COXI63

Personnellement , j' ai fait faire un traitement laquage époxy complet de la plateforme après remise en état chez un spécialiste.
C' est rapide , super propre et pas si cher que l' on pourrait le craindre.
Lorsque le châssis est revenu injection de cire transparente dans les corps creux ( Dinitrol pénétrant ) .
Cela fait 15 ans et ça ne  bouge pas pourtant en Belgique, ils adorent éprendre du sel router dès que possible .
Pour répondre à ta première question, j' enlèverais toute la peinture de protection des nouvelles pièces.
Les zones inaccessibles après soudure, je les ai traitées avec Restom Primzinc 9400 . L' avenage de ce produit riche en zinc est de protéger tes soudures de l' intérieur en plus de son effet anti corrosion.
Pour les zones accessibles, dégraissage , apprêt garnissant cela évite le retour de la corrosion de surface en attendant l' époxy.
L' idée, c'est que dès que tu as la tôle à nus sans corrosion, directement pulvériser l' apprêt car la corrosion revient directement. Simplement avec l' humidité ambiante.
Pour la partie accessible des soudures, j' ai utilisé MS 9320 sf sur ma resto en cours, c' est pas mal et rapide .
Voilà tous mes petits secrets ?.
Bon travail.
 

Lucas a raison...
Fais les choses correctement et depose le reservoir, commence par une bon trempage a l'eau + detergent, tu secoues ++ et tu finis par une bonne "karcherisation". 
Une nouvelle crépine et ca repart ?
PS: On n est toujours pas sur que ton moteur soit HS mais maintenant on est certain que ton reservoir était encrassé et occasionnait ces arrêts moteur a répétition ! 
 

'n'empêche, l'achat de l'outillage représente un sérieux investissement.

Et encore, il manque sur la photo la pince à segments, le système pour déposer les soupapes etc.

Effectivement, ce n'est pas très bon, surtout sur un moteur "sans filtre".
Ce n'est pas la raison de ton soucis actuel, mais ça et les compressions basses il se peut que ton moteur soit vraiment à reconditionner.
je verrais plutôt
- récupérer la voiture et régler ce problème
- une fois réglé, voir pour reconditionner le moteur avant qu'il casse.
en le faisant toi même, avec la métrologie qui va bien (que tu peux faire faire), et suivant les pièces récupérables ou rectifiables, tu peux t'en tirer entre 800 et 2000€, et c'est une expérience enrichissante 
 

Un berger Allemand sur la banquette arrière  ....
Ok, ça fais pas rire, je m ' en vais ...?

Un carton sur le tableau de bord, avec écrit "En panne"

Coupe-circuit caché, robinet ou electrovanne 12v sur ligne d'essence ou encore plus basiquement... doigt d'allumeur dans la poche ?

Que vient faire un problème de démarreur dans le cas présent?

Bonjour,
Je commencerais par vérifier s'il y a bien du +12 V qui va au carbu.
Question: la panne est arrivée progressivement, ou tout à coup?

En tant que néerlandophone, je confirme, l' orthograff et la grammaire française, c' est tout un art.
Heureusement que nos vws ne sont pas autant compliquées?

J'ai récupéré le combi avec son moteur. 
J'ai eu de la chance de tomber en panne au bon endroit en Écosse, près d'Édimbourg. 
Le combi déposé au garage le vendredi après midi avec le moteur dans le sac, il était prêt le mardi soir avec un kit cylindre pistons tout neuf, réglage effectué sur la route. 
Je ne remercierai jamais assez les pros qui se sont mis en 4 pour que nous puissions prolonger notre voyage dans ce beau pays. 
Une belle leçon d'humilité quand le mécano qui a refait le moteur est en fauteuil roulant, qu'il roule en split daily, et qu'il nous a aidé en urgence pour parfaire son karma !! Dire que des fois, on se plaint..... 
Bon, on a fini les 500km de rodage du kit cylindrée, sur les petites routes d'Ecosse, c'est presque l'idéal, sauf qu'on n'arrive pas à monter suffisamment en température avec l'absence de lignes droites. 
La pression d'huile est devenue hyper stable, entre 3,5 bars à froid et 3 bars à chaud en plein régime à 85°C. Au ralenti, je suis à 1,5 bars à 85°C. Ça sent bon pour la suite... 

Pour le temps que ça prend... Et tu regarderas la droiture des tiges et le serrage des écrous inaccessibles de culasse quand la rampe est en place...

Avant de devenir un expert es-versions spéciales, peut-être qu'une première approche par générations serait un préalable satisfaisant ....
Flat4ever t'explique en détail :
Les générations "split Window"
Les générations "Ovale"
Les générations "58-67"
Les générations "post-67"
Les modèles "1302-1303"
.... qui se différencient entre-elles par des évolitions techniques ou de carrosserie majeures.

PS : un volant, ça se change.

Bah, quand t'es nouveau, tu fais pas forcément gaffe aux dates de publication des posts et tu réponds 1000 ans plus tard...
Et puis ça fait vivre le sujet...

