moudveau

J'ai également besoin de partager mes émotions... Je suis très content de ce W-E. 510 km aller, un petite dizaine de runs, 80 km sur place, et les 510 km retour. C'était également mes premiers runs, et MA référence est de 10.59s avec courroie pour mon 1600 (engle 110, drla 40, merged, 8.33) dans une 1200 de 69. Je compte bien amélioré pour la prochaine fois.

N'y a t'il pas moyen d'attaquer le reste de la vis par l'autre coté (sur un chassis de 69, si c'est la vis qui tient la coque près de la fixation supérieur de l'amortisseur, il y a moyen d'attaquer par l'autre coté) et chasser l'extracteur avec une petite chasse, puis forer de plus en plus gros, ensuite soit désintégrer le reste de vis du filet existant, soit retarauder. Et si en taraudant le reste de filet de la vis s'enlève, alors recharger, reforer et retarauder. Sinon forer à coté pour chasser le tout, puis recharger, ...

Un pro nous a soudé le carter magnésium. On a tout remonté, essayé et plus de fuite, enfin... Voilà pour la fin de l'histoire...

Ah entierement d'accord mais alors tu rabaisses l'arrière

Je ne suis pas d'accord avec "olivers" mais plutôt d'accord avec "tagada jones". Avec des trompettes et sans réducteurs comme sur une cox ou avec ce kit, les tambours et donc les roues sont perpendiculaires à l'axe des trompettes, jusque là, j'espère que tout le monde est d'accord. Si tu veux garder ton bus ou ton 181 à la même hauteur, il faut que ton tambour soit à la même place et donc sans les reducteurs l'axe des trompettes ne sera plus horizontal mais incliné et donc les roues seront \ /. Si tu recrantes encore plus que l'origine (où la lame vient déjà au niveau du tambour en dessous de la trompette, cf photo des reducteurs), çà ne va qu'empirer le problème en réhaussant ton bus. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a un dégagement sur la lame du kit?? peut être pour monter le kit sur une cox qu'on veut réhausser et avoir un carossage \ /? ou justement pour pouvoir rabaisser ton bus et décranter comme il faut avec le dégagement vers le haut et pas le bas. Solutions: cardans ou réducteur (avec rapport que l'on veut) pour garder la hauteur d'origine avec un carrossage correct)

On vient de refaire un essai sans la turbine avec un spot halogène dirigé sur le radiateur. On a tout bien secher et tout bien dégraisser. On fait chauffé l'huile pour que le piston de régulation ouvre la canalisation vers le radiateur et on a pu observer le départ de la fuite qui ne venait pas exactement de l'emplacement du radaiteur mais d'une mini fissure du conduit de sortie du radiateur en dessous de l'oreillette pour la fixation du support radiateur. Très dur de voir la fissure à l'oeil nu. On a redémonté, creusé à l'endroit de la fissure et on va souder... Heureusement qu'il n'y a pas d'usinage à refaire. Si vous avez des conseils pour la soudure n'hésiter pas, merci

Le moteur est un 1300 AR à la base donc c'est un double admission avec radiateur d'huile décalé et goujons de culasse en M10, les joints de radiateur montés sont les bons on les a comparé avec les anciens et ils ont été changé plusieurs fois au cours des divers essais, donc le problème ne vient pas de là. Une micro fissure, peut-être. On va re vérifié, mais y a t'il une méthode (en chauffant au chalumeau???) pour détecter celà? On a peint le carter en noir et c'est pas très facile de voir une fissure! Le moteur avant démontage ne fuitait pas au niveau du radiateur!!! Comment cette fissure aparait?? mauvais serrage, surchauffe?? Une canalisation d'huile dans le carter obstrué ne peut pas engendrer une fuite? Si une canalisation d'huile était bouchée, la pression au mano serait plus élevée??? Merci de m'aider

Dans le doute, on redémonte tout et on nettoie convenablement les conduits d'huile du carter???? La cox doit faire un mariage dans 3 semaines

Démontage complet d'un 1300 AR, rectification ligne d'arbre, on remonte tout avec cyl 1600, engle 110, nouvelles culasses, coussinets ... et une pompe à huile Taiwan avec filtre incorporé... Le moteur tourne bien rond, mais il y a une fuite d'huile au niveau du radiateur. On change le radiateur et les joints, on réessaie et fuite. On nettoie le piston de régulation coté pompe, on réessaie et fuite. On essaie avec un mano de pression dont la sonde est placée à la place du contacteur de pression et les pressions sont bonnes. et toujours fuite. On fait un essai sans la souflante pour voir exactement d'ou vient la fuite et elle viens bien d'entre le carter et le support radiateur. J'ai fait des recherches sur F4E et j'ai vérifié que le bloc n'était pas fissuré à cet endroit. Je pensais donc à un mauvais nettoyage des conduits d'huile dans le carter après la rectification de la ligne d'arbre. Est ce possible que ce soit celà qui occasionne la fuite d'huile??? Ca fait plusieurs semaines que le problème est là et toujours pas de solution. Dans notre malheur heureusement qu'on s'est confectionné un banc d'essai!!! Merci de votre aide.

Les capteurs de pression d'huile et capteurs de température d'huile ne fonctionnent t'ils pas comme des potentiomètres? Dès lors, si on connait la plage dans laquelle ils travaillent, ne peut on pas mettre un simple volmètre à la place du manomètre (en choississant le bon calibre avec un jeu de résistances)??? Et on obtiendrais 1V = 1bar et 10V = 10bars par exemple, on modifie l'échelle du volmètre et on obtient un manomètre de pression d'huile "home made". Les ampèremètres et voltmètres vdo se trouvent plus facilement en casse. Pour le compte tours, j'ai pas d'idée...

Et la culasse?? Dans quel état? Félicitation et bonne continuation, on ne peut que refaire mieux...

Sur les papiers allemands (Fahrzeugbrief), il est noté: Typ und Ausführung: 18-63

Je confirme: le bossage en haut et donc les "ergots" du coussinet de tête de bielle en bas. Je viens de vérifier dans VW T...

Un grand merci pour la réponse et la photo. Maintenant, je vois le boulot qui m'attends... Si d'autres ont encore des photos ou conseils, je suis preneur.

"Il faut souder les supports de bras dans les cornes en utilisant des gabarits comme sur la photo" Interressant. Ne peut tu pas monter les lames, les bras obliques la boîte et les cardans pour ensuite souder les supports de bras dans les cornes? Sinon, ton gabarit, il a été fait à partir et sur un chassis à cardans d'origine? Comme supports, tu utilises les supports vendu pour le passage à cardans ou tu les découpe d'un vieux chassis à cardans? Et pour souder ces supports dans les cornes, ne faut-il pas couper dans ces cornes justement? Car, en regardant un chassis à cardans, j'ai l'impression que les support sont "rentré" dans les cornes. Est-ce que je me fait comprendre? Dernière question, Est ce que les noix de cardans coté boîte passe au niveau du bout des cornes sur un 181 à réducteurs? Merci de répondre et d'ainsi éclairer ma lanterne.