clau.84

Pour le niveau d'huile, avec un carter sup, tu peux mettre au mini de la jauge à froid. Ainsi tu augmente le volume d'air dans le carter et donc la pression dût au "bouillonnement", je pense. Mais ton problème est, selon tes dire, récent, donc si tu n'a pas changé quelques chose (type d'huile, niveau, ect....) c'est qu'il y a eu une modification interne au moteur ou à son environnement !!!!????? Ceci dit, tu n'a pas dit, je crois, depuis combien de temps tu utilise ce moteur.

En premier, pour limiter le problème, tu pourrais relier les prises d'air à un reniflard, c'est fait pour ça !! (en ajoutant une prise sur le cache culbuteurs droit, voir une prise sur la plaque de fermeture pompe à essence). Mais cela n'explique pas cette surpression soudaine. Si, auparavant, tout fonctionnait bien et que tu n'a pas changé ou rajouté d'huile, c'est, peut-être, qu'une petite partie de pression des cylindres passe dans le carter (segments, guide soupapes, ect...). Cependant, si ton moteur tourne bien et ne consomme pas trop d'huile, tu peux attendre voir si il y a une évolution. Pour limiter cette surpression tu peux aussi brancher le reniflard sur le filtre à air du/des carbus. Bon courage.

Pour faire rentrer une hélice large (double admission avec dog-house) dans une turbine standard simple admission il faut gagner 5mm. Si tu intercale des rondelles entre le flasque dynamo/alternateur et la turbine, tu peux effectivement mettre une hélice large qui ne travaillera pas comme il faut sur toute sa largeur, même avec un joint (perturbation du flux par l'épaulement ainsi créé) d'une part et tu décalera la dynamo/ alternateur vers l'arrière ce qui aura pour conséquence de désaligner la poulie de la poulie vilebrequin. Cette solution me parait un peu (excuse moi du terme) bricolage. Mais à chacun de choisir.

Dans les magasins de la liste de droite. Attention aux modèles c'est souvent du "made in m..............". Les SCAT ont une bonne réputation.

Pour modifier une turbine dog-house en supprimant la sortie d'air pour le radiateur, c'est assez compliqué et difficile à faire proprement et efficacement (mettre une plaque n'est pas satisfaisant. Le plus simple c'est effectivement d'acheter une turbine ronde sans dog-house qui accepte les hélices larges. Ou monter une turbine simple admission en déformant (à la presse c'est le mieux) le logement de l'hélice et ainsi gagner 5mm pour pouvoir monter une hélice large. Au choix

Comme le dit "Fonfon" et "Le-Alain", dans ton allumage il n'y a pas de vis platinés, c'est un allumage dit "électronique", donc pas de réglage d'écartement des contacts. Donc le seul réglage est un réglage de l'avance: - soit en statique à la lampe témoin ou au multimètre . - soit en dynamique à la lampe stroboscopique (ce qui est mieux).

Pour moi, BAJA c'est une course off road dans un dessert américain, dans le quel bon nombre de cox plus ou moins préparées ont participé ( d'où le nom ). Transformer une cox standard en Cox Baja est un projet trop vaste pour avoir des réponses précises à ton questionnement. Cela va du simple changement du nez de cox + son rehaussement pour le "look", a des modifications beaucoup plus profondes et donc onéreuses. Pour l'homologation sur route française : toute modification du véhicule est interdit. Reste les "tolérances". A chacun de choisir. Bon courage

Quand le véhicule semble tourner sur 3 cylindres, tu retire une à une les cosses de bougies (avec de bon gant de cuir ou des pinces isolées) si pas de changement de régime de ralenti sur le cylindre de la bougie sèche, c'est que ce cylindre à un problème. Ensuite, première vérification, sortir la bougie incriminée de la culasse et la brancher en faisant tourner le moteur (éventuellement à le main)pour voir si il y a une belle étincelle. Bon courage.

Personnellement, je ne connais absolument pas le "kit CSP" dont tu parle (compte-tours CSP ?). Par contre tu devrais, il me semble de tourner vers le magasin ou tu l'a acheter pour te fournir le schéma de cablage.

