Aller au contenu

Patcdc

Membres
  • Compteur de contenus

    172
  • Inscription

  • Dernière visite

Tout ce qui a été posté par Patcdc

  1. Salut, J'ai eu le cas du roulement de roue récemment sur ma Cox et ça n'était chaud qu'au centre de la roue, le tambour ça allait. Là je sens bien que le tambour est très chaud. Patrick
  2. Oui je n'avais pas le temps d'approfondir et donc je n'ai pas soulevé pour voir si la roue était dure ou pas en faisant tourner à la main. L'enjoliveur était déjà bien chaud et il y avait une bonne odeur de chaud aussi du coup je n'ai pas osé mettre mes doigts sur le tambour. Je vais voir ça ce week-end. Je pense tomber également les tambours pour voir si j'avais bien graissé les points de frottement des mâchoires. J'avais mis de la graisse au cuivre mais peut-être que j'avais été un peu radin à l'époque. Patrick
  3. Bonjour, J'ai sorti le combi ce week-end (BW de 76) et lorsque je me suis arrêté les tambours étaient très chauds. J'ai l'impression que les mâchoires étaient restées écartées. J'avais eu le souci il y a 2 ans sur la roue arrière gauche et du coup tout avait été changé (Mâchoires + tambours + plaquettes + disques + cylindres de roue + maître cylindre + flexibles). Les seules pièces que je n'avais pas changées étaient les câbles de frein à main. Pensez-vous que ça pourrait être le souci ? De la rouille qui empêcherait les câbles de coulisser correctement ce qui laisserait les mâchoires "en extension" ? Si oui est-ce qu'il est possible de graisser les câbles et à quel endroit faut-il le faire ? Patrick
  4. Non je n'ai pas touché aux freins. J'ai pensé également aux freins car j'ai eu un souci de blocage sur mon combi mais le tambour n'était pas brûlant comme l'était celui de mon combi. Patrick
  5. Bonjour, Voici mon souci. Hier en revenant de la bourse de Romorantin j'ai senti une forte odeur de plastique brûlé en sortant de ma Cox. Premier réflexe j'ai ouvert mon capot moteur mais rien de ce côté là. L'odeur venait en fait de ma roue arrière gauche. En touchant la jante pas de souci mais l'enjoliveur était très chaud (pas le tambour par contre, enfin... juste tiède). Je pense donc à un roulement de roue mort, pourriez-vous confirmer mon diagnostic ? Ou alors qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Patrick
  6. Quitte à sortir le moteur autant sortir le réservoir pour le vider et lui donner un coup de neuf extérieur et intérieur. Patrick
  7. Il va certainement falloir vidanger le réservoir d'essence également. Une essence vieille de 25 ans c'est pas top. Vérifier l'état des durites d'essence aussi. Ca vieilli pas forcément bien. Pour la dépose (je suppose que tu parles du moteur) c'est un peu pareil pour toutes les VW refroidies par air. Tu peux prendre exemple sur ce tuto : http://www.flat4ever.com/depose-repose-du-moteur-t30958.html Sinon essaie de voir sur Old-Droppers ou sur VW Camper s'il n'y en a pas un plus spécifique aux Combi. Patrick
  8. Ben tu peux toujours tenter un nettoyant carbu qui se mélange à l'essence type Wynns. Le billet sera moins gros que pour le mécano. Patrick
  9. On s'est focalisé sur l'allumage mais en fait tu n'est pas sûr d'avoir grillé une bobine ou quoi que ce soit c'est bien ça ? On n'est même pas sûr que ce soit un problème électrique en fait. Et si ça n'avait rien à voir. Est-ce que tu as essayé de régler ton jeu aux culbuteurs ??? Faudrait demander aux spécialistes (ce que je ne suis pas) mais si le jeu est mauvais, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une mauvaise évacuation des gaz quand le moteur chauffe (plus mauvaise qu'à froid je veux dire suite à la dilatation des soupapes) qui entraînerait une mauvaise combustion et donc un moteur qui tourne "comme une patate" ??? Patrick
  10. Je parlais du faisceau d'allumage hein. Pas du faisceau électrique complet du véhicule. (C'était pour être sûr que je me sois bien fait comprendre) Sinon je ne sais même pas si un testeur pourra révéler quelque chose. Peut-être un ohmmètre mais je ne connais pas la résistance "normale" d'un fil de bougie. Si quelqu'un peut te prêter les siens pour tester... (Sans oublier le fil entre la bobine et l'allumeur bien sûr). Patrick
  11. Est-ce que ça ne pourrait pas venir du faisceau ??? Je n'ai pas vu que tu l'avais changé. Patrick
  12. Salut Je suis une bille en carrosserie mais il me semble que la logique voudrait que tu décoques et que tu changes le(s) quart ou demi plancher(s) en cause. Donc démonter la cox. Après si tu veux profiter de ta cox avant de la restaurer tu peux peut-être traiter au mieux la rouille (brosse métallique + peinture "direct sur rouille" du style hémerite ou jullien) et boucher les trous avec de la fibre histoire d'étanchéifier tout ça... Bien sûr ça ne serait que provisoire. Patrick
  13. Merci pour les photos. C'est bien ce que je pensais, je n'ai pas ça. Ca se voit bien du côté passager d'ailleurs vu que la housse couvre juste le haut du siège et ne descend pas très bas, on verrait l'armature si elle y était. Et je ne sens même pas de trous à travers le skaï... Du coup si, par exemple, j'achète ça, est-ce que je peux les monter sur mes sièges à la place des dossiers actuels ???? Ou alors des dossiers plus anciens avec des appui-têtes type T2 pour qu'on ne voit pas trop que ce n'est pas d'origine. Patrick
  14. Petite question supplémentaire. Est-ce que les dossiers sont interchangeables ??? Patrick
  15. Patcdc