Bon allé encore quelques photos et la ça va être interessant ! 
Avant de passer sur le 1641 j'ai eu pendant un long moment le 1200 d'origine de la 65 upgradé avec une config simple et efficace 
Voilà l'état du moteur lors de la récupération de la voiture 

Et une fois terminé ! 
Pour le détail c'est un 1200 avec 2 culasses de 1300SA, un 2232 pour l'arbre à came, deux carbu weber 34 et un échappement 4 en 1 pour libérer le moteur  

 
J'ai beauuuucoup rouler avec ce moteur ! mais un jour sans prévenir ce fut la fin ! En voulant redémarrer il y'a eu une série de claquements métallique puis plus rien... moteur bloqué ! 
après un tour de dépanneuse et quelques heures de démontage voici le résultat 

Une soupape a cassée et a tapé le piston 

 

 

 
Le marteau de culbuteur s'est cassé en deux ?

 
Du coup, mon père a recyclé le 1200 d'origine en table basse 

 

 
 

Je n'utilise ni l'une ni l'autre mais l'Equus est recommandable elle est assez précise et avec des fonctions intéressantes. il faudra y faire particulièrement attention car elle est plus fragile comme beaucoup de matériel d'atelier à bas prix
 
pour la borne c'est 15,; mais je préfère une alimentation non perturbée comme le + batterie ou le + alternateur

L'électrique, ce qui rebute, pour moi, c'est surtout comment on nous l'a vendu, présenté comme sauveur absolu de la planète et crucifiant les conducteurs thermiques responsables des maux du monde. 

Avant tout, je crois que tu n'as jamais eu une pompe à chaleur ou ne serait se qu'un smartphone qui tombe en panne et que tu ais déjà essayé de mettre les mains dedans. Ce n'est pas le composant mais c'est la carte que tu dois changer, ce n'est pas le même tarif et pas le même bilan carbone que de changer des vis platinées ou une bobine... Tu t'arrêtes à la VW, ouvre les yeux sur les millions de consommateurs qui ne pourront plus entretenir leurs véhicules sans abonnement dans un centre spécialisé qui ne se donneront pas la peine de penser écologie si le gain n'en vaut pas la peine.
Tu veux te donner une une raison écologique?
Intéresse toi à la photosynthèse du  phytoplancton et bat toi pour la prolifération des mammifères marins... Une des plus grandes ressources au monde de recyclage de CO2... (Je ne suis pas un écolo, mais je vis sur cette planète et je n'écoute pas les spéculateurs de cette nouvelle génération naïve).
Surtout arrête de regarder BFM TV et utilise ta caisse outils pour savoir de quoi on parle...
Ce n'est pas derrière un écran et en écoutant les autres à la TV que l'on peu se forger une opinion, à bon entendeur...
Dsl ça m'énerve ces consommateurs qui conditionnent nos libertés, il est vrai qu'il est beau ce buggy, mais ce n'est pas mon délire et c'est beaucoup trop politisé à mon goût.

Précisions :
Abandon du châssis VW au bénéfice d'un châssis tubulaire. 

A la question qu'en pensez vous.. c'est simple >> Ca ne m'interesse pas du tout, surtout sur un forum flat for ever mais encore moins dans la vraie vie.... Le buggy est à peine une vw ,si ce n'est son chassis et surtout son moteur 4 à plat aircooled.
Quelqu'en soit le prix je n'en vois pas l'intérêt et même à 10 000 € je n'envisagerai pas l'achat,... éventuellement la location à la journée pour rouler 2 heures sur la côte à 10 km/h en pleine saison... comme on peut le faire avec une "rosalie", c'est pourquoi j'ai répondu qu'il n'y avait même plus l'âme du buggy;
 
 

Profite que la semelle du carbu soit dégoujonnée pour la surfacer.
Les serrages excessifs ont souvent provoqué un galbe qui nuit à l'étanchéité.

Bonjour,
Tout est fort bien expliqué dans la RTA, à partir de la page 64.
Pourquoi se concentrer sur la RTA?
Parce que, bidouiller sur les vis de réglage sans trop savoir ce qu'on fait, c'est du temps perdu.
 

Bonjour,
Reprend les grands classiques après le coup de propre sur ton carbu .
- filtres à essence et à air neufs
- calage statique et dynamique de l' allumage + écartement des vis platinées et bougies d' allumage
- réglage des soupapes et calorstat
- changement des durites de carburant et nettoyage du réservoir
- état de l' allumeur, membrane dépression ,doigt d' allumeur et câbles bougies et ht bobine
Une bonne vidange
Pour mois de 100€ tu partira sur une bonne base pour éventuellement déceler d'autres problèmes.
Je pense que ces suggestions évitent de remplacer inutilement d' autres organes et engendrer des frais inutiles.
Bonne journée 

Effectivement, le modèle n'est pas le bon, car trop court. 
Placer le jonc chromé n'est pas facile, mais la pose demande une certaine habitude. 
Perso, j'ai payé quelqu'un pour le faire.

Ce qui fait peur, c'est pas tant la panne, c'est la panne loin de chez soi !
Si elle a roulé localement, elle roulera loin de chez toi aussi !