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Pleviez

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  1. Alors le problème c'est maintenant les multiples fabrications de Manxter, qui ont généré des nuances de moulage selon les origines ... Entre le Manxter US original, le Manxter Europe "officiel", les copies .... Bref, dans mon cas, j'avais acheté le Manxter sans les sidepods montés (petit rappel pour ceux qui n'étaient pas nés🙂 ) Coque US, sidepods US .... le truc qui change tout, c'est qu'il y a des marques dans le moulage pour montrer le positionnement des vis. Donc pas de tatonnement... Les flancs sont montés "contraints", c'est à dire qu'avec leur elasticité, ils appuient sous les retours de carrosserie spontanément. Dans l'absolu, tu peux appuyer au sommet des sidepods, ils vont bouger. Ca c'est le montage prévu. L'inconvénient, c'est que sur route défoncée ou quand tu arsouilles un peu, ça bouge, ça cogne un peu. Deux options : tu garnis la zone d'appui interne des sidepods avec une mousse double face (je crois qu'ils font ça aux US) soit tu boulonnes (comme sur le blanc) mais perso je n'aime pas faire des trous dans un Manx/ter
  2. K&K sont des pros reconnus en Europe, je pense qu'ils ont à coeur de satisfaire leurs clients. Mais pour répondre à ta question, il te faut : - Documents de radiation hollandais (si le véhicule était précédemment immatriculé en Hollande) : le "KENTEKENBEWIJS – DEEL 1A" et le "KENTEKENEWIJS – DEEL 1B" - Facture du vendeur avec DEEL II : « Overschrijvingsbewijs » (transfert de propriété) - Quitus fiscal à obtenir auprès de ton centre des impots - Certificat de conformité VW ou attestation FFVE - Controle technique Hollandais (APK/MOT) ou Francais de moins de 6 mois - les documents usuels (identité, domicile, permis de conduire et certificat d'assurance) Si le véhicule n'était pas immatriculé en Hollande, il faut la traçabilité intégrale depuis le titulaire de la dernière carte grise. Et si le véhicule a été importé depuis un pays hors CEE, il faut un certificat de dédouanement (846a)
  3. C'est vrai que cette cote "Classic Data" prête plus à sourire qu'à autre chose... La cote Flat4ever s'appuie sur le systeme de classification reconnu internationalement et stipulant 6 etats clairement definis pour les vehicules. Cette echelle de notation est en particulier mise en oeuvre par les assureurs et les professionnels internationaux pour " situer " les vehicules dans l'echelle de prix des transactions. Ces 6 états sont "concours", "excellent", "bon", usagé", "à restaurer" et "à reconstruire" ... Tout chiffre doit être mis en rapport avec un de ces états. Sinon, il n'a auccun sens ....
  4. Le sujet est complexe, à plusieurs points de vue. L'assureur (ou son expert) n'a pas la compétence pour se substituer à l'autorité compétente pour homologuer un véhicule. Il n'homologue pas, il couvre un risque, défini par contrat (à chacun de bien lire). En conséquence, ça n'aura aucun effet sur la maréchaussée qui peut toujours te verbaliser voire confisquer le véhicule si ils jugent que .... (cf. @coxifred au dessus) L'assureur ne te couvre que contre les plaies d'argent conformément aux clauses du contrat qu'il souscrit (le monsieur prend soin de préciser qu'il y a des plafonds). Donc tant que ce sera de la tôle froissée, ça devrait passer. Si il commence à y avoir du corporel, il y aura enquête de police et probablement un jugement. Et là ton assurance ne te protégera en rien.... Peut-être que au contraire, le fait d'avoir souscrit une assurance "custom/modifié" démontrera que tu étais conscient du problème et tu ne pourras pas invoquer l'ignorance "Je savais pas qu'on avait pas le droit m'sieur le juge" Mais si tu reviens au cas qui a généré cette discussion : un type bouzille ta VW modifiée. Il est 100% responsable du sinistre, c'est SON assurance qui doit t'indemniser... penses-tu qu'elle rembousera sur la base de la valeur "carte grise" ou sur la base de la voiture modifiée, même expertisée ? C'est une grosse loterie .... et à chacun de faire ses choix
  5. Je viens de changer le titre en conséquence. L'application des frais de douane pour toute marchandise importée depuis un pays autre que la CEE n'est pas un truc nouveau .... La base c'est 10% de frais de douane sur la facture totale (produit + frais de port) auquel tu ajoutes 20% de TVA sur l'ensemble précédent. Et comme évoqué plus haut, la plupart des transporteurs privés qui collectent ces droits ajoutent leurs propres frais de gestion... Un site présente toutes ces informations en détail : https://blog.juliendelmas.fr/?achats-sur-internet-calculer-frais-de-douane-et-taxes Les colis à valeur déclarée inférieure à 150 euros sont généralement exemptés de taxation (ça revient plus cher de collecter les taxes que ce qu'elles rapportent). Mais si on peut jouer là dessus entre particuliers, les pros qui joignent leur facture ne jouent pas trop à ce jeu.
  6. Oui. Je crois que Teoz en a encore quelques unes ....
  7. Bienvenue aux 20 nouveaux membres qui ont rejoint la communauté F4E cette semaine ! @MarylineG, @douglasmcwall, @jerry74, @Micou54, @wil 1303, @Lionel06, @riton360, @roumégue, @EmilienL, @Carolita, @fonzy64, @antho69, @lolo03, @Slow speed, @Toitoine73, @lusitano1517, @Didine72, @Gop33, @Ch'Run et @Daddyben Bon surf sur nos pages !
