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Pleviez

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  1. Hello ! Ce que tu décris, c'est un Combi "slammé", "droppé", "posé par terre" ... pour des exigences de look essentiellement. Les roues qui touchent quand tu tournes, c'est aussi un indice qui laisse à penser à un train avant rétréci... En principe, tout ceci peut se régler (la hauteur devant / derrière) ... à vérifier, mais c'est difficile à dire sans avoir vu le montage. Tu devrais essayer de passer chez un pro de ta région pour voir exactement ce que tu peux faire, en fonction de l'usage que tu souhaites pour ton combi ...
  2. Sur le sujet de l'huile, il y a autant d'avis que de mécanos 😉 Perso, si je dois faire une appoint "en urgence", pas de souci pour mélanger de la Motul semi-synthé 2100 avec de la 300V. Par contre, j'éviterai de laisser ce mélange sur la durée et je revidangerai rapidement pour avoir "la totale" en une référence unique. Nos moteurs n'ont que 2,5 litre d'huile, pas 9 litres. Le budget est anecdotique
  3. Jolie phrase marketing 🙂 La puissance d'une bobine est déterminée par le circuit primaire sur la base de la relation d'Ohm : P=UxI et U=RxI dont on déduit C'est donc la résistance du primaire et la tension présente qui déterminent la "puissance" d'une bobine d'allumage. Plus la résistance est faible, plus la puissance du système sera élevée.... Alors si tu augmentes la tension au secondaire avec plus de tours de fils bobinés, la puissance restant néanmoins inchangée, car l'intensité sera plus faible (toujours la loi d'Ohm P= UxI) Ca montre aussi que la perte de seulement 1 Volt entre la batterie et le retour "+ contact" peut faire perdre quasiment 1.000 volts au secondaire ! Une tension de sortie élevée va permettre d'écarter les électrodes ou de garantir la formation de l'étincelle si la tension primaire s'effondre. Mais la puissance globale étant inchangée, l'étincelle sera aussi plus "fragile", plus froide, plus bleue (alors que l'étincelle d'une bobine standard est plus jaune, plus chaude) Augmenter la tension au secondaire, c'est avant tout améliorer les démarrages pénibles quand la batterie est déchargée et/ou qu'il fait froid. C'est le paradigme de la bobine bleue de Bosch. Bref, augmenter la tension secondaire c'est bien mais ça ne fait pas pour autant tout. Les allumages évolués (MSD, Mallory,...) ont été chercher de la performance en formant un train d'étincelles et non plus une seule, en augmentant la puissance au primaire avec la décharge capacitive ... SCOOP : Article sur les bobines à venir d'ici 48 h 🙂
  4. Bien entendu, c'est même la norme ou l'usage. Comme tu préfères ! Comment crois-tu qu'ont été immatriculées les dizaines de milliers de voitures importées des USA depuis 20 ans ? Elles ne sont pas arrivées des USA avec un contrôle made in america ! Mon Ovale est arrivée de Suède par camion porteur l'été dernier, j'ai pris RdV au centre de contrôle technique du coin, j'ai imprimé l'accusé réception de RdV "au cas où" je croiserai les flics et je suis allé gaiement passer mon CT ! Pareil pour le Manxter, la 1800ES, la Fulvia, le Boxster ... tous importés des USA ou d'Europe Comme développé plus haut, théoriquement, un vrai CT européen de moins de 6 mois est valable pour la démarche d'immatriculation française. Un contrôle "état du véhicule" n'a qu'une valeur informative pour l'acheteur mais ne sera pas recevable puisqu'il n'a pas valeur de CT. Attention, un CT CEE ça peut générer du sable dans les rouages du coté des services de l'ANTS qui traitent les dossier et ils peuvent exiger une version traduite si pas en français... De mon point de vue, faut pas se prendre la tête avec un CT Belge "volontaire mais non valable". La solution la plus simple, c'est le CT en France à l'arrivée du véhicule au domicile de ton acquéreur ...
