lucas

La réfection d'un carbu passe par le changement des joints, dont le joint carton du couvercle.
Ce joint est +/- un demi millimètre plus épais que le joint d'origine, ce qui fait que le pointeau va se fermer plus tard, entraînant une hauteur de cuve plus grande et un mélange plus riche.
Il faut donc augmenter (EDIT) l'épaisseur ou le nombre de rondelles pour compenser l'épaisseur du joint.
Je reprend le tableau que fonfon a donné dans un poste précédent.

Par exemple, un 30 PICT 3 doit avoir une épaisseur de joint de pointeau de 1.5 mm.
Avec un nouveau joint carton, elle en sera plus que de 1.5 - 0.5 mm = 1 mm.

Près du moteur non, mais au dessus de la boite de vitesses, pourquoi pas...

Salut
Il faut un minimum de matériel comme un multimètre.
Il n y a pas d électronique, simplement des fils. 
Contact mis tu peux débrancher le fil qui arrive sur la gauche du carbu et qui alimente l étouffoir. Si ça claque quand tu débranches branches, c est fonctionnel.
A mon avis il te faudrait l'assistance d un passionné connaisseur car ça peut être de multiples causes.
Se débrouiller seul oui mais as tu lu la rta en long en large et en travers ? As tu investi dans des magasins, des VW tech. Beaucoup souhaite apprendre mais ils oublient que c est bien souvent des heures de lecture et de manipulation... Surtout avec aucunes bases.
Regarde dans ta région si il y a des rencards le vendredi soir (achat d un supervwmag si la section existe tjr), ça.te.permettra de rencontrer des gens

Ouille! on va encore parler des huiles! 😉
D'expérience, j'ai lu de tout, mais on n'a pas encore citer l'huile d'olive.
Il existe un article de Pleviez (un peu de lèche, ça ne fait pas de tord 🙂 ). Il est bien documenté.
Mais attention aux publicités. Les huiles sont marquées API S-etc.
Et certaines marques osent encore proposer ces huiles datées des années '40.
Perso, j'utilise de la 15 W 40, Shell Hellix de préférence (il s'agit de l'huile standard de la Marine belge), mais aussi de l'huile de supermarché, marquée API SJ.
Sans ajout de perlimpinpin genre ZDPW. Et j'ai déjà roulé plus de 150.000 Km avec ma brave 1200 L de 1976.
PS: les huiles minérales, semi-synthétiques ou synthétiques ont la même caractéristique thermique, à savoir 0.7-0.8 Cal/gr/°C. L'une ne refroidit pas mieux que l'autre.

Ouille! on va encore parler des huiles! 😉
D'expérience, j'ai lu de tout, mais on n'a pas encore citer l'huile d'olive.
Il existe un article de Pleviez (un peu de lèche, ça ne fait pas de tord 🙂 ). Il est bien documenté.
Mais attention aux publicités. Les huiles sont marquées API S-etc.
Et certaines marques osent encore proposer ces huiles datées des années '40.
Perso, j'utilise de la 15 W 40, Shell Hellix de préférence (il s'agit de l'huile standard de la Marine belge), mais aussi de l'huile de supermarché, marquée API SJ.
Sans ajout de perlimpinpin genre ZDPW. Et j'ai déjà roulé plus de 150.000 Km avec ma brave 1200 L de 1976.
PS: les huiles minérales, semi-synthétiques ou synthétiques ont la même caractéristique thermique, à savoir 0.7-0.8 Cal/gr/°C. L'une ne refroidit pas mieux que l'autre.

Bonjour,
On va d'abord localiser la panne?
Quand tu tournes la clé en position "contact",
entends-tu le clac de l'électrovane du carbu?
As-tu une tension sur le circuit électrique du carbu?
Quand tu passes en mode démarrage, as-tu une tension qui arrive au solénoïde du démarreur?
Sous la banquette AR, côté conducteur, tu as un fil et une jonction. rouge-noir, jonction, rouge. Tu débranches, et tu mesures la tension sur le fil rouge-noir. Il faut être deux, ou alors tu utilises une ampoule 12V pour le test.
En fonction des 3 réponses, on pourra progresser.
A propos, on peut en savoir un peu plus sur la cox? Type, année? les neimann sont câblés de différentes façons.

Tant que tu es occupé et avant de refixer tes marche-pieds, profites pour enduire l'intérieur de tes longerons avec de la cire pour corps creux.
Utilise pour cela une bombe aérosol de cire avec son embout gicleurs multidimensionnel.
Tu passes par chaque trou de visserie présent sur la face visible de tes longerons.

