clau.84

Ils y a des inconditionnels du frein-filet (le bleu, pas plus). Personnellement, je préfère, soit mettre un écrous frein quand c'est possible, soit simplement serrer au couple. Sauf endroits soumis à de fortes vibrations, mais là ce n'est pas le cas.

Il est très difficile de répondre sur des photos si il y a un jeu ou non entre les pignons et le corps de pompe. cependant, pour moi, je pense que l'engrenage de gauche n'affleure pas le corps. De toute façon, pour le savoir avec certitude, il faut engager des cales d'épaisseur sous la règle. Pour le remontage, prend si possible un joint papier de 0,1mm, pas plus. Bonne continuation .

Bonjour, Au niveau planéité, tu as bien porté partout, donc il faut considérer que c'est bon. Au niveau aspect de surface, on peut mieux faire, car on voit bien les stries. A ta place, j'insisterai avec du papier de 800 ou 1000 huilé (et tu peux appuyer ) pour rendre la surface plus brillante. A le faire autant que ce soit très bien fait . Bon courage.

Chapeau au tuto de "kombiporsche" que nous a sortie "nono14". Avec ça plus de problème "saw18", tu es servi comme un prince :D :D . On ressent même la philosophie du travail comme il faut l'aborder (selon moi, bien sûr ). Bon travail.

Expliquer l'ajustement de la pompe n'est pas forcément simple. Le mieux, selon moi, c'est de se procurer le VW Tech qui traite de ce sujet par exemple. Cependant : - tu commence par démonter le couvercle et tu contrôle visuellement sa surface de contact (pas de rayures perfectibles). - Tu contrôle le jeux possible entre le corps de pompe et les engrenages, après avoir parfaitement nettoyer la surface d'appui du couvercle sur le corps ( jeux = à 0 recherché). Si il y a du jeux, démontage du corps et surfaçage de cette face pour arriver au jeux 0 (c'est le joint papier qui donne le jeux de fonctionnement). - tu retire ensuite les pignons en repérant les marques sur les dents pour les aligner au remontage. - tu contrôle l'alignement du trou de sortie de l'huile sur le corps de pompe avec le trou dans le carter ( à gauche ). Il faut minimiser les décalages ou escaliers en agrandissant les trous tant de la pompe que du carter pour qu'ils s'alignent au mieux. Voila,j'ai essayé de donner une explication globale, qui doit-être bien complété voire revue par d'autres qui ont plus d'expérience et de savoir. Mais j'espéré que cela va t'aider. Bon courage

Un élément neuf, comme la pompe à l'huile, ne veut pas dire que l'on peut le monter sans ajustage. Une pompe neuve doit-être adaptée (jeux entre pignon et couvercle, alignement des conduits pompe/carter).

Comme le dit "nono", si tu ne veux pas "finir" ton moteur il te faut au stricte minimum, changer d'huile pour une plus épaisse. Donc vidange. Le temps de contrôle du piston de régulation est insignifiant quand il faut faire une vidange. Donc autant faire ce contrôle. Mais rester sur des doutes n'est pas , selon moi, une solution. Donc si piston de régulation OK, autant aller jusqu'àu contrôle de la pompe. Ce n'est que mon avis, bien sûr.

Les réglages moteurs ayant-été fait par "slide" on peut considérer qu'ils ne sont pas en cause Donc tu as un problème au moteur. Dans un premier temps , hormis l'huile choisie, tu peux, selon moi, contrôler que le piston de régulation (côté poulie vilo) n'est pas bloqué en position basse (mauvais ajustement avec le puits du carter). Ensuite, contrôle de ta pompe à huile (jeux des engrenages et alignements). si tout cela est correct, malheureusement, il reste les jeux et ajustements fonctionnels vilo, aac, etc.... et pour cela ouverture des demi-carters . bon courage

Selon ce que je comprends de tes indications il y a une cohérence entre la température de l'huile et la pression. Donc, a priori, ton moteur chauffe. il faut donc revoir les réglages de base: -culbu.- avance à allumage.-etc..... Quand tu dis que "slide" (enfin, je suppose, à orleans !))a réglé ton moteur, il y a t-il eu des modifications ultérieures. Réglage du moteur dans le véhicule ? Moteur intégré dans la cox par tes soins?

Que ta voiture cale et ne redémarre pas n'est, bien sûr, pas normal. Si ton moteur tourne au démarreur (moteur pas bloqué), je pencherais pour un mauvais réglage de l'avance à l'allumage.

Question bête !!! Ton combi est garé sur du plat horizontal quand il fume au départ ? il peut, parfois rester de l'huile dans les cylindres sous les pistons qui ne se vidange pas et qui passe doucement dans la chambre de combustion même avec des segments et cylindres en bon état. Cette huile brûle au démarrage.

