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Pleviez

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Everything posted by Pleviez

  1. C'est un peu toute l'histoire du mouvement VW que tu retraces là. Plus de 30 ans après le début du mouvement VW en France, le constat est le même : la plupart des Cox préparées ne sont pas légales. Et pourtant .... Pour l'assurance, il existe des solutions. Certains assureurs acceptent de couvrir le risque d'un véhicule modifié. Quelques recherches dans le forum Juridique te donneront des noms... Super. Et tu payes 10% de droits de douane + 20% de TVA ? La Suisse ne fait pas partie de la CEE ...
  2. Tout ... tant que c'est en pièces neuves elles-mêmes homologuées et montées par un professionnel répertorié 😉 Pour le reste .... Pas de certif VW, ça c'est certain et pour la Dreal (la Drire a été rebaptisée) il faut invoquer les textes européens dérogatoires .... A noter que la Dreal refuse les Receptions à Titre Isolé sur les véhicules de + 30 ans ....
  3. Analyse très macro de ma part .... 1 - le positionnement de la boite par rapport au moteur est OK, pas de retournement de couple conique à prévoir selon moi 2 - la boite 950301102 PORSCHE 964 CARRERA 4 est vachement plus volumineuse (et lourde) qu'une boite cox ou 901/911/912. Et nettement plus longue .... tu vas probablement te retrouver avec un nez de boite entre les deux sièges AV (en exagérant un peu) 3 - Tu va devoir charcuter la poutre centrale au niveau du train AR, avec tout ce que ça comporte de difficultés / risques Après, rien n'est impossible .... mais gros chantier selo
  4. La Suisse a _de mémoire_ validé des modifications sur VW Cox, notamment une configuration à 140cv. Mais sous conditions : configuration bien précise, montée par un professionnel et mise à jour châssis correspondante. Pour bénéficier d'une homologation Suisse, il faut que la voiture soit en papiers suisses (les pré-requis évoqués par @ibsen). Mais la Suisse ne faisant pas partie de la CEE, pas de systeme dérogatoire à invoquer au retour en France, donc tu te retrouves à la case départ. Aucun intérêt. Il serait probablement moins compliqué de passer par l'Allemagne pour valider une configur
  5. Ta voiture peut avoir 82.000, 182.000, 282.000, 382.000 .... km Il y’a des voitures qui ont effectué plusieurs millions de km ! Et effectivement, le X signifie que tu as un moteur échange standard. Pas certain du tout que ce soit un bloc de 1960. La pistes des soupapes (et plus précisément les guides) est une bonne piste quant à la consommation d’huile.
  6. BBT4VW est l’enseigne commerciale d’un professionnel Belge. Les autres codes que tu indiques ne sont pas des codes moteur VW. L’étoile laisse penser que c’est un bloc échange standard .... mais ça ne dit pas quel vilebrequin / diamètre des pistons sont installés. 100cv sur un 1600 sont possibles, mais avec une prépa relativement pointue. Mais pour avoir des certitudes, il faudrait déculasser un coté, pour mesurer diamètre et course.... Enfin, pour moi, toutes les poulies sont montées avec clavette. Je laisse le clavier aux spécialistes ...
  7. D'accord : https://www.flat4ever.com/le-choix-de-lhuile-pour-votre-vw/ La SF est obsolète pour les moteurs actuels. Mais n'est-ce pas le crédo d'une huile qui se veut prévue pour les voitures anciennes ? Elle correspond aux moteurs jusqu'à 1993 (apparition de la SG) et antérieurs. Ca doit marcher correctement pour 99,9% des Coccinelles 😉
  8. Pour moi, ton capteur Béru est en cause : - L'équipement d'origne est un VDO, appairé au mano VDO de tableau de bord - La plage de ton capteur est de 200°C, c'est totalement inhabituel sur un moteur 356/912. La plage serait plutôt 150°C voire 120°C... rappelles toi que la plage normale d'utilisation de ce moteur c'est 80-90°C. - La résistance de ton capteur augmente avec la température alors que c'est normalement l'inverse qui se passe. A froid, la résistance est élevée, il n'y a pas de tension qui arrive au mano (qui n'est qu'un bête voltmètre), et à chaud la résistance diminue, fais
  9. Cette carte grise avec une marque répertoriée par la FFVE te protège des soucis légaux. C'est déjà un excellent point. Le seul point noir dans la description de l'annonce : c'est le moteur 1200 avec les pots canons et les grosses godasses AR. Ca va pas être violent même sur un buggy de 600 ou 650 kg .... OK pour la promenade, mais pour les sensations, il faudra repasser ! Le train AR semble à trompettes et pas à cardans, c'est moins bien pour un buggy. Après tout dépend de ce que tu veux faire avec ton buggy ... Après on va entrer dans la prépa d'un buggy en fonction de ton cahier de
  10. C'est aussi pour protéger la flotte qui peut rentrer à flot dans le compartiment moteur si tu roules sur route très mouillée ou que tu passes dans des flaques ....
