clau.84

Selon tes indications quand tu as remontée ta boite de vitesse elle s'est positionnée un tout petit trop en arrière. Personnellement, je desserrerais l' ensemble moteur boite pour le faire un peu avancer. Vue les démultiplications du levier de vitesse, il en faut peu pour que ton réglage (solution 1) soit bon. Bon courage.

A mon avis, pas de problème pour mener ton véhicule au garage. Si tu sent les gaz d'échappement en roulant, c'est normal .

Non, à ma connaissance, pas d'additif avec la 300V n'y avec la Motul Classique d'ailleurs.

Je ne prononce pas sur le RV optimal pour ta config. Je n'ai pas assez d'expérience ( voir avec les "PRO"). Cependant, si tu as environ 1mm entre le haut cylindre et la tête du piston, il faut que tu rajoute la hauteur de marche de tes culasses pour ton DH réel. Dans ce cas tu te retrouve avec 2 à 2.5mm de DH et je pense que c'est trop, avec un risque de point de chauffe et de cliquetis. Pour ma part, j'opterai pour un rabotage de culasse ou un mixte culasse + chemise (mais c'est plus cher). Ou encore raboter les culasses pour laisser 0.4mm de marche (donc DH 1.4 à 1.5mm OK) et recalculer (avant bien sûr) le RV obtenu avec cette solution. Pour exemple, dans mon cas pour un moteur de 2000cc, un RV de 8.6 cherché et DH 1.1mm, avec des culasses 043 "los panchitos" de CB j'ai du raboter la marche dans les culasses et faire un lamage dans les pistons. Ceci étant, ce n'est qu'un exemple qui ne correspond à ton cas. Mais il faut régler l'ensemble des paramètres pour optimiser le RV et le DH. Bon courage.

Personnellement, avant de mettre à "0" les cylindres/pistons, je vérifierais que les diamètres de l'épaulement dans les culasses soient plus grand que le diamètre des pistons. Car "0" peut-être + ou - et des pistons qui touche la culasse c'est pas top. Ou je me garderais une marche de 0.1mm minimum.

Sans incidence ! Non puisque ce n'est pas prévu d'origine :D Le mieux, est une réparation rapide. Mauvais réchauffement des gaz d'admission (bon, on est en été cependant). Air chaud dans le compartiment moteur ( et on est en été ). Réparation a ne pas négliger, selon moi. :)

Culasse 043 avec 60cm3 de base me parait logique. Ces culasses sont, je crois, à adaptées et faites au départ pour des cylindrées plus grosses (2000cc et plus). Il faut, je crois, les raboter pour enlever la marche qui rentre dans le calcul du DH et pour les amener au volume désiré. Slide perf. fait cette intervention très bien. Contacte-les pour t'aider dans le choix du rapport volumétrique le plus adapté à ton besoin. Bon courage et à bientôt

Pour avoir un Rv compris entre 7.5 à 8 il te faut un volume de chambre de l'ordre de 50 cm3. Si tu as 60 cm3 c'est beaucoup trop.

Une idée : Vérifier dans un premier temps que le circuit de reprise fonctionne. En donnant un coup accélérateur de l'essence doit sortir du tube ou gicleur de reprise.

Quel phénomène rencontre-tu quand tu dis avoir un souci de carburation ? Il doit y avoir une crépine dans le réservoir, a vérifier à mon avis. Les carbu. DRLA 40 ont, selon mon expérience, des entrées en 8mm. Mon montage, comme beaucoup je crois, est un départ réservoir en 6mm en passant par la pompe (meca dans mon cas) jusqu'au filtre régulateur (king). Ensuite 8mm pour aller aux carbu via un Té (pour un 1965cc). Augmenter la pression sans dépasser 0,3 bars pour les pointeaux, pourquoi pas. A mon avis la pression faible n'est pas un problème si le débit est suffisant.

Cela signifie, je crois, que ta pompe ne débite pas assez quand le moteur prend des tours et donc le pression diminue. Voir si les filtres sont encrassés, le diamètre de la tuyauterie trop petit, si pompe défectueuse, ect...... Bon courage.

Les apprêts époxy sont très bien (meilleur accroche que pour les polyuréthane) mais pour une utilisation non exposée au soleil, tel que les châssis ou recouvert par une peinture de finition dans la foulée. Pas très conseillé sur la carrosserie s'il n'est pas recouvert rapidement. A ma connaissance, évidement .

