viNce Panelvan

Pour le prix c'est vraiment pas mal ca ça inclut un limiteur de régime et un 2 Step, c'est le même principe que le magnaspark digital sans changer l'allumeur. Une petite rondelle est fournie pour bloquer l'avance des allumeurs genre 009 et autres du même format.

Jettes un oeil là : http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=2013

Tu peux aller consulter Tanguy qui est bien connu dans le Morbihan et ailleurs. http://www.ouest-france.fr/chez-prestige-et-passion-fait-du-neuf-avec-de-lancien-793920

la soupape doit etre tordue sous la tete.

Sur les aac cités ce n'est pas nécessaire.

Ca se fait déjà avec les poussoirs 40 grammes, pour passer les carters T4 en poussoirs T1 idem pour les CT les blocs mexico hydro ou les WBX. Perso on a fait ça sur mon carter avec ED2.4 pour un FK44 et ça s'est plutôt bien passé avec un peu de patience et de minutie. http://panelvan.skynetblogs.be/archive/2012/06/16/2165-news-bagues-rocky-vs-as41-done.html

As-tu une simple idée du cout d'un outillage de forge et du cout d'une heure d'usinage :rolleyes: M'enfin bref....

D'où l'intérêt des vis swiwel et pied d'éléphant qui reviennent a faire des vis un poil plus longues même si on se concentre sur le centre de la rotation du patin.

Ce schéma est vraiment pas mal car on visualise bien l'incidence d'une sortie de vis trop importante, il devrait être placardé au dessus de tous les établis On dit souvent "faut que la vis soit alignée avec la queue de soupape", mais là on voit bien sur les deux cas que même si la vis est alignée à mi levée, les efforts sur la queue de soupape ne sont pas du tout les mêmes entre les deux ! On visualise même bien que le ratio effectif d'un même culbu sera différent entre les deux géos ci dessous. On voit ici que plus la vis sort, plus le ratio va augmenter. Après tu n'est pas obligé de te caler à la mi levée, souvent les accélération sont maxi entre 1/3 et 1/2 levée. Sur un 2280 assez soft, l'incidence doit être minime cependant, donc l’alignement à mi levée semble une bonne base.

Il pourrait être intéressant de passer sur des vis rotulées "Rhino". http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=1642

On te le dit dès le 2ème post des ressorts doubles

Il faut la diviser par 1.1 pour la ramener à la levée théorique à la came puis la multiplier par 1.25. Prends une vieille tige de culbu enfiles une petite patte dessus et mesures ta levée à la came.

J'avais pas vu que l'histoire se passe à Mada, donc je parlais de culasses facilement disponibles en France, c'est sur que là ça change la donne comme ces messieurs sont obligés de passer par de l'import, je partirais sur une paire de Tims ou Brothers VW ou encore DRD sur base 049, mais là n'est pas le débat puisqu'il souhaite conserver ses culasses.

Ah j'avais mal lu, ben vu les soupapes, il va falloir taper dedans alors et pas seulement lisser.

Perso je partirais d'une base moins chère et que je ferai préparer pour avoir des culasses beaucoup plus performantes à prix équivalent. Par exemple dans une fourchette de 50€ tu as une paire de CB Los panchitos, qui refroidissent mieux et sortiront plus de watts qu'une 044 stock.

L'angle de la photo n'est pas très parlant, essayes de prendre une photo vraiment de côté pour bien visualiser le mouvement du culbu. Pax exemple : http://panelvan.skynetblogs.be/archive/2013/05/09/2165-news-geometrie-de-distribution.html

Les 20° sont l'avance interne, donc si tu le cales à 30° d'avance max, tu as 10° au ralenti.

Comme tu es en bout de galerie je ne pense pas.

Tu peux tout lire en détails ICI

Un bouchon de galerie d'huile qui a sauté?

mets une 5W30 5W40 ...

Il y a aussi un autre projet de culasse à port cosworth qu doit sortir du côté de la Finlande je crois, largement inspirées des Torsten Pieper, mais monobougies et en T1 stud spacing ou WBX stud spacing au choix.

Non puisque ton ressort est déjà comprimé soupape fermée, tu dois être aux alentours de 40 mm sous coupelle dans les montages classiques.

Pour info les culasses JPM sont moulées et pas taillées dans la masse.