cmar

je viens de remonter le pot après avoir faire les reglages de culbuteur et d'allumage, les vis de reglages culbu sont bloquées, rien à faire même avec du wd40 elles ne sortes pas, et à force la tête fendue se déforme et la rend inutilisable, donc il faudra changer et passer en neuf. (collées du à la chaleur surement, les cylindre 3 et 4 étant les moins rafraîchis, il y a 3 vis sur 4 de collées de ce coté, j'ai raison?) je me suis rendu compte en faisant le reglage de l'allumage que la poulie n'a qu'une encoche, donc celle de 7.5°, comment caler correctement les culbuteur car je n'ai pas les deux traits à aligner sur le bourrelet du carter moteur. je vais devoir changer la courroie d'alternateur aussi, quel est le mode opératoire? en remontant le pot, je te confirme kads que la tôle ne monte pas, et effectivement, pas tellement adaptable. Donc pour ceux que cela intéresse, j'échange une tole moteur avec ouverture pour boite de chauffage neuve contre une pour 1200. D'ailleurs, en remontant le pot, il y a le tube qui descend depuis le bonchon de vidange, il arrive dans le vide, mais je doute que ce soit sa place, ne doit il pas etre mis dans le trou de tole moteur à coté de la jauge à huile dans le carter? J'ai aussi remonté le filtre à air, il est tres sale, et je ne comprend pas son fonctionnement: -c'est un cylindre noire en tole avec le filtre baignant dans l'huile, mais l'admission d'air se fait via une carter plastique noir avec une clapet à ouverture commandé via un levier à contrepoids qui le ferme (normalement fermé donc). juste avant il y a un tube par le dessous, et sur la fin une boite avec un clapet quasi fixe commandé par une boite noire serré via des tige de fer, et au bout une ouverture cylindrique, je suppose que tout cela est raccordé au moteur à différent endroit, mais je ne sais pas du tout où. quelqu'un connait ce filtre?

concretement, que faut il modifier? les oblongs de reglages de fixation? cela reste de la tôle, donc il est possible d'adapter non?

ah, sympa, rien d'indiqué sur le site du vendeur...

quelques photos: Compartiment avant, j'ai changé la boite à gant et le cable d'ouverture du capot: Mise en place du siège baquet et reglage des glissière, je le démonterai pour faire la peinture et les garnitures: Mise en place du sticker VW sur la lunette arrière: Le pot neuf et la tôle inférieur moteur: L'accès moteur est facilité avec la jupe amovile arrière: La boite à gant coté interieur, avec le pommeau de vitesse en bois:

comment on sort la crépine? j'ai déposé la plaque de vidange avec les 6 vis m6, et dessus il y avait la crépine mais je n'ai pas vu de vis supplémentaire.

bilan de la journée : -vidange moteur, première "a vide" juste pour laver le moteur, ca n'était pas du luxe, l'huile était noire foncée (pléonasme?), bien usée, puis une deuxième avec de la Motul minéral 15w40n (pas trop fluide?) -je me suis rendu compte en nettoyant le bouchon d'huile que le joint (en liège?) est cassé, et je n'en ai pas trouvé dans la pochette de joint moteur. En revanche, j'ai trouvé deux joints papier de vidange pour la plaque, ou va le deuxieme? lors de la chauffe, moteur tournant au ralenti, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de retour de flamme sur les cylindres gauches. Le ralenti est stable, mais j'ai l'impression quand reglant le ralenti bas, le moteur va caler, cela va mieux moteur chaud mais à froid il est à la limite du calage. je ferai le réglage des culbuteurs demain, j'espère que cela reglera le pb, sinon c'est l'allumage, comment faut il regler l'avance pour ce pb?

le pb est qu'il entre parfaitement dans le logement de la porte, celleci semble toute proche du bas de caisse. y a t il un reglage possible sur la platine de charnière?

Pour la clef, j'ai fini par acheter une clef plate à douille (20€ chez facom...). Et ce soir, grand soir, premiers tours de roues. J'ai fini la partie armature de fixation pour le siège baquet, fixé les glissières et monter dans la caisse, le temps de ramener la voiture dans le garage, j'ai pu voir avec satisfaction que la commande de boite est impeccable, les commandes du pédalier marches nickel, embrayage super. bref, des bonnes nouvelles. Par contre, le fait de rouler en échappement libre m'a permis de voir qu'elle pétarade beaucoup, il faut un reglage d'allumage, que je ferai en même temps que la vidange, je réglage des culbuteurs et remplacement des quelques joints moteur. ensuite, viendra la partie éléctricité complète vu que les vacances pointent le bout de leur nez, cela me laissera du temps pour faire une grand nettoyage de la caisse, et remonter les habillages intérieurs. j'ai eu une autre surprise, le joint de porte (neuf) coté gauche, frotte le long du bas de caisse lorsque je ferme la porte et il se tord en empêchant de la verrouiller correctement. j'ai essayer de descendre le bas de caisse de quelques mm, mais cela ne suffit pas, comment faire?