  5. Une des règles immuables de ce forum, c'est qu'on ne commente pas l'activité de tel ou tel pro. Tout le monde n'a pas les mêmes critères de jugement, trop facile de biaiser des avis avec des pseudos multiples, etc ... On va donc en rester aux généralités : Les VWs mexicaines et l'importation. Les VWs mexicaines ... toujours compliqué de juger de la qualité de restauration à des milliers de km de chez soi. Faire restaurer une voiture dans un pays avec une main d'oeuvre à faible coût (Roumanie, Portugal, Maroc, ...) est une illusion à laquelle beaucoup ont cru. Le but est de gagner le maximum d'argent dans un contexte où la distance et les frontières font qu'il n'y a au final aucun recours possible. Les voitures brillent, les voitures présentent bien, mais les exemples de voitures recouvertes de mastic sont légion. Mais ça tu ne t'en rends compte souvent que 2 ans plus tard, quand la corrosion fait exploser le mastic. Alors je ne veux pas dire que tout est à jeter, mais il faut bien avoir à l'esprit le contexte de la restauration à finalité d'exportation. Sur l'importation, on a fait un important dossier sur le sujet. Pour faire court, si tu fais appel à une société basée en France, c'est à elle que tu dois faire les versements d'argent qui doivent tous être justifiés par des factures. Si tu veux conserver des possibilités de recours en cas de problème, c'est le seul moyen d'engager la responsabilité de la société qui, autrement, peut se défausser en disant ne s'occuper que du transport.
  6. Et les compressions (genre soupape qui ne ferme pas bien) ?
  7. Bravo pour la continuité de ta passion ! On a imaginé Flat4ever un soir d'Août 1999 en revenant du meeting de Chateau d'Oex ... et on a démarré l'aventure en ligne quelques semaines plus tard .... 22 ans déjà ! Bienvenue sur nos pages, il y a bien sûr la zone rédactionnelle du site mais également le forum avec justement près de 20 ans de questions, réponses, retours d'expériences, coups de gueule et différents témoignages !
  8. Et encore plus près de nous ... 😉 https://www.flat4ever.com/1302-1303-les-vilains-petits-canards-pas-si-sur/
  9. Effectivement le 28 PICT 1 est le carbu "nominal" pour ton moteur avec l'allumeur cité. Le 28 PICT2 est le même carbu avec étouffoir monté sur le gicleur de ralenti. Mais un gicleur de ralenti "normal" se monte sans difficulté. Tu peux trouver facilement une capsule starter en 12V pour remplacer la tienne ... et je pense que tu peux interchanger le bras de commande et le ressort sans difficulté. Les boss de la technique me corrigeront au besoin. Remarque personnelle : troquer un carbu usé pour un autre carbu usé ne donnera peut-être pas satisfaction. Pour mon 1er KG, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un 28 PICT NOS. Le jour et la nuit avec le vieux en terme de démarrage, ralenti, souplesse etc ... mais aujourd'hui, c'est rare et cher. J'ai été très agréablement surpris par un 30 PICT cuve ronde "neuf/repro". Certes, il n'y a pas marqué "Solex" sur la cuve, mais il fonctionne bien. Pense aussi a regarder du coté des pros qui reconditionnent les carbus origine !
  10. Bienvenue sur nos pages ! Nos articles sont une bonne base pour de nombreuses questions mais notre forum qui renferme 22 ans de questions / réponses de passionnés est une base de connaissance inégalée !
  11. Hello et bienvenue sur nos pages ! J'ai un peu nettoyé ton message pour rester dans le thème du forum ;-), mais j'ai créé une copie de ta présentation et de ton écurie dans "Le Café ..." Le cahier des charges est minimaliste. Quels trajets fera ta fille avec son Combi ? Usage daily ? Vacances ? Route ? Ville ? Les deux ? Et une question structurante : quel budget ? Oui, il y a eu des moteurs injection. Mais si l'injection reste une option qui fonctionne, l'expérience montre que ce montage reste marginal sur nos flat4 aircooled. Il y a de nombreux posts sur l'éthanol, tu devrais y trouver un point de départ à ta réflexion !
