flat4.4fun

Tu fais comme tu as fait. normalement à chaque fois que tu débranches un fil de bougie, le régime moteur chute. si en débranchant il ne se passe rien, le cylindre ne donne pas, incriminant l’allumage. MAIS si quand tu débranches, ce sont les deux cylindres nourris par le même carburateur qui ne donnent pas, le problème peut venir du carburateur. si ça deconne des deux côtés, à priori tu es sûr que le problème vient de l’allumage.

Avec deux carbus, tu peux vérifier en débranchant les fils de bougies 1 par 1 que ça ne coupe pas que d’un seul côté, peut-être un carbu en cause. Rien ne ressemble plus à un souci d’allumage qu’un souci de carburation...

J’ai acheté des meubles chez Westyplaisire il y’a quelques années. la qualité est bonne, dans mon cas j’ai choisi des meubles « non réplica » et j’en suis content. Neanmoins j’ai eu des merdes avec le transport. Comme j’avais tout réglé avant expédition, et qu’Alex a eu des soucis de personnel, il a fallu que je « grogne » pour avoir tout au complet presque un an après. Verrouille bien le deal, même si mon expérience n’est pas généralisable. Et je redis, bon matos.

C’est en forgeant qu’on devient Guy Forget.... ok je sors😁

Vérifier l’ET?

À la main c’est bon. Au tournevis tu déformes les pièces. D’où l’amplitude. D’apres ta Vidéo, 1 dixième à la main , t’es pile poil... Lucas, tu valides 😜?

A la main sur moteur neuf, avec coussinets enduits d’huile « stoppe fuite moteur » pour le premier démarrage, je n’arrivais pas à bouger, du moins le mini/maxi était dur à cerner. Mais c’est vrai que sur le bloc d’occasion donneur d’organes, le déplacement manuel était aisé.

Faudrait que tu mettes une photo gros plan de ton système carburateur / admission / allumeur, parce que là...

Ma méthode, qui vaut ce qu’elle vaut : comparateur sur support aimanté sur le VM, palpeur sur le bloc. Ensuite des coups de maillet « à la bonne force » d’un côté puis de l’autre. L’aiguille danse un peu avant de se stabiliser. je fais plusieurs mesures, et je fais tourner le moteur et recommence. Mais c’est plus pour la conscience car les valeurs sont constantes.

Tu démarres et tu laisses tourner le moteur quelques secondes avant de le couper. Ensuite tu passes sous la voiture et tu touches les sorties d’échappement une par une juste à la sortie des culasses. Tu verras tout de suite si un cylindre ne fonctionne pas. Evidemment le moteur doit être froid avant le test...

Justement les écarts démonté / remonté font penser qu’il y a un truc qui touche au réservoir et qui ne devrait pas. Une mauvaise isolation électrique en sorte...

Maintenant il y a l’allumeur 123 tune usb ou Bluetooth. C’est cher mais ultra précis et bien fini, et ça suivra toutes tes configurations / évolutions. Quand je l’ai installé Loic m’avait donné une courbe de base, et ensuite l’évolution se fait par essais et colle parfaitement à TON moteur.

T’as peut-être un faux contact quelque part ? Je ne dis pas que c’est ça forcément, mais ça vaut le coup de regarder de ce côté là.

Merci Loic, Je vais alors repartir sur un joint mousse comme j’avais. Clisson (31/08-01/09?), je ferais un saut. Si je bosse bien et que le ct n’a pas trop de défauts, ce sera avec le bus. Je te recontacte d’ici là.

Bonjour, Ayant remis mon bus en route, je sollicite vos expériences pour un joint d’étanchéité moteur pour un BW de 1976, moteur type1. Mon ancien joint s’est complètement désagrégé quand je l’ai pris. Je cherche donc un joint plutôt en caoutchouc qu’en mousse, si vous avez des conseils / expériences je suis preneur...