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J'ai 4m de cable entre la batterie et la glacière. Si ta prise allume cigares est à l'avant du véhicule, ça fait déjà une bonne longueur de cables depuis la batterie. Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer !! Avec un coupleur, tu vas recharger une batterie en direct. Que tu mettes une prise allume cigares (c'est vraiment le pire connecteur !) ou une autre prise ne change rien. Il faut savoir si ta station peut se charger en 12v. Tu peux charger ta station et alimenter ta glacière en même temps avec la dynamo et un coupleur séparateur. La charge sera faite en priorité sur le circuit principal du véhicule (donc la batterie de démarrage et tout ce qui est connecté dessus, autoradio, glacière, etc). Quand la batterie principale sera pleine, la charge se fera sur ta station.

Non, c'est pas galère si le cable n'est pas trop long (je dois avoir un cable de 4m, ça passe). En plus ces glacières ont en général une très bonne isolation. Tu peux la laisser débranchée trois heures sans problème si elle est pleine, et pas en plein soleil. Et comme ça refroidit très vite, tu peux faire à l'aise des pauses déjeuner sur la route sans avoir à rebrancher. Si ta station est équipée pour être rechargée en 12v, un petit coupleur séparateur style cyrix-ct est très facile à installer et peut te permettre de recharger aussi en roulant.

J'ai une glacière à compression dans le combi. Je confirme que pour la rallonge allume cigares il faut des câbles les plus cours possibles et d'une bonne section sinon la glacière ne se lance pas. Une batterie auxiliaire avec un coupleur séparateur style cyrix ct est compatible avec une dynamo. C'est le montage que j'ai. La dynamo recharge à 35A, ce qui est largement suffisant. Un panneau solaire souple sur le toit est un bon complément. J'ai un 100w, ça compense la conso de la glacière. Plus il y a de soleil, plus la glacière a besoin de refroidir.

J'ai fini par venir à peu près à bout de mes problèmes. J'avais un problème de segmentation, avec peut-être un petit taux de fuite qui expliquerait mes problèmes de ralenti. Segmentation neuve et aux bonnes côtes, Nième remontage moteur, affinage des gicleurs (j'ai baissé un peu la taille du gicleur principal), réglage de l'avance et de la richesse de façon empirique. J'ai maintenant un moteur qui a un ralenti correct, même s'il n'est pas parfaitement parfait. C'est suffisant à mon goût. Je ne touche plus à rien et je roule, je roule, je roule.....

Bon, je réponds à ma question, j'ai trouvé !! J'ai posé des Koni 80-2110 à l'avant. C'est le jour et la nuit par rapport au kyb. J'ai réglé avec un demi tour de dureté (la dureté est réglable jusqu'à 3 tours). Finis les pneus qui frottent sur les dos d'ânes. Finis les virages à se tenir dans le bus tellement il gîte. Je vais voir pour y passer aussi à l'arrière.

Tu es certain de ton niveau d'huile? Ça ressemble à du déjaugeage...

Elle l'est. A mon avis tu peux continuer à décaper. On voit encore beaucoup de rouille.

Salut Pierre, Je l'avais monté avec des flûtes TDE. Hormis une finition pas top au niveau des soudures et un bruit que je n'aimait pas, je n'ai pas remarqué de baisse de puissance par rapport à son successeur : https://www.serial-kombi.com/fr-FR/combi-bay-window-echappement-1600cc-silencieux-d-echappement-complet-avec-sortie-tout-inox-1600cc-8/1967-7/1979-type-origine-n35611

Bonjour, Qui a trouvé des amortisseurs plus fermés que les Gaz A Just gris de Kyb ? Je suis en middle drop et j'ai aussi les pneus qui touchent sur les dos d'ânes.

Si tu ne modifies que l'aac, un CB2232. C'est un montage qui a fait ses preuves.

J'ai une repro montée depuis 2 ans sur la porte latérale. C'est pratique, on peut ouvrir plus grand que le déflecteur. Et puis on a confectionné une moustiquaire aimantée pour aérer la nuit, c'est top. Mais le loquet s'est décollé... J'ai été chez carglass pour recoller avec une colle spéciale, ça a l'air de tenir. Alors pour la vitre arrière gauche, j'ai pris une origine brasil, mais je ne l'ai pas encore montée.

C'est 0.10mm, avec une tolérance de 0.03mm, comme sur les moteurs plus récents. 0.36mm, c'est donc trop. Au point où tu en es dans la restauration de ton moteur, autant l'ouvrir, faire controler rectifier la ligne d'arbre et installer des coussinets en cote réparation.

