20100
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Salut
Nous sommes donc en présence d'un train avant de 1302 / 1303A
Pour les cartouches si une fois les ressorts retirés l'axe ne sort pas tout seul c'est qu'il sont fatigués. Si ils se comportent commen une pompe à vélo (peu de résistance à l'enfoncement) c'est qu'ils sont morts.
Dans ton lien y'a ça pour les cartouches : 113 412 031 D
Et ça pour les SB : 113 412 303 A
Si les paliers partent en morceaux au démontage, il te faudra aussi ça : 113 412 329 B
Si tu veux repartir peinard pour 10 ans, change le tout... Rien de plus rageant de changer "presque tout" et d'avoir la seule pièce non remplacée qui part en vrille 6 mois plus tard...
A+
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Hello
Montage du second caoutchouc ce matin. Beaucoup mieux !
Déjà pas de souci de vis bloquée...
Ensuite méthode pince à linge. Retirer le marchepied, positionner le caoutchouc et le maintenir côté extérieur avec des pinces à linge. Pour ma part je n'ai pas retiré la moulure à cette étape en pensant que ça favoriserait une bonne tenue des pinces à linge. Je ne sais pas ce que ça aurait sonné sans mais comme ça les pinces à linge n'ont pas bougé d'un poil...
Ensuite on remonte le marchepied sur l'auto, toujours avec les pinces à linge.
Et seulement maintenant on retire les pinces à linge, on retire la moulure et on tend (raisonnablement le caoutchouc pour percer. J'ai commencé par le milieu puis je suis allé vers les extrémités. AU fur et à mesure pour maintenir le caoutchouc j'ai passé des fils de fer dans les trous.
Une fois tous les trous fais, on retire les fils de fer et on remplace par la moulure.
Résultat impeccable (sans vouloir me jeter des fleurs...)
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Hello. Aujourd’hui je m’attelle au côté passager. Je vais tenter un autre méthode. Je vais maintenir le côté extérieur du caoutchouc avec des pinces à linge, tout lettre en place puis pour finir tendre percer et mettre la moulure...
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Salut
Mes marchepieds sont peints et en place depuis 2014. Je viens de démonter le premier. Pas de corrosion sur le marchepied ni sur le longeron.
Par contre je suis embêté pour le montage. Côté longeron pas de souci. Le marchepied est pris en sandwich dans le U du caoutchouc.
Par contre de l'autre côté je m'interroge. J'ai retiré la moulure chromée. L'extrémité du caoutchouc est plate (un léger bourrelet) et c'est l'extrémité du marchepied qui est en U. Par contre pas moyen d'enfiler le joint dans le marchepied. Le caoutchouc est supposé être enfilé dans le marchepied ou c'est juste^placé contre et c'est la moulure chromée qui maintient le caoutchouc ?
18:46, fin de la pose côté conducteur. Belle galère avec la vis de fixation de l'aile (celle du bas qu'il faut desserrer) qui a cassé. Obligé de percer et retarauder...
Ensuite pose du caoutchouc et remise en place du marchepied.
Côté extérieur, j'ai fait en sorte que le bord du caoutchouc arrive au niveau du U. Résultat ce n'est pas assez tendu et le caoutchouc n'est pas bien plaqué. Sachant que côté longeron il n'y a pas de réglage possible je pense que je vais juste retirer la moulure chromée, retendre correctement le caoutchouc et remettre la moulure. En espérant que le caoutchouc ne dépassera pas du marchepied. Sinon au pire je peux toujours découper le surplus...
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Hi,
Bon, mieux vaut tard que jamais, opération caoutchoucs de marchepieds ce Week-end.
Je vais faire un premier montage à blanc pour voir ce que ça donne et en fonction je re-démonterai pour les coller à la néoprène ou pas.
Ciao.
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Sur les poulies (du moins les VW), niveau repères ça peut être compliqué, par contre le méplat correspond toujours au PMH.
Les repères sont des encoches du type "traits de scie". Elles se trouvent sur la flasque côté moteur de la poulie. Un trait de scie étant très facile à faire, il est possible que des traits aient été rajoutés...
Le PMH est un méplat sur la flasque côté opposé au moteur, et là beaucoup plus compliqué à imiter....
Par contre du coup non seulement il te faut une lampe, mais en plus il te faut une lampe avec déphasage...
Une belle photo sera plus parlante, piquée sur ce même forum :
- vwoldbeetle et le-alain ont réagi à ceci
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Salut
Je trouve que tu te compliques bien la vie. A mon sens le plus simple reste de mettre un filtre de base au niveau de la durite (en profiter pour la changer) entre le réservoir et le tuyau rigide. Pas besoin de raccord ou du bidule à visser. On coupe la durite, on emmanche le filtre, on serre les 2 colliers et roule ma poule
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Perso je dirais qu'un manque d'avance, c'est mou mais ça pète pas.