Il est pratiquement impossible de se faire une idée précise sur un dossier photo. D'autant que ces photos présentent pendant et (peut-être) après la restauration. Cependant il parait-être bien dans l'ensemble. Par précaution et pour un futur éventuel en temps que propriétaire, il faudrait que le vendeur te donne les éléments qui constituent le moteur (AAC, culasses, ect....) et les autres modifications. Pour le prix, c'est subjectif, a chacun de voir. A mon avis, si il a été bien restauré (et c'est difficile à savoir), il vaut le coup de s'intéresser à lui. Moi, j'irais le voir. Mais la décision t'appartient

Dans ce cas, le mieux me parait-être un simple changement des tubes enveloppes à remplacer par des télescopiques, en effet. Bon courage.

Bravo "le-alain". entre les 2 photos il y a pas mal de différences. Outre la dynamo ou alternateur, la poulie de vilo n'est pas la même, et la bobine non plus. De plus les jantes ne sont pas des 14" comme sur le modèle 69 (en France en tout cas), mais des 15". Donc combi assez modifié !!!

Pour un combi de 69. Le moteur double admission avec alternateur (et allumage électronique, bien sûr) n'est pas d'origine (69/70 : simple admission). Les sièges ne sont pas non plus d'origine. Cela étant, ça signifie simplement un véhicule modifié, mais pas forcément une mauvaise affaire. Il faut le voir et l'examiner pour une idée plus précise. Bon courage

Sauf erreur de ma part. Si tu vire le piston de régulation et son ressort, une bonne partie de l'huile ne passe plus par le radiateur et donc va chauffer plus (voit trop, bien entendu).

le branchement sur les filtres des carbu. sont des sorties puisque les carbu. créent une dépression. Le petit filtre est aussi une sortie puisqu'il permet le mise à la pression atmosphérique. Donc, une sortie est à la PA et 2 sorties sont eux en dépressions. Donc système illogique. Si tu supprime le petit filtre en bouchant sa sortie tu auras un système un peu plus adapté. Mais dans tout les cas, le mieux est une vraie boite reniflard bien pensée!!!.......... a mon avis bien sûr.

Cela ressemble bien à une boite reniflard fait maison (de bonne fabrication apparemment). Cependant, sans chicane ou autre filtre, elle n'est pas prévue pour séparer l'huile des gaz de pression du carter. Mais, suivant la photo, la sortie du petit filtre est le point le plus haut de la boite. Donc c'est la mise à la pression atmosphérique. Si tu veux utiliser cette boite, personnellement, je brancherai les 4 "entrées" (là ou il y a les tuyaux) au carter (remplissage d'huile, caches-culbuteurs, emplacement pompe à essence, par exemple) et je laisserai le filtre de mise à la PA. Ceci dit, en fait, j’enlèverai cette boite pour en mettre une mieux conçue. Mais ce n'est que mon expérience et je ne suis pas un pro.

J'ai oublié. Si tu retire le petit filtre il faut boucher la sortie. Mais je crains qu'il y ait une anomalie dans le branchement ou dans la conception de la boite reniflard. D'ou la photo.

Au risque de me répéter les boites reniflards ont plusieurs entrées et une ou deux sorties seulement (à ma connaissance). Ces boites sont normalement conçues pour faire retomber l'huile grâce à des chicanes ou des tampons filtrants (voir les 2). Donc il ne faut pas brancher une mise a dépression du carter sur une sortie et vis-versa pour un bon fonctionnement. Une petite photo de ta boite peut-être .

Les 2 prises sur les filtres de carbu sont effectivement les évacuations et la limitation de pression dans le carter par aspiration (ou dépression). Si tu as, en plus, sur ta boite reniflard une mise à l'air libre elle est en trop et va nuire au bon fonctionnement. Cependant les boites reniflards possèdent au maximum que 2 sorties pour mise à la PA ou dépression. Donc tu as, peut-être un problème de connections/entrées/sorties sur la boite.

Les barres de torsions et les barres stabilisatrices ont des fonctions bien distinctes. Les barres de torsions permettent un débattement des roues par rapport au véhicule +ou- souple et définissent la hauteur du véhicule. Les barres stabilisatrices limitent le débattement d'une roue d'un train (AV ou AR) par rapport à l'autre. Remplacer un faisceau de lame par une barre stabilisatrice (pas de point fixe au chassis) va forcément assouplir grandement le train AV et baisser la cox. Personnellement, je ne le ferais pas. Mais ce n'est que mon avis .

Pour bien vérifier ton problème, tu peux quand le moteur tourne (comme une patate !! ) débrancher une à une les bougies. Suivant tes explications il ne devrait pas avoir de changement en débranchant les cylindres 3 et 4 et le moteur devrait caler en débranchant le 1 et le 2. Pour l'encoche sur ta poulie, il faudrait connaitre le type d'allumeur monté pour déterminer l'avance statique théorique. Bon courage.

D'une part, il ne me parait pas très compliqué de supprimer le pincement (entrée en L par exemple), après tu vois si le problème persiste. D'autre part, au vue du montage, ce pincement est très probablement insuffisant pour expliquer tes ennuis (mais, sait-on jamais ..... ).

A ma connaissance, non la bakélite du volant est coulée sur l'armature qui comprends le moyeu. Cependant, pour retarauder le moyeu il faut te faire une rallonge au taraud, tout simplement. Bon courage.