lucas

Si tu passes le doigt entre le marche-pied et le pied de porte, tu sentiras un trou carré, de 1x1 cm environ. Il est généralement bouché par la crasse et la rouille.

Il y a mille et une raisons qu'un moteur ne démarre pas; il faudrait ajouter la boule de crystal à la trousse de réparation... La réfection d'une partie des planchers peut en effet se faire en découpant la partie malade et en greffant une saine. Un trou dans le passage de roue est classique: mais il faut voir si le trou d'évacuation d'eau du pied de porte n'est pas bouché. Si c'est la cas, l'eau stagne dans le longeron avant. Avec les conséquences qu'on imagine.

Evidemment, 700 km pour des prunes... Mais le problème de la pompe de reprise n'entraînerait pas de problème de lancement. Le remplacement des planchers suppose normalement le décoquage; encore que... Sur la mienne, le proprio précédent a fait changer un pied de porte et une partie du placher avant gauche, sans décoquer. Un trou dans le panneau? Dans le passage de roue? On peutr greffer une pièce, mais c'est du travail de professionel.

Ah bon? Et les manuels d'entretien VW? Les ingénieurs qui ont conçu nos cox sont bien connus pour leur sens de la fantaisie et de l'"à peu près"... Huile minérale ou synthétique? Les on-dit sur la fluidité et la chaleur spécifique (cad capacité de refroisissement) ne tiennent pas la route... La norme SAE est respectée, les modernes disposent aussi de radiateurs d'huile, et roulent à la synthétique. Comme les F4 n'ont pas de filtrage d'huile, il en faut changer tous les 5.000 km. Au prix de la synthétique, c'est un peu chéro. De plus, les synthétiques contiennent des additifs propres aux moteurs modernes (spécifiques pour diesel ou essence), inutiles sur nos bons vieux moteurs. Alors, va pour la minérale!

http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=25526&highlight=Pompe+reprise+cygne

Ah bon! C'est une épidémie? Sans doute un signe que le printemps approche! Les coccinelles se réveillent.

Tu n'as pas besoin d'une précision de l'ordre de la minute d'angle . Si tu regardes le diagramme des soupapes (calculés pour un jeu de 1 mm, d'accord), tu peux te permettre une erreur de 10 ° sur la poulie de vilebrequin. Et si tu doutes, regarde le profil des cames: il est bien circulaire aux environs du PMH compression/allumage. Ce qui veut dire que tes deux soupapes sont bien fermées. PS: je ne t'ai pas répondu la même chose sur un forum belge il y a quelques jours????

Un attelage d'origine. Mais généralement il faut en refaire l'électricité. On en trouve régulièrement sur les sites de vente aux enchères. Prix moyen 50€.

Ca y est, je fais partie du club! En posant l'axe de l'allumeur, mes rondelles sont tombées dans le carter . J'avais d'abord pensé qu'on pouvait placer les rondelles sur l'axe, mais que dalle, elles ne passent pas l'engrenage du vilebrequin. Et puis le coup du tournevis, c'est bien, mais il ne faut pas le placer n'importe comment... Donc j'ai placé deux aimants de porte sur un bâtonnet, j'ai laissé tomber, un peu farfouillé dans le carter jusqu'au moment où j'ai entendu le petit (dé)clic sauveur. Les rondelles sont ressorties avec les aimants. Mais grâce à l'outil VW, pas de problème pour placer l'axe dans la bonne position... HEU-REUX!

Je penche pour une autre explication: le garage craint que les purges ne cassent lors du déverrouillage. Quand j'ai purgé les miens (première fois depuis... 15 ans???), j'en ai cassé deux. C'était dû à l'oxidation. J'étais bon pour deux nouveaux cylindres récepteurs.

10 minutes, si la vis de fixation ne décide pas de jouer les prolongations... Pour le problème de trou à l'accélération, je pense à la pompe de reprise?

Ah bon??? Et tous les points repris dans la doc VW? (Je passe sur la bête vidange d'huile) Inspection du châssis et carrosserie, (ce n'est presque plus nécessaire sur les voitures modernes). Réglage des freins, de l'embrayage, des soupapes, de l'allumage (sur une moderne on trouve des poussoirs hydrauliques, des mécanismes de correction d'usure, un allumage électronique). Graissage des différents points (et non seulement le train avant). Et les points de contrôle? Direction, éclairage... Si j'ai bonne mémoire, un entretien VW des 5.000 Km (y compris l'essai) demandait 4 heures x 2 hommes. Si en plus il faut poser la voiture sur chandelles au lieu de bénéficier d'un pont... Qui oserait encore dire que l'entretien d'une cox ne demande pas plus de temps qu'une moderne?

Salut, Je n'ai pas ma doc sous la main, mais je pense que les cotes sont de 0.04 à 0.08 (neuf), avec une tolérance à 0.15.