Ce qui compte, selon moi, c'est la pression à chaud. Soit la pression de fonctionnement normale des moteurs. Pour atteindre cette température de fonctionnement il faut, environ, 10 à 15 mn. Mais ce n'est qu'une indication.

A chaud : Environ 0,7 bars par 1000Tours/mn. Chaud = 90°c environ pour l'huile A toi le calcul

Oui, 1mm de jeux mini. A mon avis, il vaut mieux retoucher le carter en faisant un radius (arrondi). Bon courage.

Si, probablement, mais, personnellement je n'ai pas d'adresse. Cependant, tu peux le démonter toi même et le remettre en état de fonctionnement.

Le mieux c'est effectivement de monter un joint torique sur l'allumeur et de voir le résultat. Cependant, si tu es sûr que l'huile sort par le corps de l'allumeur, c'est que le joint type spy interne à l'allumeur est mort (voir absent !). Dans ce cas le plus simple est changer d'allumeur.

Après une âpre et non terminée réflexion, je crois qu'une précontrainte positive et une précontrainte négative n'ont pas tout à fait le même effet. (il faudrait s'entendre sur le sens +et -) Le véhicule va-t-être plus haut ou plus bas que sans contrainte, mais cela de peu si la précontrainte est petite par rapport à la contrainte globale dut au poids avant du véhicule. Dans un cas on ajoute la force de précontrainte au poids avant du véhicule, dans l'autre cas on le soustrait. JE CROIS !!!!!

Entièrement d'accord avec "Type2only". Il me semble bien qu'une précontrainte entre les faisceaux de lames ne peut amener effectivement, après réflexion, qu'un assouplissement de la suspension + un léger abaissement du train avant en statique.

Si c'est pour compenser l'angle entre les bras inf. et sup., c'est donc qu'il n'y a pas de précontrainte entre les lames, me semble-t-il !

Pour ma part, je ne comprends pas l'utilité d'une précontrainte sur les lames de torsion. Cette précontrainte entrainera une torsion plus grande sur l'un ou l'autre faisceaux de lames, mais le couple (donc la contrainte totale ) sera la même pour une position donnée. Le fait de précontrainte ne peut, selon ma compréhension, ni durcir ni assouplir une suspension. Par contre les faisceaux de lames subiront plus de contraintes. Enfin, c'est ce que je comprends. Si quelqu'un peut me faire comprendre la raison d'une précontrainte, je suis preneur.

Dans ce cas, si le KG avait-été en carte grise collection, donc un objet roulant et non un véhicule, cela aurait-il changé quelque chose ? Personnellement, je ne le pense pas mais .......... les lois sont si complexes!

As-tu bien respecté la courbe de la gaine d'embrayage ?

si tu as remonté ta bougie sur l'hélicoil comme dit précédemment (sans huile et au couple) et qu'au démontage tu l'as de nouveau arraché : Change de classe car il y a probablement un problème de fonderie ou autres ...... Désolé pour cet avis !!! mais bon courage.

Désolé mais je reviens un peu sur la purge. Comme ta pédale va au planchée, tu n'as pas fait ta purge en pompant à la pédale je suppose. Donc soit tu la faite en pression soit tu la faite par dépression . Dans les 2 cas, es-tu absolument sûr que le bocal sur le MC ne sait jamais entièrement vidé ? Tu pourrais avoir de l'air dans le MC. Pour ma part, je referai une purge complète en passant au moins 0,5l de DOT (quitte a le réutiliser s'il reste très propre).

Si j'ai bien compris: - Le frein à main marche bien (avec une course au levier normale ?). - La pédale va au plancher. - L'arrière freine un peu malgré tout. - Tu es en double circuit. Il me semble possible que tu es un problème de course pédale/amplitude maitre cylindre. Je vérifierais en premier le jeu a la tige de commande du MC (même si tu pense qu'elle est bonne).

Le maitre cylindre est-il un double circuit ?

Problème peut-être de rapport de volume (maitre cylindre / étriers+ cylindres AR). Peut-être vérifier si les plaquettes lèchent bien les disques à l'avant ( pas d'écartement important), ainsi que (surtout ) les garnitures par rapport aux tambours. Si tu pompe ta pédale de frein, elle ne durcie pas ?