  12. Même avis que le canard ... quel est le but recherché ? Le poids ? C'est pas un sujet, ça va se jouer à 500g maxi La puissance de charge ? Certes 38 A c'est pas les 50 A d'un alternateur, ... mais comme tu mets des Leds partout, tu dois plutôt consommer moins que le commun des VWistes Il n'est pas particulièrement difficile de trouver une dynamo 12V 90mm pour pied moulé en 38A. C'est plus que le montage dynamo 12V standard 105 mm qui est en 30A et tu pourras switcher facilement avec la tienne, si c'est un modèle 12V de seulement 25A. Maintenant, si tu as absolument besoin des 50 A d'un alternateur, la grosse difficulté va être d'usiner (correctement) en 105mm le carter moteur qui supporte la dynamo ...
  13. Salut Eric et bienvenue sur nos pages. Les spécialistes boite sont bien moins nombreux que les préparateurs moteurs... Tu trouveras dans la colonne de droite ou dans les bandeaux qui s'affichent en haut de page le lien vers le site d'un spécialiste français des boites VW Aircooled. Contacte le de notre part pour lui présenter ton problème ..
  14. Je reviens sur ce problème, même si l'électricité c'est toujours compliqué à distance. Une certitude, ton régulateur travaille mal si tu mesures une tension comme indiquée ... Pourquoi ? 1 - il est naze. Le plus probable sur un truc vieux de 40 ou 60 ans. 2 - tu as un problème d'isolation des fils sortant de la dynamo. Pendant quelques millésimes, avant les borniers à vis sur le corps de la dynamo, les fils sortaient tel quel du corps de la dynamo. Et année après année, l'isolant (tissu dans les années 50-60) a pu s'abimer ce qui fait qu'un des fils peut éventuellement toucher la masse selon le régime. A vérifier impérativement...
  15. Salut Seb et bienvenue au sein de la communauté. Au regard du contrôle technique, tu dois conserver un développement correspondant à la monte d'origine, à savoir 165/80R15. A savoir également, si changes de développement de roue à l'avant, tu fausses ton compteur kilométrique Si tu veux élargir à l'arrière, tu peux passer en 185/70R15. Mais ça ne remplira pas plus tes ailles ... Regarde notre "calculette pneus" qui te donne et compare le développement des différentes tailles de pneus : https://www.flat4ever.com/forums/taille-roues-pneus/
  16. Fais toi préciser le diamètre avant toute chose et pense que ton pied moulé est prévu pour recevoir une dynamo de diametre 90 mm et pas 105 ...
  17. Attention, @Loic l'a mentionné au début du post : l'assurance ne te couvre _au mieux_ que contre les plaies d'argent. Elle ne te couvre pas sur le risque pénal... si tu as un accident avec du corporel avec une réplique ayant une CG de 406 ou de Cox, ça risque de sérieusement se compliquer. Sujet maintes et maintes fois abordé sur nos pages depuis 20 ans ...
