20100

Et pour info cartouches EMPI et ressorts origine = rabaissement 3cm et suspension en butée en permanence : pas bon non plus A priori il existe des ressorts courts de meilleure qualité (ils sont blancs) qui s'associent bien aux cartouches + JDF EMPI/Topline (sur montage type A) Sur les montages type B il doit exister des cartouches Koni prévues pour Golf 1 qui donnent un bon résultat, toujours avec les ressorts blancs et les jambes de force EMPI/Topline. Bref le degré de latitude en gardant les trains et les ailes d'origine est très limité.

Et quelques infos sur la pollution Prise de température et du régime moteur par la machine...

Et voila une bonne chose de faite. Pour la corrosion, c'est sur une arête, je vais passer du convertisseur de rouille car c'est un endroit très peu accessible au niveau du train arrière

Salut les gens Pour info l'huile vendue chez Décathlon pour lubrifier les chaînes et les dérailleurs assouplit bien les membranes raidies par le temps.

Pas de souci camarade, content de t'avoir appris quelque chose Je vais faire un test sur la voiture ce Week-End... Sinon vous faites comment pour rendre au Zamak sa couleur d'origine ? Le vinaigre éclaircit mais attaque la surface qui devient rêche...

Salut, Acheté sur EBay : https://www.ebay.fr/itm/GUNSON-G4008-Trakrite-Platine-de-réglage-du-parallélisme/273805068283?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Attention, utilisation obligatoirement sur un sol parfaitement plat, sinon les résultats sont complètement faussés. Le bidule donnant l'angle de pincement/ouverture global et non roue par roue, si les valeurs ne sont pas les mêmes aux 2 roues c'est que le sol n'est pas plat.

Devant ce dilemme du test du bout de la langue en contradiction avec les infos de Lucas, j'ai effectué quelques recherches. L'essence "tombe" effectivement sur les Pieburg non démontables, mais elle "monte" sur le modèle qui fait l'objet de ce sujet : http://1967beetle.com/fuel-pressure/

Hello Merci pour les infos Pour la tige c'est OK, 108 dans les 2 cas. Pompe OK par rapport à mon moteur (début 73) Le test du bout de la langue dit aspiration en bas et refoulement en haut... l'inverse de la Atel.

Bonjour, Ma Cox est équipée de sa pompe à essence d'origine (modèle 73, pompe non démontable droite) Sur les conseils des sages du forum, j'avais approvisionné une pompe de secours (marque ATEL, avec axe serti). J'ai eu récemment l'opportunité de récupérer une pompe d'origine (pieburg) démontable. Je ne sais pas encore si cette pompe va prendre la place de ma pompe ou elle va remplacer la pompe de secours dans le coffre, mais dans le principe j'aime bien l'idée de la pompe de secours neuve). J'ai donc commencé par observer la pompe : mis à part son côté dégueulasse et terne, je remarque que la came est quasiment impossible à manœuvrer. J'entreprends donc un démontage complet pour diagnostiquer l'état du bidule. Rien ne semble cassé. Je nettoie l'ensemble au White et au nettoyant à freins. L’intérieur est plein de graisse séchée, ce qui peut en partie expliquer la dureté de l'ensemble. Les 2 membranes ont l'air en bon état, par contre elles sont extrêmement rigides. Je ne dirais pas que la matière est cassante, mais elle ne semble pas non plus souple comme ce que les photos de membranes neuves peuvent laisser supposer. Après une tentative de redonner au zamak un meilleur aspect (polish + brosse), je remonte le tout en prenant soin de huiler les axes et graisser le pied Résultat maintenant j'arrive à la manœuvrer mais c'est quand même vachement dur et ça fait mal au doigt... J'ai comparé avec la Atel. La came à moins d'amplitude mais est quand même plus facile à manœuvrer. Voila donc mes questions : - Cette dureté est-elle liée au vieillissement de la membrane ? Est-ce embêtant (par exemple par rapport à la tige...) ? Faut-il remplacer la ou les membranes ? - D'après les photos, pensez -vous que certaines pièces doivent être remplacées ? A priori l'axe qui est une pièce sensible n'est pas du tout marqué - C'est bien aspiration en haut (tube droit) et refoulement en bas (tube coudé) ? Ou mettriez-vous cette pompe ? - A sa place dans le moteur à la place de ma Pieburg non démontable (la pièce est plus jolie 😁) - Dans le coffre à la place de la Atel - A la poubelle - Sur une étagère dans mon bureau Merci les amis 😉