Fascinante vidéo illustrant le travail de construction d'une VW Coccinelle en 1973.
L'occasion de constater qu'à l'époque, l'intervention humaine est encore massivement présente à chaque poste de la chaîne de montage.
 

Justement, comme 2mainsgauches, j'allais commencer par le(s) contacteurs de freins.
Il sont montés sur le maître cylindre. Un fil noir vient du fusible 2 , et un fil noir et rouge va jusque les feux stops.
Les ampoules des feux stop sont à deux filaments. lanternes et stop. C'est le seul endroit de la voiture où les deux sont proches. A vérifier.

Carbu repro ou reconditionné ? Dans les repro souvent le niveau de cuve est faux il faut rajouter une rondelle joint sous le pointeau. Suivant les modèles le gicleur de route est trop gros

Hauteur d'origine, ça ressemble visuellement plutôt à ça : 

Pour une 1303 elle est très basse. Tu doit rouler sur les butées ar et av, d'où l'inconfort.

A défaut des résistances électriques 12 volts peuvent compenser tout ou partie le manque de réchauffage de la pipe d'admission.
A vérifier que l'avance à l'allumage fonctionne bien en accélérant à vide, d'abord uniquement sur l'avance centrifuge PUIS en connectant l'avance à dépression qui doit ajouter une bonne dizaine de degrés d'avance en maintenant le régime à vide à une vitesse assez élevée d'environ 3500 tr/mn
 

Voilà, j'ai trouvé!
C'était bêtement dans le VW TEC N°2, le démontage du moteur. J'ai vraiment cherché partout, pour finalement trouver la ref. dans le N°20. attention! Les dimensions sont différentes pour les 1200 cc.

Ou encore pulvériser un peu de freeze spray sur l'axe...
 

sinon tu laisses la vis de volant moteur en place juste vissée de 3 ou 4 tours ca évite de le prendre sur les pieds, surtout en été,.. si tu travailles en tongs autant éviter

Bonjour,
 
Pour les axes tu peux chauffer les pistons au chalumeau ou au décapeur thermique à défaut.
Avec la dilatation les axes devraient coulisser plus facilement, mais faut souvent tapoter dessus avec un outil après avoir retirer les clips de maintien bien entendu.

Bonjour,
Danns un vieux VW TEC (le 4 ou 5,6, tu as les dimensions pour fabriquer un jet en bronze. 
Tu as déposé les circlips? Utilise du matos sérieux pour les deposer/reposer. Les circlips ont tendance à partir sur orbite spaciale.
si tu veux, contacte-moi, pour les dimensions?

Vidéo d'une époque où VW vantait la qualité de la formation de son personnel d'atelier 🔧🧰
 

Gros chantier, courage 💪

Merci @lucas, les encouragements, ça fait plaisir et ça motive ! ❤️
C'est ma première restauration, avec mes outils d'amateurs dans mon sous-sol. 
Il y a des pros qui font sûrement un bien meilleur boulot, plus rapidement et avec du meilleur matériel ! Mais il est vrai que j'y mets beaucoup de passion et d'amour. Si les pros passaient autant d'heures que moi dessus, ça ferait longtemps qu'ils auraient fondu les plombs 😝
J'ai la chance en 2024 de pouvoir bénéficier de toute la littérature, du forum et de plein de vidéos qui me guident pour éviter certaines erreurs. Mais comment ils faisaient avant internet ? 😉

Là, on voit une resrauration de rêve, soignée, que les pro's ne peuvent normalement pas exécuter.
Magnifique.

Ce matin, pose d'un joint MS Polymer sur le verso du châssis. 
J'ai l'impression d'avoir fait du boulot de cochon, mais au moins ça sera étanche... 

L'an dernier j'ai acquis une épave de Cox 1300 de 1970 avec pour objectif une restauration totale. 
Cette Cox me servira de daily driver en complément de mon t2 qui est aujourd'hui mon seul véhicule. 
Après des jours et des heures de démontage et de décapage nous avons fixé les planchers. Ceux-ci sont des Q+++ de chez Scara-b, qu'il a fallu reprendre en de multiples points. On imagine mal ce que ça donne en Q-! 

Voilà, c'est soudé, et on en a assez fait pour aujourd'hui. 

Demain c'est meulage des soudure et traitement contre la rouille et passage d'une couche d'apret.
J'ai seulement 2kg d'apret espérons que ça soit suffisant.