Bonjour à tous, J'ai un allumeur Bosch d'alfa dans mon combi, et j'en suis très content. Seulement, le cable qui le relie à la bobine et au module d'allumage commence à présenter des signes de faiblesse. Savez-vous où trouver ce cable, ou le connecteur 2 broches qui semble spécifique ??

Oui, le jeu a bien été contrôlé.

J'ai profité de tomber moteur/boite pour changer les bagues de tringlerie et les Silent blocs du coupleur. Le temps de refaire cette boîte, j'ai roulé avec une autre boîte qui elle, fonctionnait sans bruit.

Me revoilà, trois ans plus tard, je persiste avec cette boite ? J'ai changé les roulements de différentiel et un roulement d'arbre secondaire, sans grande conviction. Le problème est toujours là. La boîte tourne bien, sauf quand je décélère à forte vitesse en 3ème et en 4ème. Si je débraye, le bruit disparaît. Je n'ai pas envie d'abandonner avec cette boîte, mais je ne sais plus où chercher... Auriez-vous des pistes ?

Merci pour vos retours. Je vais donc partir sur un 1641. Est-ce que les pistons forgés apportent vraiment un plus en longévité, ou est-ce que l'expérience de @le-alainsuffit à démontrer que les pistons moulés ont une longévité équivalente ?

Bonjour tout le monde, Je termine la resto de ma cox coach de 1970 et je compte lui mettre un moteur refait à neuf en remplacement du 1600 stock que je garderai en réserve. La boite reste la 8x35 à trompettes d'origine. Objectif : faire un daily driver avec une plage d'utilisation mixte ville / 4 voies à 110km/h. J'ai de disponible sur mes étagères : - un carter AS41 contrôlé - un vilo d'origine 69mm - un set de bielles d'origine - une paire de culasses AA500, 35x32, volume 50cc, ressorts et coupelles chromoly - un AAC CB2280 et ses poussoirs - un kit distri : tiges + rampes origine - un 34pict3 ecoboost - un échappement Ernst + flutes TDE - un allumeur SVDA Je me demande quelle cylindrée utilser pour : - rester avec un RV qui soit compatible avec l'AAC (8.25 - 8.4 selon le fabricant) - être compatible avec la longueur de tiges de culbus d'origine - être fiable à toute épreuve Avec un kit 87mm et 1mm de DH, j'obtiens un RV de 8.33 Avec un kit 88mm et 1.25 mm de DH, j'obtiens un RV de 8.30 L'avantage du kit 87mm, il existe en forgé, mais il est plus fin que le 88mm...

J'avais acheté le même type de MIG chinois noname qui parait exceptionnel sur le papier. C'était franchement galère, le système de galets n'était pas hyper au point, ça bourrait dans la torche, ça sortait par accoups, les réglages n'étaient pas intuitifs... Bref, pas possible de faire un travail sérieux. J'ai acheté un petit GYS 152 au bricotruc du coin. C'est chinois aussi, mais il y a un cahier des charges et un SAV français. Certes, c'est un peu plus cher, mais au moins ça fait des soudures très correctes, avec des réglages très simples. Pour de la carrosserie et de la serrurerie amateur, c'est très suffisant.

Il y a des butées réglables sur le train avant, au niveau du boitier de direction.

Ah ah, tu en as trop dit, ou pas assez !!! Et comment on la fait cette modif à petit budget ?

Je confirme, plus jamais !!!

Mais oui.... J'ai lu des dizaines de topics sur le forum, mais je ne suis pas allé voir dans les dossiers techniques. Mea culpa,mea culpa, je ferai 3 réglages culbus et 3 purges de freins ? Merci Loïc !!

Bonjour à tous , Hier en roulant, j'ai le témoin "G" du combi qui s'allume. La courroie est bien là, ça sent le problème électrique et je déteste ça ! J'ai donc commencé par changer le régulateur par un bosch tout neuf, changé les balais de dynamo, mais toujours ce fichu voyant au tableau. J'ai testé la dynamo en mode moteur avec du 12v sur le D+ et le DF. La dynamo tourne. J'ai checké la connectique, je n'ai pas trouvé de fil coupé tout à l'air de bien passer entre chaque cosse. Je vérifie quoi maintenant ?

En effet, elle va avoir besoin d'une remplaçante...