Des retours de combustion par l'admission, pour moi c'est plus un problème de soupapes. Tu es certain de tes réglages de culbuteurs ?
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Salut
C'est quel cylindre qui ne donne pas ? Comportement identique à froid et à chaud ou le cylindre ressuscite une fois le moteur chaud ?
Si c'est le cylindre 3 (celui qui est à proximité du point le plus chaud du moteur) et que ton moteur est fortement kilométré, tu as peut-être tout simplement un cylindre en fin de vie. C'est le cas chez moi. Moteur froid et par temps froid et humide, le cylindre 3 met quelques minutes avant de donner de la voix.
Solution temporaire : Préchauffer le moteur avec un petit chauffage soufflant, mais ce n'est que temporaire...
Dans tous les cas ne t'amuse surtout pas à tourner sur 3 cylindres. Le carburant imbrulé va lessiver le cylindre et l'achever à vitesse V, sans compter le carburant qui va finir dans le carter d'huile et risquer de dégrader les autres cylindres.
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Salut
Autre piste : Déchargement intempestif de la batterie. Au but de 24h tu as quel voltage aux bornes de ta batterie ?
Pour vérifier que tu n'as pas un souci de fuite électrique, tu positionnes un ampèremètre sur ton circuit.
Explication et mode opératoire ici : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm
Si fuite il y a tu enlèves 1 par 1 les fusibles jusqu'à trouver le circuit responsable de la fuite. Et après yapuka trouver la source de la fuite.
Bye
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Hello
Sortie d'hivernage pour la Cox. Elle a passé l'hiver au chaud dans son garage.
- Batterie OK
- Fluides OK
- Freins aux premiers freinages elle part à droite, mais après quelques freinages appuyés tout rentre en ordre, je vérifierai ça
- Toujours un cylindre qui a du mal à partir après une longue immobilisation, faudra bien à passer à cette réfection moteur
Du coup pour fêter ça et pour passer le temps pendant le confinement, j'ai testé un truc à la c... Je me suis laissé embobiner par les pubs pour le produit Hydrosilex. Après avoir regardé quelques articles objectifs qui confirment que c'est pas si mal et que ça fait pas trop tiouningue bling bling, j'ai testé.
Sur la Volvo
Sur la Cox
Et pour pouvoir me faire une idée de la longévité du bidule sur la Golf de madame
Verdict :
- Le produit de décontamination fourni dans le kit est hyper efficace, ça retire bien l'ancienne cire, les traces de goudron et toutes les autres micro cochonneries collées sur la carrosserie
- Le produit est vraiment très simple à appliquer, aussi simple qu'une cire rapide
- Le rendu esthétique est plutôt pas mal, ça donne un peu de brillant mais pas la folie non plus. En même temps sur une mémère, c'est ce que je recherchais.
- Pas à se soucier des vitres et plastiques quand on applique. Il n'y a pas de cire dans le produit, donc on peut absolument tout traiter
- Niveau protection, ça me semble excellent, le toucher est très encourageant et j'ai jamais eu autant de mal à remettre la housse (ça glisse)
Bref je suis plutôt satisfait, reste à voir ce que ça va donner avec le temps...
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Et pour info cartouches EMPI et ressorts origine = rabaissement 3cm et suspension en butée en permanence : pas bon non plus
A priori il existe des ressorts courts de meilleure qualité (ils sont blancs) qui s'associent bien aux cartouches + JDF EMPI/Topline (sur montage type A)
Sur les montages type B il doit exister des cartouches Koni prévues pour Golf 1 qui donnent un bon résultat, toujours avec les ressorts blancs et les jambes de force EMPI/Topline.
Bref le degré de latitude en gardant les trains et les ailes d'origine est très limité.
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Et quelques infos sur la pollution
Prise de température et du régime moteur par la machine...
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Et voila une bonne chose de faite.
Pour la corrosion, c'est sur une arête, je vais passer du convertisseur de rouille car c'est un endroit très peu accessible au niveau du train arrière
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Salut les gens
Pour info l'huile vendue chez Décathlon pour lubrifier les chaînes et les dérailleurs assouplit bien les membranes raidies par le temps.
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Pas de souci camarade, content de t'avoir appris quelque chose
Je vais faire un test sur la voiture ce Week-End...
Sinon vous faites comment pour rendre au Zamak sa couleur d'origine ? Le vinaigre éclaircit mais attaque la surface qui devient rêche...
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Salut,
Acheté sur EBay : https://www.ebay.fr/itm/GUNSON-G4008-Trakrite-Platine-de-réglage-du-parallélisme/273805068283?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Attention, utilisation obligatoirement sur un sol parfaitement plat, sinon les résultats sont complètement faussés. Le bidule donnant l'angle de pincement/ouverture global et non roue par roue, si les valeurs ne sont pas les mêmes aux 2 roues c'est que le sol n'est pas plat.