    hayon arriere

    Salut, C'est ça que tu cherches ? Sinon, si tu as face de bouc vas sur la page du Greenbus, il y a un album "microfiches" avec toutes (je pense) les vues éclatées du bay window. Patrick
  16. Merci pour la réponse Djoul. Côté passager c'est sûr qu'il n'y a rien pour accueillir un appui-tête. Je me doute que côté conducteur ça doit être pareil. Je sens qu'il va falloir que je finisse par installer des rails côté passager... je suis pas très chaud. Patrick
  17. Bonjour, Je possède un T2B de 76 et je voudrais remplacer les sièges actuels par des modèles avec appui-tête en restant d'origine. Pour le conducteur il n'y a pas de problème mais je me pose des questions pour le siège passager. En effet je sais qu'il existe des sièges passager avec appui-tête mais ceux que j'ai vu dans les annonces étaient souvent montés sur une embase pivotante et donc montés sur des rails (montage identique au conducteur). Sur mon bay le siège passager est monté avec un crochet sur le dossier qui le fixe sur la paroie métallique et un crochet pour tenir la base. Mes questions : - Est-ce qu'il existe des sièges avec appui-tête qui possèdent mon montage ? - Est-ce que les sièges passagers montés sur rail peuvent se monter sur mon montage en démontant la partie rail ? - Est-ce que les sièges de T3 peuvent se monter sur un T2 ? (Parce qu'on en trouve plus facilement que des sièges de T2 ) Patrick
  18. Finalement j'ai utilisé des pinces étau et ça s'est très bien passé. Bon, à part le fait que je me suis vidé le contenu du filtre dans l'oeil... mais ça c'est pas la faute des pinces. Ne pas reproduire chez vous les enfants !!!! Ca brûle de l'essence dans l'oeil !!!!! Patrick
  19. C'est pas con. Mais me connaissant j'aurais vider la moitié de l'essence avant d'avoir pu rentrer la vis. C'est justement de ça dont j'ai peur. Et puis avec les dents de la pince étau j'ai peur d'abîmer sans trop serrer. Peut-être en mettant un tissus autour pour protéger ? Ben oui mais pour installer le robinet faut bien clamper non ??? Merci pour vos réponses, de toute façon faut que j'achète le filtre donc je verrai si je trouve les fameuses pinces. Patrick
  20. Bonjour, Question basique et un peu con mais bon... Je veux changer le filtre à essence en sortie de mon réservoir et j'ai donc besoin de "clamper" mes durites pour ne pas que mon réservoir se vide. Est-ce qu'une pince étaux suffit ou est-ce qu'il faut utiliser les pinces spécifiques qu'on trouve dans le commerce ? Patrick
  21. Bonjour, Je possède un combi de 76 depuis 1 an qui est censé avoir un moteur AS d'origine. Le moteur actuel est un moteur échange standard mais il n'y a pas de lettre dans le code moteur (sauf le X qui me dit que c'est un échange standard) mais il a les attributs d'un AS avec ses pipes double admission, le réchauffage des pipes, le carbu 34PICT-3 et les prises de dépression sous le carbu pour le mastervac et le filtre à air. Le truc c'est qu'en le nettoyant un peu ce week-end j'ai découvert un "P" gravé sous le pied de dynamo au niveau de la séparation des demi-carters. J'ai vu que le code "P" existe pour les moteurs type 1 et que ça correspond bien à un 1600 mais est-ce que c'est cohérent avec une double admission et le reste ? Est-ce que quelqu'un a plus d'info sur ce type de moteur ??? Merci. Patrick
  22. J'ai lu que tu avais modifié le réglage de ton starter automatique mais est-ce que tu as réglé ton ralenti (désolé je ne trouve plus le tutoriel...) ??? Et peut-être qu'un petit nettoyage et un changement des joints du carbu ne feront pas de mal avant le réglage... Edit : Est-ce que tu as vérifié/changé tes bougies également ??? Patrick
  23. Salut, J'ai revérifié le numéro de moteur ce week-end et... non, il n'y a pas de lettre(s) avant les chiffres. Le carbu est un 34 PICT-3 donc compte tenu de la prise de dépression sous le carbu et des "cornes de vache" je vais considérer que j'ai bien un 1600... Merci pour votre aide dans cette identification !!! Patrick
  24. C'est ce que j'entendais quand je parlais de pipe d'admission en plusieurs parties. Patrick
×
×
  • Créer...