Point de ce jour. La pompe a essence a été changée, et le carburateur était plein de limaille, donc après un gros nettoyage, le tout remonté. -> démarrage, et sa fonctionne. réglage du ralenti. par contre, je souhaite changer le pot car il est troué, et la, la vis inférieur droite est TRES difficile d'accès, clef à pipe, plate ou douille, dans tous les cas, c'est très dur de faire plus de 1/6e de tour à chaque fois, il existe une compile?

bon, alors j'ai remis un fusible neuf sur le numéro 1, dès que j'ai rebranché la batterie, il à grillé, j'ai pas insité... les codes ne fonctionnent toujours pas. par contre, avant le voyant de tension est maintenant correctement placé (le rouge en bas du compteur) avant c'était le voyant de clignotants qui restait allumé. Le plus frustrant est que le moteur part tout de suite avec un peu d'essence dans le carbu.... j'ai récupéré un schema electrique, en gros c'est du chinois pour moi. Je vous vois déjà me dire que "c'est simple tu suis les couleurs et ca va aller tout seul", mais en fait, c'est pas simple pour un non initié...

Numéros de châssis: 1112930334 Et il y a douze fusibles et le 1er gauche et l'avant dernier droit sont grilles.cela correspond à quel circuit électrique?

Point après revue d'aujourd'hui. -La pompe à essence semble HS, en effet, malgré le démarreur qui fonctionne normalement, elle ne débite pas de coco, je l'ai démonté pour voir si rien ne la bloqué, je l'ai nettoyé puis remonté, mais ca n'a rien changé. changement à prévoir ou il y a une manière de la tester plus en profondeur? -il y a un pb avec le circuit d'éclairage, les phares fonctionnent mais pas les code, pb au niveau de la commande? comment tester la commande sans démonté le tableau de bord? le faisceau retourne sous le tableau de bord donc à moins de le démonter comment faire? Le feu arrière droit ne fonctionne pas non plus, l'ARG oui. clignotant ne fonctionnent pas non plus (centrale clignotante sans doute?) merci de vos réponses

Non elle était dans un garage à 5km mais j'attendais d'avoir une place libre dans mon garage pour le faire. Ok je vais essayer ca

Bonjour à tous, après plus de 1 an et demi de pause (oui bah ca arrive à tout le monde...) La voiture est enfin à la maison, donc il sera plus facile de bosser dessus. J'ai fait monter les freins par un mécano donc plus de soucis à ce niveau. Par contre, j'ai tenté une relance du moteur, et la j'ai un souci : -il toussote lorsque je lui met de l'essence en directe dans le carbu, mais la pompe à essence ne semble pas fournir et donc au bout de quelques secondes il s'arrete. comment vérifier tout seul le fonctionnement de la pompe à essence? Est il possible de demarrer le moteur depuis l'arrière sans passer par le contacteur du neiman? Merci de votre aide. Rémi

Pour les trous dans ta soudure. cela est du à ta façon de souder (malheureusement faire une soudure 0 défaut est un métier rare...) Cela n'a aucune importance si c'est sur le bas d'aile car tu ne fais pas d'étenchéité (less deux cotés de l'aile sont dans exposées à l'eau) Je te conseille pour nettoyer ta soudure, brosse la à la brosse métalique, ensuite zinc la avec une bombe (dispo dans les revendeurs de fournitures auto) fait un mastique souple (important si tu ne veux pas que cela craque et fasse une fissure) quand tu ponces, fait en deux fois, un premier coup avec un disque souple à support en caoutchouc et grain 120, et fait la finition avec un 320. bon courage

ton goudron, ca doit surement etre du blaxon. dans l'absolu, si il a bien était posé, il n'y a pas de risque à le laisser. si tu souhaites malgré tout l'enlever, comme les autres, décapeur thermique (+/-30e dans un shop brico) une spatule acier et de l'huile de coude.

suis les petits annonces (genre *********), il passe régulierement des caisses à vendre qui sont apprêtées ou prete à peindre avec comme titre "cause arret projet ou manque de temps". dans la plupart des cas tu peux avoir des prix interessants/négociable facilement car en l'état une caisse ne vaut pas grand chose sans CG / chassis / moteur. Cependant, ne reve pas, tu aura du mal à avoir un truc propre à moins de 500/1000€.