  11. Ce dossier technique devrait t'aider à comprendre ce qui se passe : https://www.flat4ever.com/train-ar-a-trou-sol-droppage/ Bonne lecture !
  12. Je viens de regarder à quoi devrait ressembler ta sonde de température : Et la référence Porsche, donc : 901.641.632.00
  13. Tester une sonde de température est relativement simple. Il te faut un multimètre et une casserolle d'eau que tu va faire bouillir 1 : tu démontes ta sonde 2 : tu mesures la résistance "à froid" (température ambiante) entre le corps de la sonde et le bornier/cosse 3 : tu la plonges dans l'eau que tu mets à chauffer et tu refaits une mesure avant ébullition 4 : tu refais une mesure quand l'eau bout (100°C) En version luxe, si tu as un thermometre, tu peux faire des mesures intermédiaires à 60, 70, 80, 90° .... A ce moment là tu vas savoir si ta sonde fonctionne .... si elle
  14. Alors bon, comment dire .... déjà de la tolerie Porsche Classic d'occase, il n'y a pas grand monde sur le coup. Ensuite simplement un demi-capot ... ca veut dire qu'il faudrait trouver un capot qui aurait été abimé sur l'autre partie. Et le tout sans te ruiner ... donc je suppose en France si tu ne veux pas rajouter 150 euros de transport, douane et tout le tralala ? Tu te rends compte de la difficulté à aligner toutes tes planètes ? Le premier truc à faire, c'est de mettre des alertes sur tous les sites d'annonces qui accueillent de l'occase Porsche et espérer que tu sois quelqu'un de chan
  15. Tu es sur une culasse origine, je te propose un peu de saine lecture pour tout savoir sur les bougies : https://www.flat4ever.com/bougies-comprendre-regler/ 😀
  16. Et pourquoi pas le kit OEM ? https://www.flat4ever.com/passer-de-tambours-en-disques-origine/
  17. Quelle VW, modèle, année ???? Avec ça on devrait pouvoir te trouver un schéma qui va t'aider
  18. Dans notre dossier sur les chargeurs et batteries tu trouveras le tableau des tensions qui te permet de voir la santé de ta batterie ... https://www.flat4ever.com/batterie-et-chargeurs/
  19. C’est vrai que la 914 c’est et ça a toujours été compliqué. Porsche a arrêté la 914-6 parce qu’elle faisait de l’ombre en compétition à la star maison, la 911. Cette voiture a toujours eu le cul entre deux chaises ... à vouloir être à la fois une Porsche et une Volkswagen alors qu’elle n’était ni l’une ni l’autre. Et ça n’a pas changé. On avait ces débats il y a 20 ans, à l’époque où j’ai eu la mienne, ça n’a jamais cessé et ne cessera jamais. Il reste quoi ? Une voiture originale, agréable et efficace sur la route, hyper représentative du début des 70’s. Et fiable. Pour ma part, une 91
  20. Allez, Caslu / Hibernatus... direction le Café. Pour cette fois 🙂 ... il y a déjà 3 ans qu'aucune préfecture ne délivre plus de carte grises et que tout passe par l'ANTS ! Quant au reste, tu m'as habitué à mieux pour un 1er avril
  21. L'éternel tryptique de la VW Aircooled : Puissance <=> Fiabilité <=> Coût
  22. Jacques, on t'a connu plus strict sur la modération ... les temps changent ! Pour le reste, je ne me souvenais plus de cette pub dans le mag ... nous, on a toujours été cohérents : certes on était chiants "VW only" pour les forums, mais on a jamais mis des pubs de sites de rencontre ! Quoique une pub pour un meeting VW, c'est un site de rencontre ?
  23. Tu l’expliques fort bien : beaucoup de prix affichés en annonces ne reflètent pas la réalité de la transaction. La « négociation » est devenue une part prépondérante de toute transaction. Après, comme pour toute voiture, on ne peut pas comparer une voiture propre, saine mais à bout de souffle avec une voiture entièrement restaurée, où un prix « hors cote » peut se justifier. Par contre, « entièrement restauré » ça ne veut pas dire un voile de peinture et 4 pneus neufs. Ça veut dire mécanique refaite et zéro faute sur le reste. S’approcher de la perfection, ça a un coût exponentiel...
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