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khocci

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Contributions de khocci

  1. au temps pour moi, tu m'avais donné la cote: 180mm. Oui, pour la position de la fusée c'est bien cela que voulais confirmer. Je vais partir du principe que la fusée est au centre. Donc en fait je n'ai pas besoin de plus d'info... merci pour tes mesures! j'espère que tu as réussi à régler ton pare choc!
  2. Merci wiltouterrain! Ne me manquera plus que les longueurs des tirants axe à axe, et la position de la fusée sur le moyeu. Merci encore!
  3. oui, j'ai un kit disques CSP. Et je n'ai pas le véhicule sous la main pour faire les relevés.
  4. Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait sous la main un train avant de split de 65 à rotules (ou qui prendrait le temps de se glisser sous son combi), car je souhaite connaître certaines dimensions: - longueur bras supérieur (axe lames à axe de pivotement du moyeu) - longueur bras inférieur (axe lames à axe de pivotement du moyeu) - entraxe du moyeu (entre les points de rotation supérieur et inférieur) - position de la fusée d'origine (par rapport au point de rotation supérieur ou inférieur), et s'il y a un décalage vers l'avant ou l'arrière de la fusée par rapport à l'axe de pivotement. Je vous remercie par avance,
  5. Pour l'instant j'ai réglé la géométrie du train AR, donc remonter les bras sur les lames et régler tout ça. Un jeu d'enfant presque. Maintenant j'ai des arbres qui ne vont pas jusqu'aux moyeux... j'ai prévu de démonter complètement (pour l'instant j'ai juste démonter les côtés extérieurs) pour les mesurer. Il doit exister des arbres avec des longueurs différentes, je vais regarder également quelles noix j'ai, car il en existe différentes. Après, j'aviserai...
  6. ...et non justement! J'ai bien remonté la lame pour qu'elle soit bien emmanchée sur la barre de torsion, et qu'elle repose sur la butée basse. Ci joint la photo de la lame AVANT recrantage. on voit bien qu'elle ne descend pas sur la butée basse quand le bras est dans le vide. APRES recrantage, et avec la lame en butée basse, il faut descendre le bras, et là ça se corse, car il ne veut pas descendre...et ce n'est pas un problème d'amortisseur, car je l'avais démonté pour être sûr. Donc si ce n'est le bras qui va à la lame, c'est la lame qui va au bras: j'ai tenté, mais très difficile: il faut contraindre la lame (donc la barre de torsion) uniquement avec le levier de la lame, autant dire que c'est raide! Je suis revenu à forcer sur le bras pour le descendre, et c'était comme "élastique", et l'écart des trous lame/bras augmentait quand le bras descendait. --> j'ai démonté la noix de cardan côté bras, et là, libération des contraintes immédiate, le bras descend bien, les trous se réalignent, etc. Ci joint les photos du système de bras (bras de cox je pense). Il y a une cale d'épaisseur entre lame et bras. On voit bien que les axe de pivot des bras ne sont pas les mêmes que les axes des barres de torsion. De même, ils ne sont pas parallèles avec la barre de torsion. Mais ce qui m'inquiète c'est la longueur des arbres de transmission. J'ai mis une photo du manque en tirant sur les noix (manque 20mm) et une autre en les comprimant (manque 45mm). J'ai donc pu remonter lame sur bras sans problème, avec possibilité de régler le parallélisme, mais je n'ai pas remonter les arbres de transmission pour l'instant... Pour moi, tout est OK, sauf mes arbres de transmission. Sinon, c'est le montage d'adaptation sur le T1 qui est mal fait... Note: les photos doivent te permettre de comprendre le montage qui a été fait. Je n'ai pas fait de photo de la lame recrantée, en place.
  7. Bon, le répérage, le décrantage, le recrantage: super facile. Finalement j'ai recranté de deux crans, ce qui doit me faire environ 14cm de réhausse. Seul hic, le remontage du bras de suspension sur la lame: impossible! La lame est plus basse maintenant, et quand je descend le bras, il "recule" par rapport aux points de fixation de la lame. La cause: les arbres de transmission sont trop courts pour faire la descente.... Quand la lame est en butée basse, il manque (côté conducteur) 20mm arbre de transmission étendu à fond, et 45mm arbre comprimé à fond. Je n'ai pas encore investigué, mais de toute façon c'est un kit qui a été monté sur le T1. Donc soit il a mal été monté, soit les arbres étaient déjà limites... Y a-t-il un moyen de connaitre la longueur d'un arbre de transmission sans le démonter (marquage, référence dessus, etc.)? Normalement sur le bras la surface de portée qui va sur la lame reste toujours à la même distance de l'axe longitudinal, quel que soit la hauteur du bras? c'est ce qui me paraîtrait logique!
  8. J'ai trouvé pour le code de boite: http://www.flat4ever.com/les-boites-de-vitesse-t31033.html C'est une DC en 8,33 venant d'un type 3 (ci dessous copie de la ligne du tableau): DC 4.125 (8x33) Cardans 3.78 2.06 1.26 0.89 Type 3 en cardans depuis 8/68 jusque 73 Pour le code de fonderie, je ne sais pas quelle information utile il peut apporter...
  9. C'est ce que je me suis dit, pour les deux: - c'est du bricolage, mais il est plutôt bien fait! les soudures sont propres. Il doit rouler depuis pas loin de dix comme cela. - je pensais effectivement à maintenir le bras complet avec un cric, et deboulonner la lame (les trois vis) pour la sortir et la remettre. Détail: comme tu l'as vu sur la photo l'ensemble est "dans le vide", et la lame ne vient même pas en butée... pour dire qu'il est vraiment bas! Je ne prévois pas de sortir les barres, juste recranter les lames. Pour la hauteur, j'ai déjà les tableaux, et la doc tech que j'ai indique 20°+/-30' d'origine. Le plus compliqué est de connaitre l'angle avant de passer la butée basse. Je vais travailler ce sujet ce soir!
  10. Bonsoir, Je vais commencer mon recrantage du train AR, car je suis bien trop bas. Ce n'est pas moi qui avait décranté, donc c'est une première. Ceci étant, rien de bien compliqué dans l'opération, il faut prendre soin de bien faire ses repères, et ne pas décranter les barres de torsion. Mais j'ai deux questions (et une photo jointe ): - quel est ce type de lames qui équipent mon T1 (montage cardans)? on a l'impression que c'est fait-maison en ressoudant une platine sur le morceau cannelé d'origine? - le recrantage est il possible en gardant l'amortisseur/moyeu/arbre de transmission montés? ou bien dois-je impérativement tout démonter? Merci d'avance pour vos éclaircissements!
  11. khocci

