nobrucombi

J'avais des double 34 ict sur mon westfalia 76 toujours chargé à bloc (grosse réserve d'eau, gros frigo, 2 bouteilles de gaz, matos de randonnée etc etc) et quel bonheur d'être passé en 2 x DRLA 36 fournis par Loïc (je ne regrette vraiment pas cet achat) Je les sens bien ces carbus, un vrai régal à régler, ils répondent à la moindre sollicitation de la pédale, le ralenti est hyper régulier, la douceur dans l'accélération et en même temps ils arrachent... moteur rond partout, et ça pousse loin , beaucoup plus qu'avant. (Carbus authentiques d'alfa 33) Un vrai régal ! Le kit jet doctor est à envisager d'emblée selon moi, 60 euros de plus je crois mais c'est nickel. Vraiment content!!! Question conso , en légère augmentation par rapport aux 34 ict mais c'est normal. Et pas excessif non plus! Les 34 ict étaient déjà de très bons carbus. Mais je préfère les réglage -accessibilité des DRLA

Meme si c'est dans la procédure , je ne suis pas sûr que débrancher les pompes de reprises aide au réglage... On voit bien le fonctionnement du carbu avec la sonde AFR et en plus débrancher les pompes rend le moteur totalement inconduisible.

Effectivement 100l avec bicylindre c'est le minimum... j'ai le mecafer , il est pas mal, et ne fait pas trop de bruit en comparaison d'un mono 50l. Rapport qualité prix excellent. Je voulais plus gros, et aussi plus de pression , mais dès qu'on sort au delà de 8-9 bars les prix s'envolent. J'en suis très content

Je ne sais pas pour 32/34. D'autres vont certainement répondre.. Oui montés par exemple sur le type 4 cj 2 litres

Pour avoir eu les 2 (2x solex 32/34 pdsit et 2x weber 34 ict) j'ai de loin préféré les weber! Stabilité de réglage, conso... Mais pas de starter... seul point négatif

Ca y est j'ai fait le travail sur l'échappement et le résultat est là !! Bruit/reprises/puissance : on sent bien l'amélioration. Bon je partais de loin: culasses non touchées côté échappement et collecteurs échappement d'origine.... Gros travail sur les collecteurs pour enlever les marches (au Dremel) et petit travail côté culasses.. joints neufs et adaptés (métal) avec silicone HT RTV. Carburation identique : 2 Dellorto 36 buses 30 gicleurs 57/122/190 + A.V.E.C. Rien que cette optimisation de l'échappement à changé en mieux le moteur. Aucune action sur les températures culasse apparemment. Reste plus qu'à refaire l'étanchéité pompe à huile et ce moteur sera fini ! Ouf ... après 2 ans....

Je ne vois pas l'intérêt dans ton cas d'acheter tout ce matos. Un kit cylindrée coute e00 euros! Je n'ai que: comparateur à aiguille (20 euros à unr bourse) , pied a coulisse à l'ancienne (pas digital) , jauge de profondeur, petit palmer hérité de mon grand père (pas très utilisé!), la clé facom 10-50 trouvée à 100 euros sur lbc (neuve!) , jeu de cales facom, balance au 10eme de gr près (10 euros) Pas de support moteur ( bon la j'avoue que c'est mieux.....) Je me suis fabriqué un lève soupapes avec des ferrailles récupérées à la déchetterie au lieu des 50 euros que ça coûte Bon j'ai plein d'autres outils mais moins spécifiques. Ca ne m'a pas empêché de remonter le moteur! Allez courage!

J'ai tendance à privilégier la qualité pour ce genre d'outils. J'ai trouvé une 10-50 f...m avec certif de mesure à 2% (nickel) Quelle que soit la marque que tu choisis une clé dynamo se reetalonne (d'ailleurs si l'envie me prenait d'en acheter une chinoise à 50 euros je la réglerais de suite ) Après plusieurs années la mienne a pris un bon 10% que je viens de régler avec un peson électronique. Question: qui a etalonne le peson ... ? La clé coûte quand même 270 euros.

C'est facile de parler en général quand on ne connait pas le cas de figure... et si on se remettait un peu en question en tant qu'acheteur? Je veux parler de celui qui fait refaire une sellerie sur un caprice car la couleur n'est plus à son goût. Qui menace même le pro de venir lui casser la figure. Arrêtons de jeter la pierre aux artisans car ils n'ont pas la vie facile tous les jours avec quelques acheteurs. Je leur tire mon chapeau de continuer à exercer le métier quand on sait coment cela se passe des fois!

+1 avec Loïc! Très peu d'intérêt car pratiquement impossible de rouler sans les pompes de reprise (d'ailleurs pourquoi??)

Faut que je refasse le test et mesurer l'angle comme toi!