  18. Bonjour Jeremy et bienvenue sur nos pages. Pour dire d'une autre façon ce que dit Kads, tu ne trouveras pas "sur étagère" un boitier de direction Type 1 d'avant 1961 en neuf, "presque neuf" ou reconditionné. Pourquoi ? Simplement, il n'y a pas le marché nécessaire pour qu'un industriel produise ou reconditionne de façon régulière ce produit. Après, il reste le facteur "chance" sur de l'occasion, en chinant sur les différents sites internationaux dédiés aux (très) anciennes VW. Parfois les bourses d'échange des grands meetings européens. Mais ça restera encore de l'occasion, sans garantie d'être en bon état. Attention aux pièces rincées mais annoncées "en bon état" et qui ne sont bonnes que pour la benne. Il faut se poser la question de savoir pourquoi quelqu'un met en vente une pièce difficile à trouver, plutôt que de la garder pour sa voiture... oui, c'est compliqué. J'ajouterai aussi "le réseau". C'est _je pense_ d'une certaine façon ce que Kads veut dire en disant "il faut s'investir". Identifier les passionnés qui ont une voiture de la même période que la tienne, nouer des contacts, etc ... Manque de chance, la France n'a jamais été très "vintage" pour les coccinelles. Les voitures étrangères étaient frappées d'une sur-taxation pour protéger nos fabricants hexagonaux et une grande partie des (très) anciennes que l'on trouve aujourd'hui en France ont été importées depuis seulement 20 ans. Mais personne ne s'est trop préoccupé des pièces détachées. Sauf peut-être pour les consommables que l'on trouve en repro / adaptable. Et encore ... Donc l'aléatoire de la bonne occasion ou l'option mentionnée par Kads, et qui n'est pas très compliquée à mettre en oeuvre : un boitier d'après 1960, son bras pitman et un jeu de rotules neuves. C'est loin d'être un mauvais choix, à moins d'être intégriste de l'origine. Remarque : le jeu / flou à la direction d'une (très) ancienne peut provenir de plusieurs éléments : le boitier (on l'a vu) et/ou les pivots de direction et/ou le réglage des roulements de roue. Bonne révision
  19. Oui, effectivement, tu as un problème si tu mesures de 7 à 15V (anormal) sur la borne 51 et que tu mesures 6,8 à 7,4 (normal) sur la boite à fusibles car en effet, il y a continuité électrique entre la borne 51 du régulateur et le premier fusible de tableau de bord. Tu as testé avec un multimètre digital de bonne qualité ? Une explication pourrait être que le courant en sortie d'un régulateur électromécanique vieux de 60 ans est plutôt "sale" et qu'un multimètre d'entrée de gamme peut y trouver une composante de courant alternatif .... ? En tout état de cause, je pense que tu devrais refaire ta mesure, avec une bonne masse, et une bonne connexion. En tout état de cause, le fait que tu aies entre 6.8 et 7.4 au tableau de bord est plutôt rassurant !
  20. Salut Sébastien Selon l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules le rétroviseur extérieur droit n'est obligatoire que pour les voitures particulières ayant les carrosseries commerciales et breaks. Il est également obligatoire si le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son office. Paradoxalement, le rétro côté conducteur, obligatoire depuis .... 1972
  21. La question, c’est peut être aussi tous les combien de temps tu changes de pneus ? Tous les mois ? Tous les 6 mois ? Tous les ans ? Tous les 2 ans ? Tous les 5 ans ????
  22. Cette "pièce chromée" était vendue avec les kits ceinture d'époque. Ca se trouve d'occasion sur les sites spécialisés sur les pièces anciennes. Attention tout de même à la compatibilité avec les ceintures ... Aujourd'hui, tu vas plutôt trouver des boucles de verrouillage individuelle qui se fixent au même endroit
  23. On a pour habitude de ne pas faire de "banc d'essai" dans le forum, tant il est compliqué d'avoir les mêmes critères de jugement d'une personne à l'autre. Et à fortiori derrière l'anonymat d'un pseudo de forum. Donc plutôt qu'une marque, je préfère rester sur les généralités. D'une façon générale, le passage en allumage électronique est une évolution quasi-indispensable qui n'a que des avantages : fin des réglages répétitifs du rupteur qui ne s’use plus, une énergie constante à l’étincelle, une meilleure combustion du mélange air-essence, une légère baisse de la consommation et du CO/CO2, un ralenti très régulier, des démarrages à froid améliorés et l’on constate généralement une meilleure souplesse du moteur. Le module "transistors" a un autre avantage, il permet de revenir à l'allumage conventionnel en deux coups de tournevis. L'évolution qui supprime les rupteurs, c'est l'allumage à effet Hall. Jérôme nous avait fait deux supers articles sur ces sujets. A lire, et relire sans modération ! https://www.flat4ever.com/optimisation-de-lallumage-les-modules-transitors/ https://www.flat4ever.com/comprendre-et-installer-un-allumage-electronique/ Au moment de choisir un module d'allumage transistor, ma préférence irait aux produits qui disposent d'un refroidisseur métallique du transistor, gage de bonne dissipation de la chaleur et de fiabilité.
  24. Et de beaux souvenirs avec ! Happy birthday !
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