    Quelle boite de vitesse?

    Bonsoir, Voici la boite sur mon T1 que je n'ai pas depuis longtemps, j'en fais le tour actuellement. Le numéro sur la boite permet d'en savoir plus? et le numéro de série frappé? Pour info j'ai un 1600AD ou AS dessus. Le mariage est bon? Merci pour vos infos...
  12. C'est vrai. La doc tech indique 3bar à 2500tr/min avec de la SAE30 à 70°C... Je vais checker tout cela...
  13. Ok, donc j'ai monté ma sonde température sur le piquage radiateur, et le piston etait tout ce qu'il y avait de cylindrique, sans la forme de champignon. Il etait très libre. Je ne suis donc pas actuellement dans un flux d'huile intéressant pour la prise de température. Je vais donc monter la sonde sur le piquage avant. Je vais en profiter pour regarder la forme du piston... Car je n'ai qu'un bar à chaud, et trois bars à froid. Mais ce n'est pas un piston bloqué qui causerait cela, ce serait plutôt un ressort défectueux ou une pompe qui ne debite plus grand chose... Je commencerais donc par contrôler le ressort.
  14. J'ai vu dans la documentation technique qu'il y avait deux clapets de pression : - un pour bypasser l'échangeur - un pour réguler la pression du circuit d'huile Je me demande si je me suis branché sur le bon, car les deux orifices se ressemblent. Quelqu'un peut-il me dire où sont-il sous le moteur? Lequel est celui qui est côté arrière, lequel est plutôt vers l'avant ? Merci!
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