Je ne suis pas un expert loin de là j'en suis à mon premier démontage remontage complet donc... Je ne sais pas d'où peuvent venir ces différences ; je n'ai pas trop d'avis sur le jeu admissible et si c'esy vraiment trop. Les cales sont celles sous les cylindres j'en ai mis des métalliques calibrées puis sous un cylindre j'ai rajouté un demi cercle en papier poir le redresser et avoir le moins de jour possible aux quatre points de contact en haut. Pour le point dur c'est pas vraiment top je n'en avais pas . C'est peut etre le plus important sur ton moteur. si Loïc lit ce sujet il pourra répondre je pense que ça pourra t'aider sur ce qu'il faut faire; contrôle aussi le jeu latéral du vilebrequin ( 7/100 à 13/100) Quand j'ai du refaire mon moteur je me suis vraiment fait aider par Loïc qui m'a donné la liste des pièces à changer ( et fourni aussi) et m'a vraiment beaucoup aidé! Ouvrir le bas est une autre histoire en terme de budget et de temps à passer, stress aussi (pour moi) mais si tu as vraiment un gros point dur c'est qu"il y a un loup ?! Quelqu'un d'autre pour donner un avis?

Pas mal de différences il va falloir regarder de plus près l'origine des écarts. Regarde aussi la planéité des hauts de cylindre ( une regle rectifiée est très utilie poir ça, sinon une règle bien droite) Ca se règle à 5/100mm si possible . J'ai même calé avec une demi cale papier (demi cercle) car je n'arrivais pas à aligner les quatre bords en haut des cylindres... ca te fera l'étanchéité des chambres...

J'ai un soucis similaire avec ma lampe eqqus. Pour l'instant je ne sais pas si la lampe est en cause ou la poulie, mais je vois clairement un décalage (important!) Quand je sélectionne 30 degrés de déphasage je ne tombe pas du tout sur les 30 degrés de la reglette du moteur qui elle est d'origine.... Type 4 CJ 2l Je ne said pas encore comment vérifier tout ça....

Il s'agit de voir si les culasses ont besoin d'être "rabotées" à l'intérieur (pour arriver au RV voulu) Pour le nettoyage oui WD40, mais le gasoil va bien (le SP95 mais attention au caoutchouc)

Pour les culasses je les ai faites reprendre par un tourneur fraiseur (fraise + tête alésée) . Léger fly (1mm) donc plus de "marche d'escalier" dans la culasse après ça... Mais le but était de se rapprocher du RV=8:1 c'est pour cela que j'ai fait le fly cut. Ne pas oublier (comme moi :-( de faire usiner d'autant (1mm ou autre...) le tour de la chambre pour que l'extérieur du cylindre puisse passer sans toucher ! Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire ça quand, en rodant le cylindre dans la culasse, ça ne rodait rien du tout et pour cause, le haut du cylindre ne touchait pas l'intérieur de la culasse! C'est important de le faire faire quand la culasse est encore bridée sur la fraiseuse car une grosse partie du travail consiste justement à brider la culasse sur la machine outil...

La plomberie ça aide ! ? Il faut vérifier si le haut du cylindre a creusé un sillon circulaire dans la culasse (par rodage du cylindre dans la culasse lors d'une précédente réfection ou par usinage) . Cette verif sert à corriger le calcul du DH s'il y a lieu (si c'est bien tout à niveau, pas de correction). Ca diminue le DH de pas grand chose en général, 1 ou 2 10eme, mais autant le prendre en compte puisqu'on fait des mesures au 1/10mm

Mesures avec ou sans, c'est égal. Il faut savoir si tu as besoin de cale. La cale sert à rehausser le cylindre pour augmenter la distance piston-culasse (DH) . La valeur visée pour le DH est de 1 à 1.5mm. Pour mesurer la distance haut du piston- haut du cylindre il faut une jauge de profondeur et surtout brider le cylindre avec axes de piston + écrous sinon la mesure est fausse. A voir aussi si la culasse est bien plate ou s'il y a un creux à l'endroit du haut du cylindre; ça joue aussi sur le DH. Bruno

Est ce qu'il n'existe pas des logiciels de simulation performants capable de modéliser et sortir des courbes de couple , puissance "théoriques" en fonction de tous ces paramètres? Comme virtual engine dyno etc...

Salut, Sur mon type 4 2litres j'avais essayé sur les deux weber 34 ict, les tubes d'emulsion fournis (F78) ainsi que les F6. Sur le moteur stock (RV, AAC) j'ai trouvé les F6 un peu plus reactifs et un moteur plus rempli. En revanche sur la prépa light (AAC webcam 73, RV 8.0, DH 1,2) c'est en remettant les F78 (55 142 175) que j'ai eu le meilleur comportement. De façon générale les F6 étaient trop riches sur toute la plage d'accélération et il était impossible de cruiser avec un AFR au dessus de 15 avec ces gicleurs, et même en diminuant les gicleurs d'essence. Comme je voulais avoir un AFR de 16 en cruising, j'ai remis les F78. En y repensant je pense que ça dépend de beaucoup d'autres paramètres. Les F6 vont être meilleurs sur une config , les F78 sur une autre... A chacun de faire ses propres tests; douceur de conduite / consommation / AFR (voir le sujet Réglage ultime avec une sonde lambda) doivent nous servir de guide dans ce choix.