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Devant ce dilemme du test du bout de la langue en contradiction avec les infos de Lucas, j'ai effectué quelques recherches.
L'essence "tombe" effectivement sur les Pieburg non démontables, mais elle "monte" sur le modèle qui fait l'objet de ce sujet :
http://1967beetle.com/fuel-pressure/
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Hello
Merci pour les infos
Pour la tige c'est OK, 108 dans les 2 cas.
Pompe OK par rapport à mon moteur (début 73)
Le test du bout de la langue dit aspiration en bas et refoulement en haut... l'inverse de la Atel.
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Bonjour,
Ma Cox est équipée de sa pompe à essence d'origine (modèle 73, pompe non démontable droite)
Sur les conseils des sages du forum, j'avais approvisionné une pompe de secours (marque ATEL, avec axe serti).
J'ai eu récemment l'opportunité de récupérer une pompe d'origine (pieburg) démontable. Je ne sais pas encore si cette pompe va prendre la place de ma pompe ou elle va remplacer la pompe de secours dans le coffre, mais dans le principe j'aime bien l'idée de la pompe de secours neuve).
J'ai donc commencé par observer la pompe : mis à part son côté dégueulasse et terne, je remarque que la came est quasiment impossible à manœuvrer. J'entreprends donc un démontage complet pour diagnostiquer l'état du bidule.
Rien ne semble cassé. Je nettoie l'ensemble au White et au nettoyant à freins. L’intérieur est plein de graisse séchée, ce qui peut en partie expliquer la dureté de l'ensemble.
Les 2 membranes ont l'air en bon état, par contre elles sont extrêmement rigides. Je ne dirais pas que la matière est cassante, mais elle ne semble pas non plus souple comme ce que les photos de membranes neuves peuvent laisser supposer.
Après une tentative de redonner au zamak un meilleur aspect (polish + brosse), je remonte le tout en prenant soin de huiler les axes et graisser le pied
Résultat maintenant j'arrive à la manœuvrer mais c'est quand même vachement dur et ça fait mal au doigt...
J'ai comparé avec la Atel. La came à moins d'amplitude mais est quand même plus facile à manœuvrer.
Voila donc mes questions :
- Cette dureté est-elle liée au vieillissement de la membrane ? Est-ce embêtant (par exemple par rapport à la tige...) ? Faut-il remplacer la ou les membranes ?
- D'après les photos, pensez -vous que certaines pièces doivent être remplacées ? A priori l'axe qui est une pièce sensible n'est pas du tout marqué
- C'est bien aspiration en haut (tube droit) et refoulement en bas (tube coudé) ?
Ou mettriez-vous cette pompe ?
- A sa place dans le moteur à la place de ma Pieburg non démontable (la pièce est plus jolie
)
- Dans le coffre à la place de la Atel
- A la poubelle
- Sur une étagère dans mon bureau
Merci les amis
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Salut
Cox prête pour le CT. En plus des opérations d'entretien normales j'ai finalement changé les jantes arrières et monté les mêmes pneus qu'à l'avant (Vredestein Sprint Classic).
Et en prévision des belles journées d'été, j'ai préparé THE protection pour tableau de bord de 1303 non fissuré :
Je vais peut-être bomber cette merveille de technologie moderne en noir pour la rendre moins visible. J'ai trop peur de me la faire voler...
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Salut
Trakrite reçu, ça semble être de la bonne came.
Premier test et surprise : 0,25° d'ouverture (plusieurs passage et à chaque fois le même résultat). Je vais ajuster ça et le contrôle technique confirmera (ou pas) la précision de l'outil.
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Salut
C'est une grosse intervention qui nécessite la dépose et l'ouverture du moteur + de l'outillage et des compétences.
Quand on en est là en général on en profite pour faire une réfection complète du bloc : les 4 cylindres (pistons + soupapes), l'ensemble des joints.
Le moteur de ma Cox étant dans son jus avec plus de 170 000kms à l'achat, je m'étais renseigné. Pour une réfection complète chez un pro qui sait ce qu'il fait c'est entre 1500 et 2000 € et tu repars avec un moteur à neuf.
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C'est vrai que sur nos vilains canards le carrossage est réglable
J'avais vu le second outil dont tu parles dans mes recherches mais j'ai ressenti un avis plus mitigé que pour la trakrite...
Peut-être bientôt des votres
dans Vos Projets VW Aircooled
Posté
Hello,
Après quelques soucis persos qui m'ont tenu à l'écart des forums, j'ai sorti la cox de léthargie et l'ai remise au propre pour le CT (qui était passé depuis plus d'1 an...)
Changement des cylindres avants suite à fuite et voiture qui tirait à droite au freinage, remplacement du contacteur de pression d'huile qui était HS, 2 ou 3 bricoles, et voila le résultat :