Salut, J'ai roulé pas mal de temps avec un carbu brésilien, copie du Solex 31 pict 3. Sans problème. Maintenant, si tu n'as pas de jeu à l'axe du papillon, tu peux envisager de changer les joints. Si jeu important, il faut changer également les paliers d'axe.

Fiabilité? Oui, mais ce sont des voitures qui ont minimum 30 ans. Même si on suit le programme d'entretien point par point (c'est mon cas; deux jours pour l'entretien des 10.000 Km, à l'aise), on risque toujours la panne. Les problèmes? En plus de ceux évoqués par Transport, j'ai eu des ennuis avec l'électricité et le circuit d'essence. Pour rouler tous les jours? Oui, c'est un vrai plaisir de conduire avec beaucoup de délicatesse et de doigté une vieille dame un peu capricieuse. Mais bon, il faut accepter de rouler avec des reprises de semi-remorque, et encore... Chaque année nous partons en vacances: 2500 Km en une semaine, par les routes de Provence ou de Normandie. A deux, ça va. Avec une vitesse de 100/110 Km/h, le moteur chauffe peu. La consommation? Aux environs de 8 litres/100 pour un 1200. Plus pour un moteur plus gros. Mais tout ceci a un prix; une cox bien entretenue demande au minimum 3 heures de travail par semaine, et il faut aussi que le budget suive...

Salut, Saletés dans le circuit d'essence? L'essence arrive tant que la demande n'est pas trop importante. Pour contrôler, laisse tourner au ralenti, pendant 15-20 minutes. Et puis va faire un tour. S'il ne se coupe pas pendant la phase ralenti, tu peux déjà supprimer le facteur chaleur. Regarde l'état du filtre et de la crépine.

Je n'ai pas d'inquiétude; il s'agit de mon 1200 d'origine, celui qui sortait encore 32 CV il y a trois ans, après 115.000 Km. Peu après l'avoir testé, j'avais acheté un autre, qui traînait depuis 10 ans dans un garage. C'était pour me faire la main pour démonter/remonter un moteur... Et ce brave 1200 a 40.000 km de plus. Mais en palier je ne dépasse plus les 117 km/h. Ce moteur d'origine méritait bien une révision complète, car je soupçonne le propriétaire précédent (80 ans quand il a revendu la cox) d'avoir négligé l'entretien: tous les paliers étaient +/- griffés, 1/2 cm de boue au fond du carter, tiges de culbuteurs bouchées, et j'en passe ... Toutes le cotes sont en-deçà des cotes d'usure. Donc je remplace tous les coussinets, les segments et les soupapes d'échappement (conseil de mon prof de méca). A moi la griserie de la vitesse!

Je peux sans doute t'aider? Je viens de refaire mon moteur, et effectivement, il est un peu surprenant de constater que le jeu est inexistant une fois le bloc refermé. De plus, les premiers tours moteurs (à la main) demandent un peu de force, sutrtout le premier mouvement. Après quelques tours, tout devient normal. Et en forçant le vilebrequin avec un gros tournevis (côté volant et grande poulie), tu auras un va-et-vient tout à fait normal. Après quelques tâtonements, j'ai obtenu 0.07 mm. (Merci à Guy pour le porte-comparateur...)

Non, je ne pense pas, parce que le circuit de ralenti est un carbu dans le carbu, cad un système indépendant. Le papillon est en position fermée. L'air passe via la vis de by-pass, et l'essence via la vis de richesse. Le ralenti se caractérise par un faible débit d'air, et une forte dépression dans l'admission. Mais effectivement, un nettoyage complet ferait du bien. Une des causes possible est les gicleurs de ralenti encrassés par les additifs.

Salut, Par construction, la consommation d'un voltmètre est négligeable, afin de ne pas provoquer une chute de tension qui fausserait la mesure. Mais de là à le brancher en permanence... Il y a de quoi vider une batterie en quelques semaines.

Salut, L'étouffoir de ralenti fonctionne, je pense. Mais régler le choke ne sert à rien, car le volet se place enposition verticale quand le moteur est chaud. Regarde ici pour la technique: http://www.vw-resource.com/34pict3.html#carb Ou là: http://www.type-14.com/engine.htm

Oh, ce n'est pas supercompliqué. N'oublie pas de marquer le câblage (j'utilise des pinces à linge marquées). Une fois le compteur déposé, il faut démonter le couvercle, à l'aide d'un petit tournevis, puis déposer le mécanisme en dévissant les deux vis (scellées au vernis) de la "cloche". N'essaye pas de détacher l'aiguille, tu aurais de gros problème pour la replacer.

Pfff, le pape du vintage qui s'encanaille... On aura tout vu... Après le moteur légèrement préparé, on aura les jantes qui vont bien?

On pourrait peut-être faire une petite vidange de boîte, non? 2.5 litres de 75 w90, ou 80 w90.

Salut, Je me base sur le contrat proposé (et accepté) par ma compagnie. Elle refuse d'assurer un ancêtre sans expertise. Mais c'est moi qui choisi et paye l'expert.