C'est vrai que c'est quand même drôlement passionnant de refaire son moteur de VW soi-même.... Je t'envie presque ! Nan j'deconne; le mien marche bien, je touche plus à rien ! (Sauf que chutttt ! J'aimerais faire un 2.3l ! ) Bon courage, il faut aller au bout jusqu'à ce que ça marche!

Bon il est temps que je raconte mes hauts et mes bas...... Résumé rapide de l'histoire de mon combi : acheté en 2003, moteur type 4 2 litres. Tout va bien ; néanmoins croyant faire le malin un jour de canicule en 2010 je roule avec de la 10W40 semi-synthèse, et en plus capot moteur entrouvert " pour refroidir plus " Ajoutez à cela une absence totale de sondes de temp, pression... et une côte à Millau avalée à fond de 3 à 15h => résultat j'ai cramé le moteur (je verrai plus tard que des segments on cassé) C'est ce qui m'a obligé à changer le kit cylindrée... et par la même occasion mettre des carbus neufs (2 x Weber 34 ICT) => et oui ouvrir la porte moteur fait chauffer sur un combi ! Je savais pas, maintenant si. Je me traine 3 ans comme ça, le moteur est poussif, c'est horrible. Jouant les apprentis sorcier je me lance dans l'optimisation (en fait, c'est tout le contraire dont ce moteur avait besoin : il fallait lui changer ses bases, pas ses réglages) . Donc avec mon RV d'origine, mon kit cylindrée rodé, je monte des A.V.E.C. censés améliorer le couple (tu parles sur un moteur d'origine .... ça fait pas grand chose). Donc, comme je persévère dans l'optimisation, j'en mets partout; y compris sous les carbus. Là je les oublie, et un beau jour ils passent dans les cylindres et rayent tout ou à peu près... grrr me voilà parti pour tout ouvrir ! Et cette fois je me dis que je vais tout refaire, mais comment m'y prendre? Je n'ai pas les VW tech, je me demande quelles pièces changer, et je ne sais même pas qu'il faut roder un AAC neuf. Changer une pompe à huile? Je ne vois pas la problématique. Qu'est ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je décide de m'orienter vers Loïc, et je ne le remercierai jamais assez d'avoir pris le temps de me répondre par mail et de m'aider à monter les pièces fournies. Car j'étais vraiment devant l'inconnu avec ce moteur complètement désossé ! Bref ce qui m'a fait flipper : l'AAC (en lisant des truc genre "si tu rates le rodage t'auras un flat cam" ==> j'en ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais reçu un AAC aux cames carrées - véridique - le premier qui rigole je l'assome) Autre flip : le jeu axial du vilebrequin / celui de l'AAC. Monter une pompe à huile étanche (ben là c'est raté! Mais ça m'empêche pas de rouler) Autre flip ? Est-ce que les écrous de bielle ne vont pas se dévisser?... Frein filet ou pas? Est-ce que l'étanchéité cylindre culasse est bonne? Planéité des hauts de cylindre? Et quand je flippe, je fais n'importe quoi, du genre je nettoie une pièce dix fois plutôt qu'une, je mesure trois fois, fais une moyenne; je passe le temps comme je peux à essayer de me rassurer. Résultat, je gamberge en attendant ce foutu AAC qui vient des US. "Quand l'AAC arrivera, s'il arrive, tu sauras plus où vont les pièces qui encombrent l'établi!" Angoissé? Plutôt mis la pression... faut que le combi parte en Irlande dans 2 mois !!! Du coup je soigne la mise en place, "quel tierçage aux segments???" quitte à inventer ma propre méthode que je trouve "plus mieux" J'aligne les conduits d'admission le plus possible, je soigne l'étanchéité des pipes, plans de joint de carbu ... fais un réglage soupapes au comparateur, puis au jeu de cale, compare les deux etc... Pose des sondes de pression d'huile, temp. , sonde lambda; récemment temp. culasses. Fais un réglage allumage / carbu aux p'tits oignons, relève quelques points sur l'avance centrifuge de l'allumeur pour savoir s'il est temps de le changer / refaire... Et franchement, je n'ai jamais roulé aussi serein depuis que Loïc m'a aidé sur cette config, qui marche bien comme je le voulais, aidé au quotidien par mes sondes qui me préviennent si quelque chose ne va pas. J'avais besoin qu'on me tienne par la main, ce qui a été fait; le résultat est plus que probant et j'en suis vraiment super content (et un peu fier aussi faut bien l'avouer) mais je ne fais pas le malin : ça aurait très bien pu être différent. J'espère que cela t'aidera à trouver la confiance d'aller au bout et de te tourner vers "ceux qui savent" !!! Alors bon courage... (et j'ai arrêté les cauchemars )

Je vais bientôt le voir aussi, j'espère entendre des propos qui iront dans ce sens ! Merci Loïc

Tu as raison et il faut être prudent ! C'est d'ailleurs ce qui nous fait hésiter à passer aujourd'hui en cg collection. Surtout que c'est presque irréversible. Je roule 3 semaines l'été plus deux we dans l'année c'est ça qui est dommage ...