Pour ton cas, il faut, selon moi, ramener les parties rouillées ou sans peinture à la tôle nue (plus de rouille).Le reste poncé au 240 pour l'accrochage et, ensuite passer un apprêt pour peinture polyuréthane (si possible garnissant, c'est mieux) sur l'ensemble. Si ça doit rester assez longtemps ainsi, mettre 2 ou 3 couches avant séchage complet de la couche précédente (légèrement poisseuse au doigt).

Pour ton cas, il faut, selon moi, ramener les parties rouillées ou sans peinture à la tôle nue (plus de rouille).Le reste poncé au 240 pour l'accrochage et, ensuite passer un apprêt pour peinture polyuréthane (si possible garnissant, c'est mieux) sur l'ensemble. Si ça doit rester assez longtemps ainsi, mettre 2 ou 3 couches avant séchage complet de la couche précédente (légèrement poisseuse au doigt).

Bonjour, A mon avis, si la largeur du pneu est adapté à la largeur de la jante, il n'y a pas de souci.

Bonsoir, il te manque effectivement l'ensemble qui fait office de contacteur pour le klaxon (plaque ronde isolée + vis de maintien +ressorts). Le bouton dont tu parle couvre, en s’emboîtant, la plaque ronde isolée. Mais je ne sais pas ou tu peux te le procurer.

Pour la métrologie d'un carter, compte-tenu des appareils de métrologie nécessaire et de l'expérience, il vaut mieux, selon moi, le confier à des gens équipés, que tu peux trouver, en autre, dans les annonces de droite. Bon travaux .

Si tu as un doute, la seule façon de le dissiper, comme le suggère "Lucas", c'est de mesurer les compressions. Bon travail

http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/trains-roulants-voiture/la-geometrie-du-train-avant/8,11760.html Un peu de lecture sur la géométrie des trains avant. Les excentriques influent sur l'angle de chasse.

Bonsoir, Il faut régler la géométrie avant tout, comme le dit "lucas". Ce n'est pas le boitier de direction qui fait revenir les roues dans l'axe de la voiture (sauf si point trop dur au centre par le mauvais réglage du rattrapage de jeu, Mais, dans ce cas le volant reviens en partie seulement).

Prise d'air entre le carbu et les culasses, peut-être.

Dans les dossiers techniques de "Flat4ever", rubrique préparation moteur. C'est un début, ensuite les forums "moteurs perfo" par exemple. Puis les revues tel que "VW Tech". Et tes propres recherches, sur le net en autre. Maintenant, avant d'avoir les compétences d'un "Loïc", il y a du boulot . Bon courage.

Bonsoir, 1er/ Comment tu prendrais l'air de la soufflante, après refroidissement (je suppose ), sans limiter le flux de refroidissement ? 2eme/ Quelle pression pense-tu obtenir ? Un compresseur pour moteur auto. est beaucoup plus sophistiqué que notre simple soufflante .

Je ne connais pas ce produits, mais pourquoi pas ? Afin de t'assurer de la provenance de ton problème de température, tu peux shunter le radiateur au plus près du moteur (sur tes photos je crois voir une jonction de durites avant tes prises de températures). Tu roule ainsi pour voir l'évolution avec ton multimètre. Ceci étant, le fond de ma pensée est que ton montage n'est pas top et avant tout changement, peut-être nécessaire, j'optimiserai la position de la prise de température en fixe. Quand est-il de la pression d'huile. Est-elle cohérente avec les valeurs de température ? Mais tout ça ne sont que des pistes, à toi de voir. Bon courage.

Pour les bandes isolantes que tu indique, elles sont efficaces aux rayonnements d'une source de chaleur,ce qui n'est pas ton cas. Toi, tu as besoin d'un isolement en conduction. Donc boite pour couper le flux d'air, plus éventuellement, isolant type laine de roche dans la boite. Quel est ce boitier de déclenchement du ventilo ? Personnellement, j'ai simplement un thermocontacteur qui à 102°c ouvre l'alimentation (12volts) du ventilo. A la rigueur ça peux passer par un simple relais. Pour la température d'huile il est possible de la mettre en permanence sur la jauge d'huile ou sur l'emplacement de la jauge T3 si le carter en est équipé, voir en sortie de pompe avant le filtre à huile dans le compartiment moteur. Le thermocontact, dans le compartiment moteur juste en sortie de l'ex radiateur stock.