ans, l’âge de la voiture, et étaient complètement secs. Résultat : tête à queue dans un rond point dès les premières pluies automnales.
J’en profite pour pousser un coup de gueule. Normalement ces pneus ne doivent pas passer au CT. Au lieu d’appliquer les textes à la lettre et de nous « coller une contre-visite » pour un soufflet de rotule percé, les contrôleurs seraient bien inspirés de vérifier ce genre de point autrement plus déterminant pour la sécurité... grrr !!!
 

https://www.autoelectricsupplies.fr/
https://www.classicautoelec.com/
 
...

Où ça :
 
Avec ce genre de truc j’ai récupéré le ressort sous l’allumeur qui était tombé au dessus de l’aac par l’orifice de lubrification... en jurant et pestant effectivement

Ben oui, mais on ne dépose pas l'arbre tous les jours!
et puis, un aimant de porte au bout d'une ficelle, ou alors au bout d'une lame de scie à métaux... On jure, on peste, mais ça marche.

Je ferais comme dit Loïc, 100% E85 et un jerrican de SP au cas où

La solution en 6 Volts est d'éviter la conduite de nuit et sous la pluie...
Il est certain qu'un système en bon état aide beaucoup car les pertes sont plus élevées en 6 volts qu'en 12 volts et, de fait, monter des relais pour l'éclairage peut aider.
A voir l'état des réflecteurs de phares qui doivent êtres nickel.
 

L’avantage de l’ampoule à la place du fusible est que lorsque le CC se produit tu le visualise sans coupure et la recherche du défaut de connections sera plus faciles à mener. Tu vas trouver t’inquiète pas. C’est le même pb que les pannes intermittentes...

Remplace le fusible par une ampoule, ça te permettra de chercher la panne... Quand le court-circuit est présent l’ampoule éclaire à pleine puissance sinon elle est en série avec celle de la veilleuse et toutes les deux éclairent faiblement.

Après le pré-rodage ou au maxi à 100 kms il faut faire une vidange mais c'est vrai qu'avec un filtre à huile il est largement possible de repousser la vidange de 1000 à 3000 kms sans avoir pour autant plus d'usure.
Il ya très longtemps un test avait été fait sur un moteur vw airccoled afin de déterminer l'usure entre origine (sans filtration) et un moteur identique avec un full-flow avec à l'époque un filtre Fram (changé à chaque vidange)  si mes souvenirs sont bons.
Les vidanges avait été effectuées tous les 5000 kms et une mesure pour évaluation de l'usure avait été faite à 70 000 kms et là les tests avaient été significatifs. je n'ai plus tous les chiffres en tête et je pourrais les chercher si besoin mais celui dont je me rappelle était l'usure de la segmentation qui avait atteint + 70% sur le moteur sans filtre à huile (origine) en comparaison de celui équipé d'un full-flow.

Plus de jus du tout... comme ça a été déjà dit, il faut chercher du côté de la masse batterie ou bien l’alimentation de la boîte à fusible.

Bonjour,
En attendant les résultats conso avec ces cornes modifiées voici mes résultats sur un parcours de vacances montagneux Corrèze, Cantal et Chartreuse aussi. ( Je possède les mêmes cornes modifiées)
J'ai trois pleins autour de 300/350 km et un sur 140 km environ ou les mesures ont étés faites avec précision.
Il y a eu trois pleins autour de 11l/100km. Respectivement 11.05l ; 11.39l et 11.43l. Ces trois pleins étaient sur des parcours avec des cols assez long à monter comme le pas de Peyrol près du Puy Mary pour ceux qui connaissent....C'est à dire que sur ces parcours j'étais assez longtemps en montée en 2eme/ 3eme autour de 50/80 km/h...
Il y a eu un plein à 10.23L/100km, c'était le retour au pied des massif montagneux du cantal jusqu’à entre clermont ferrand et Lyon. C'était un parcours de voie rapide/ route nationale plutôt roulant ou l'on peut rester souvent en 4eme avec des relances en 3eme.
https://www.spritmonitor.de/fr/detail/1042127.html
ma config pour rappel: Camping car Bahamas avec rehausse amovible 1800 CT (74*88mm) AAC2280. boite longue DK de 2litre CU avec pneus d'origine Coté carbu ecoboost gicleur g55, 140 et 60Z . Cornes modifiées type DHR pipe admission d'origine.   Pour cette balade j'avais monter avant de partir un échappement 2 en 1 avec un T-bird comme silencieux grâce aux conseils et au prêt de matériel par Brice . Merci ...   A+  

Petit retour sur environ 600 km avec les derniers réglages  faits sur le bord de la route... 5 degrés d’avance initiale ce qui me donne 26 à 3200 rpm. Nickel ! Ça ne chauffe plus, et consomme moins. Pour mémo, avance à dépression non branchée. La pression d’huile ne descend pas en dessous de 2.2 - 2.3 bars à 3000 rpm en conditions difficiles (cols longs et autoroute) et se situe entre 2.4 et 2.8 en conditions normales (route plate et température inférieure à 32-33 degrés).  J’ai même pu rouler sur autoroute à 95 km/h par 27 degrés pendant un trentaine de km avec pression à 2.4 b.
En prime la conso est plutôt basse, 12,5 l/100 sur le dernier plein sur parcours composé essentiellement  de montagne.
Quant au comportement, rien de négatif. Ça fonctionne bien, le moteur n’est pas mou... ça roule.
L’allumeur est toujours équipé d’un plateau hall de Golf / WBX.

C’est bizarre ces allumeurs mécaniques. Tu règles un avance le lundi et tu ne la retrouves pas le mardi   avance réglée... 5 degrés et mesurée le lendemain... 9. Va comprendre dans les 2 cas le moteur était chaud.
Je l’ai donc redescendue à 5 degrés sur une aire d’autoroute car ça chauffait... et bien j’ai gagné plus de 5 degrés de température d’huile. Mais sincèrement cette sonde à la place du bouchon de régulation d’huile sur le CT je pense que ça dit n’importe quoi. En fait je pense qu’elle reflète plus la température des gaz d’échappement que celle de l’huile. C'est peut-être pour ça qu’elle réagit tant à l’avance, elle indique parfois 110 degrés avec 2.8 bars de pression la encore... va comprendre.
Faudrait investir dans une jauge-sonde pour faire la comparaison.
Enfin de plus en plus j’en déconseille la pose d’une sonde de température. Ce n’est que du stress pour une info pas fiable !
Maintenant j’ai compris je roule à 120 degrés voir plus, tant que la pression est supérieure à 0.7 bar / 1000 rpm... no stress