lucas

Oui, si tu refais les calculs et trouve un tourneur/ajusteur qui va te faire le pièce, en voyant arriver le beau pigeon à plumer. Un gps coûte moins cher. 🙂

Oui, c'est LA bonne idée, pour deux raisons: Sortir le moteur seul est plutôt dangereux, le mettre seul sur une table impossible. Il vaut mieux être deux pour l'assemblage des demi-carters. Le plus gros travail, avec le démontage, est le nettoyage.

Compte dans les 700€ d'outillage, plus les bouquins. Il ne faut pas avoir fait polytechnique pour ouvrir et fermer un moteur qui tourne; du bon sens et de la rigueur sont cependant nécessaires. Réaligner les demi-carters? Les mécanos de chez VW se contentaient souvent d'insérer du clinquant de 0.5 mm entre les portées du palier central. ('faut pas rêver, la carrosserie pourrissait avant le moteur). Les cylindres/pistons sont hors cotes? De nouveau segments vont prolonger la vie du moteur de 15.000 Km. Il faudra quand-même changer les paliers de vilebrequin, d'arbre à cames et les coussinets de bielle. Pour de la qualité (je ne conçois que ça), compte dans les 250€ Reste le risque des guides de soupapes. Une réfection de culasse coûte cher.

Comment définis-tu le certificat de décès d'un carburateur? C'est une chose qui m'échappe. Les paliers peuvent s'user, mais en 1.500 Km? De plus, il n'y a rien à régler sur un solex, copie ou non. Avec 2.5 tours pour la richesse et le by-pass, ça devrait tourner.

Salut, Oui, tu peux rouler avec ces compressions, et je comprends ton envie de rouler! mais qu'en est-il des guides de soupape? du jeu axial du vilebrequin? Est-il perceptible? Le prix des pièces? Paliers, coussinets, joints, segments, ça va encore. Bielles, pistons, cylindres, c'est plus cher. Rectification du carter et du vilebrequin, cela dépend.

Bonsoir, Je pense qu'il serait temps de refaire le moteur. Tu peux commander les VW TEC, les numéros 2, 3, 5 et 6. Ils expliquent pas à pas comment faire. Cela n'a rien d'impossible, mais demande du temps et un peu d'outillage.

Mais il n'a même pas mesuré avant montage? Incompétence, escroquerie? Un comparateur à 30 €, un pied magnétique, la RTA, C'est la moindre des choses. Toutes les données sont page 18. Rassurez-vous, 90% des spécialistes en voiture ancienne sont du même acabit. Vous devez absolument les suivre, exiger les pièces démontées, vérifier qu'ils disposent de la documentation, atterrir dans leur atelier par surprise etc. Non, rouler en ancienne n'est plus à la portée de n'importe qui.

Absolument! Qu'est-ce que c'est que ce travail? Les demi-carter n'ont sans doute pas été serrés au couple! Il faut nettoyer les filets, surfacer les rondelles et les écrous avec du papier 400 huilé sur une surface plane. Alors seulement vous aurez un couple identique, gage de qualité. C'est ce qu'on apprend dans les écoles techniques. Si j'ajoute une nouvelle vis de 36 à chaque montage, un joint à double lèvre dont on sait bien qu'une (celle qui est sèche) va cramer... Tirez vous-même les conclusions.

Salut, Comme tu devras les déposer toutes, autant les sortir en même temps. Marque-les de 1 à 4, avec 4 pinces à linge, par exemple. Cela te permettra de les remettre à la même place, et de suivre l'histoire du cylindre. Fais-toi aider, et tu verras l'évolution par étapes de la pression; après 5 secondes, la pression n'évolue plus.

Hello Rob, I moved your message to "Regulations, Legal, Insurance, Homologation ..." (Réglementation, Juridique, Assurances, Homologation...) I am Belgian, and in this case I can't help you. However, I think you will need a new homologation. Greetings, and good luck! Bref, je pense qu'une nouvelle homologation sera nécessaire. Rob n'est pas le premier à transformer un T3 en camping car. "In France, everything is allowed, even what is prohibited" (Wiston chuchill) "En France tout est autorisé, même ce qui est interdit" 😄

Salut, Je pense comme superminou, à un carbu douteux. Tu as vérifié si le circuit de progression (3 trous, à la verticale) n'était pas bouché? Couvercle déposé, tu enfiles le tube rouge de la bouteille de WD40. Ca doit franchement gicler au dessus du papillon fermé.

Bonjour, J'ai connu un problème similaire il y a longtemps, sur un moteur 1600 DA, qui entraînait un treuil de lancement de planeur. As-tu vérifié que les deux gicleurs (ralenti et auxiliaire) sont 1. à la bonne place, 2. ne sont pas bouchés. Ils peuvent venir de Nostalgia ou de Tombouctou, les trous sont tellement fins qu'ils se bouchent facilement. Pour déboucher, tu prends du brin de cuivre de 0.3 mm, plus du WD 40, etc.