Salut Cox prête pour le CT. En plus des opérations d'entretien normales j'ai finalement changé les jantes arrières et monté les mêmes pneus qu'à l'avant (Vredestein Sprint Classic). Et en prévision des belles journées d'été, j'ai préparé THE protection pour tableau de bord de 1303 non fissuré : Je vais peut-être bomber cette merveille de technologie moderne en noir pour la rendre moins visible. J'ai trop peur de me la faire voler...

Salut Trakrite reçu, ça semble être de la bonne came. Premier test et surprise : 0,25° d'ouverture (plusieurs passage et à chaque fois le même résultat). Je vais ajuster ça et le contrôle technique confirmera (ou pas) la précision de l'outil.

Salut C'est une grosse intervention qui nécessite la dépose et l'ouverture du moteur + de l'outillage et des compétences. Quand on en est là en général on en profite pour faire une réfection complète du bloc : les 4 cylindres (pistons + soupapes), l'ensemble des joints. Le moteur de ma Cox étant dans son jus avec plus de 170 000kms à l'achat, je m'étais renseigné. Pour une réfection complète chez un pro qui sait ce qu'il fait c'est entre 1500 et 2000 € et tu repars avec un moteur à neuf.

C'est vrai que sur nos vilains canards le carrossage est réglable J'avais vu le second outil dont tu parles dans mes recherches mais j'ai ressenti un avis plus mitigé que pour la trakrite...

Salut, Oula, tu vas bien au delà de ce dont j'ai besoin Avec ça tu contrôles tout, même ce qui n'est pas réglable. De mon côté je vais me limiter à ce que jeux régler. A+

Salut tout le monde, Suite à des problèmes d'usure de pneus irrégulière et contrôle technique très limite côté ripage sur ma rougne de l'île d'Yeu (Clio 1) et au vu des tarifs prohibitifs proposés par les quelques garages en quasi monopole, je me suis lancé dans la recherche d'un outil permettant de vérifier et de corriger un parallélisme aux fraises. Je suis tombé sur une vidéo de GBRNR sur un test du "Trakrite". Après avoir un peu fouiné sur Internet, le niveau de précision de et fiabilité de l'outil est acceptable. Je ne cherche pas un réglage au laser mais qui permette d'être dans les tolérances des RTA. Pour moins cher que le prix d'un parallélisme on obtient un outil qui permet de contrôler et ajuster soi-même son parallélisme. En gros l'outil se base sur le ripage pour déterminer le parallélisme du train avant. Bien entendu il faut que le volant soit réglé et que la voiture tire droit. Si ce n'est pas le cas on commence par regarder si la voiture a du pincement ou de l'ouverture et on corrige pour que la voiture tire droit. Si pincement on raccourcit la biellette du côté extérieur ,et si ouverture on rallonge la biellette du côté intérieur. Après on met l'outil d'un côté ou de l'autre et on pousse la voiture dessus. On obtient une valeur qui correspond à un pincement ou une ouverture globale. L'intégralité du ripage étant répercuté sur l'outil, on a bien une valeur globale et non une valeur par roue. Il est donc inutile de tester les 2 roues. En fonction de ce réglage on ajuste pour se rapprocher de la valeur préconisée par la RTA. C'est là que j'ai besoin de vous. Sur la RTA pour une 1302/1303, il est indiqué 0,5° avec une tolérance de + ou - 1/6 de degré. Cette mesure est-elle l'angle par roue ou l'angle global ? EN modélisme on utilise toujours l'angle global et l'outil semble donner la valeur de l'angle global aussi. J'ai donc tendance à penser que la valeur de la RTA est bien l'angle global. D'ailleurs si vous regardez la vidéeo de GBNB, le gars a commencé par se gourrer en pensant que la plaque affichait la valeur par roue... Lien vers la vidéo GBRNR : J'attends votre avis sur tout ça. Il ne faut pas s'arrêter au côté amateur du gars. Au moins il ne coupe pas les moment ou il fait des erreurs...