le poids, c'est sur que plus on coupe dedans, plus la perf est la, mais ne doit on pas aussi faire un travail plus que consequent sur les trains roulants/freins... avant de monter un moulin de run de 400m? je pense qu'il serait imprudent de tout miser sur le moteur avec un chassis mal préparé... Loic => tout à fait d'accord, light is right, les premieres Seven avait des moteur climax 1.3l de 75 ch et marchaient deja fort car avec un chassis aux petits oignons (la spécialité de Colin Chapman)

il est clair que recupérer l'axe d'une ancienne fusée est le plus "simple", ou du moins évite d'avoir à caractériser tout les épaulement, cone et autre surface fonctionnelles et à les reproduire. Sachant que l'ajustement des roulements par exemple n'est pas simple à reproduire quand on a pas le plan d'orgine sous les yeux (montage serré sur l'axe tournant). existe t'il un plan coté d'une telle pièce?

taillé dans la masse, ok, mais il va falloir de toute façon que tu rapporte la fusée sur le support, et donc bien travailler la liaison entre la fusée et le support, sinon tu aura des problème de décalage angulaire de l'axe. je ne voit pas comment tu pourrais partir d'un bloc complet, tu ferais trop de copeau (cout d'achat non rentabilisé) et il faut que ton usineur ai une fraiseuse suffisament costaud pour tenir ce bloc. bon courage

pour le fait de laisser conduire quelqu'un d'autre, j'ait bien précisé que je n'étais pas sur, ce qui t'as permis de confirmer qu'il était ici question d'assurance et non de CG. pour le trajet travail, comme en cas d'accident sur ce trajet (je ne parle pas de voiture professionnel, mais bien du trajet domicile travail), cela reviens à un accident de travail (demandez à vos patrons..., en tout cas chez nous la CRAM ne manque pas de nous faire monter la prime en cas d'accident sur le trajet des employés), et donc de ce fait, et n'ayant pas trouvé de phrase explicitement autorisant ce trajet dans les textes de loi (le decret ne parle que de trajet personnel), je ne suis pas certain de cela. peut etre un juriste expert pourra le confirmer ou l'infirmer.

il n'est pas possible des faire des trajets domicile-travail par exemple. la CGC permet de circuler librement, à condition que cela soit fait dans un cadre personnel, et non professionnel (le trajet pour le travail est considéré comme professionnel) de plus, je ne suis pas sur qu'en CGC, il soit possible de faire conduire quelqu'un autre que le proprietaire de la CG.

dans ton budget de restau, prend le, et multiplie le par deux, tu seras alors plus dans le vrai. et effectivement, 1200€ pour une cox pour pièces, c'est cher, car au final, les pieces de carrosserie ne se vendent pas tres chere (sauf modèle rare/ancien) et encore. tu aura simplement un tas de tole devant chez toi. regarde sur le bon coin, il existe beaucoup de cox 1302/1303 qui sont dans les 2500/3500€.

je déterre le post car il y a du nouveau. j'ai recu les kits de freins à disques avant et arrière. à l'avant c'est du cbperf avec fusées décalées. arrière "standard", le tout en perçage 4*130. maitre cylindre ATE. flexibles normaux. par contre, j'ai lu dans un autre poste que les roulements Bilstein n'étaient pas de la meilleur qualité, quelqu'un les a t il essayait et qu'est ce qu'il en est? je peux encore les changer avant de les monter donc c'est le moment. j'ai pu récupérer aussi quelques bricoles comme des essuies glace, boite à gants, reservoir liquide de freins... je ne sais pas trop comment faire pour m'occuper des freins, y a t il quelqu'un dans le 14 qui veux bien me donner un coup de mains (il y aura des bonnes bières sur le chantier merci à vous

je peux te dire que la bille de verre n'est pas utilisé seulement sur l'alu, d'autant que le support metal n'a pas grand chose a voir avec la dificulté d'enlever le substrat (type peinture ou blaxon), dans mon usine, les opérateus utilisent la bille de verre sur du TA6V, Inox, TMZF ou CrCo (qui sont globalement plus dur que de l'acier) je ne sais pas, je recupere les futs à la sortie de mon usine, ils sont rebutés car les produits sablés ne sont pas compatibles entre eux, et donc pour éviter une contamination croisée, ils sont à usage unique. ok sur ce point, c'est moins agressif, donc plus long avant d'avoir un rendu parfait..