Bonjour, Les vitres électrique, c'est un peu comme le serpent de mer. On en parle parfois, mais on ne l'a jamais vu. En cause, le manque de place, la finesse des portières, l'emplacement des rupteurs de fin de course etc.

Il fut dans le temps question d'une collecte pour m'élever une statue en bronze, de moi, tout nu, cachant avec une bobine Bosch cet endroit qui affole les dames, tenant bien haut un fusible. Un peu comme la statue de la liberté, les fringues en moins. Mais le projet resta sans suite. Pleviez est un radin, mais que cela reste entre nous! 🤣

Ben oui, si le S2 tient, c'est que le problème est en aval du S1. Commence par les terminaux, les ampoules, et les fiches. L'éclairage de plaque est souvent en cause, car les fils bougent avec le capot. Je suis sûr qu'un clodo, dans l'histoire de la voiture, a bidouillé au niveau des fiches.

Salut, Il y a le stick ou la sonde à la place du bouchon de régulation de pression. A la place du bouchon de vidange, la température est influencée par le vent vitesse. Cela donne une mesure folklorique. Les deux (stick et bouchon de régulation) donnent la même température, j'ai contrôlé. La sonde à vis de température d’huile VDO demande un peu de travail de modif, mais tu n'as pas des fils électriques qui traînent dans le compartiment.

Salut, 1. Pour économiser les fusibles, utilise une ampoule de 21 Watt au lieu du fusible. 2. procède autrement: tu retires toutes les veilleuses + la X, éclairage de plaque, (sauf l'ARG), tu tires sur la commande d'éclairage et tu remontes les ampoules une par une. 3. http://www.vintagebus.com/wiring/index.html Pour les légendes, tu vas à Bug, 1200 1972, page 3. C'est en allemande, mais google est ton ami!

Salut, Tu peux aussi te faire une idée de l'usure du moteur en testant le jeu axial du vilebrequin. Courroie déposée, tu pousses et tires la poulie; le jeu doit être entre 0.07 mm et .15 mm (limite d'usure), cad quasi imperceptible.

Tu as un court-circuit dans l'éclairage. Suis le schéma (tranche 14 à 17) de

Laisse le boîtier en place, et remplace le joint. Les joints de portière de Fiat 500 conviennent. Et assure l'évacuation de l'eau, avec un bête tuyau d'arrosage qui débouchera sous le chapeau de gendarme.

Les moteurs de nos F4 éclatent de deux façons: Les guides de soupapes usés jusqu'à la corde, et les soupapes qui cassent. Le coussinet central du vilebrequin qui prend trop de jeu, et d'un coup, une bielle casse et pointe le bout du nez hors du carter. Dans les deux cas, le moteur aurait du être ouvert, mesuré, et refait. Mais cela demande des connaissances, ou alors un sérieux budget et un mécano sérieux.

Et pourquoi? Les huiles synthétiques ont la même chaleur spécifique que les huiles minérales. La différence est que les synthétiques ont une plage multigrade plus large, genre 5 W 40 SAE, trop fluide à froid.

Tu regardes si le téton central est encore bien soutenu par le ressort. En poussant, tu dois enfoncer de 5 ou 6 mm. Le reste est propre, tu n'as pas de poussière de charbon, pas d'oxydation; alors garde-le. Si c'est d'origine, c'est inusable. Celui de ma Volvo P1800 a 54 ans, et fonctionne encore. Juste un coup de lime sur les plots. Tous les 50 ans, c'est normal.

Si ta pression d'huile chute brusquement, le voyant de pression s'allume et tu t'arrêtes immédiatement. Il n'y a plus de circulation d'huile. C'est pour ça que les (imbéciles d') ingénieurs ont placé une alarme calibrée à 0.5 Bar. Sur 21.000.000 de coccinelles. Par contre, si la température d'huile commence à flirter avec les 110°C, là tu sais que tu dois lever le pied. Un moteur peut fort bien tourner avec une pression d'huile de 0.5 Bar, du moment que la pression permet la circulation de l'huile et l'évacuation de la chaleur. la couche limite entre palier et maneton ne dépend pas/peu de la pression en sortie de pompe. Ce n'est que fort tard qu'Ettore Bugatti a fait monter une pompe à huile sur ses moteurs. avant, l'huile circulait par gravitation.

Salut, Je ne sais pas; moi, j'ai un thermomètre et sonde VDO. Comme j'ai refait moi-même mes moteurs, je sais ce qu'il y a dedans. J'ai fait tester une seule fois la pression, et elle était bonne. Pompe à huile neuve, carter aligné à 0.5, coussinets AAC neufs, je ne vois pas pourquoi cela évoluerait brusquement. Avec un thermomètre, tu vois quand il faut lever le pied. Mais c'est une opinion qui est critiquée par les grands de ce monde. 😉