  8. @ematoic a pourtant raison .... Ce n'est pas parce que l'ouvrage est épuisé que les droits de propriété intellectuelle et d'auteur ne s'appliquent plus. La loi est formelle sur ce point, même si tu ne la reconnais pas 😉. Et l'éditeur est libre de lancer une ré-édition ou pas .... A mon sens, il serait stupide de ne pas le faire (en papier ou ebook) au regard de la demande mais ça reste son libre arbitre. Mais encore faut-il peut être lui en faire la demande ? En l'état, vous faites ce que vous souhaitez en privé, mais je ne souhaite pas que F4E devienne un centre de téléchargement des mags épuisés et j'ai donc supprimé les liens publics... Merci de jouer le jeu
  9. J'aimerai avoir accès aux textes régissant ce processus.... J'ai été consulté il y a peu pour un véhicule initialement importé des Emirats Arabes Unis par un expatrié anglais. C'était un véhicule récent, donc censé entrer dans le cadre de l'homologation CEE. Et comme aux EAU ils n'ont rien à foutre de la pollution, la voiture n'entrait pas dans les normes CEE. Une dérogation a permis à l'expatrié anglais de l'immatriculer en UK, au motif qu'il était un expatrié anglais ramenant SA voiture. Quand il a voulu vendre sa voiture, un francais attiré par le prix canon d'une voiture LHD vendue en Angleterre s'est précipité pour l'acquérir. Mais impossible de l'immatriculer en France. Pas de certificat de conformité sans modication (lourde) du systeme anti-polution puis RTI pour valider l'ensemble. Ca dure depuis 14 mois .... ca devrait atterir, mais à quel prix ($$ et énergie). Pour ta VW 140cv homologuée en Suisse .... VW ne délivrera pas de certificat de conformité. Et j'avoue ne jamais avoir entendu dire que la France reconnaissait les homologation du DTC Suisse (elle ne reconnait meme pas le TüV Allemand, intra CEE). Donc ça m'intéresse fortement !
  10. En disant qu'elle n'a plus sa mécanique d'origine, oui c'est compliqué, voire impossible L'assureur te protège de la plaie d'argent (il paye) conformément aux risques mentionnés au contrat. Mais pas du risque pénal que tu encoures si il est démontré que tu as délibérément utilisé sur voie ouverte un véhicule que tu sais ne pas être homologué. Et c'est toute l'ambiguité qu'il y a à déclarer au contrat d'assurance des modifications techniques. Ce forum juridique regorge de témoignages, d'expérience, de tentatives .... similaires à la tienne
  11. C'est un peu toute l'histoire du mouvement VW que tu retraces là. Plus de 30 ans après le début du mouvement VW en France, le constat est le même : la plupart des Cox préparées ne sont pas légales. Et pourtant .... Pour l'assurance, il existe des solutions. Certains assureurs acceptent de couvrir le risque d'un véhicule modifié. Quelques recherches dans le forum Juridique te donneront des noms... Super. Et tu payes 10% de droits de douane + 20% de TVA ? La Suisse ne fait pas partie de la CEE ...
  12. Tout ... tant que c'est en pièces neuves elles-mêmes homologuées et montées par un professionnel répertorié 😉 Pour le reste .... Pas de certif VW, ça c'est certain et pour la Dreal (la Drire a été rebaptisée) il faut invoquer les textes européens dérogatoires .... A noter que la Dreal refuse les Receptions à Titre Isolé sur les véhicules de + 30 ans ....
  13. Analyse très macro de ma part .... 1 - le positionnement de la boite par rapport au moteur est OK, pas de retournement de couple conique à prévoir selon moi 2 - la boite 950301102 PORSCHE 964 CARRERA 4 est vachement plus volumineuse (et lourde) qu'une boite cox ou 901/911/912. Et nettement plus longue .... tu vas probablement te retrouver avec un nez de boite entre les deux sièges AV (en exagérant un peu) 3 - Tu va devoir charcuter la poutre centrale au niveau du train AR, avec tout ce que ça comporte de difficultés / risques Après, rien n'est impossible .... mais gros chantier selon moi. Je me demande si ça ne serait pas plus simple de partir sur un chassis tubulaire sur mesure plutôt que de partir de façon empirique sur un châssis existant....
  14. La Suisse a _de mémoire_ validé des modifications sur VW Cox, notamment une configuration à 140cv. Mais sous conditions : configuration bien précise, montée par un professionnel et mise à jour châssis correspondante. Pour bénéficier d'une homologation Suisse, il faut que la voiture soit en papiers suisses (les pré-requis évoqués par @ibsen). Mais la Suisse ne faisant pas partie de la CEE, pas de systeme dérogatoire à invoquer au retour en France, donc tu te retrouves à la case départ. Aucun intérêt. Il serait probablement moins compliqué de passer par l'Allemagne pour valider une configuration homologuée TüV Allemand, en invoquant une clause dérogatoire européenne stipulant que tout véhicule régulièrement immatriculée dans un pays de l'Union doit pouvoir l'être dans un autre, sans contrainte "déraisonnable". C'est des grands mots, mais en pratique .... Après, l'homologation Allemande, c'est aussi des contraintes. Pièces neuves homologuées TüV only, montage par professionnel only et présentation du projet technique puis du véhicule à l'examen de passage par le professionnel lui-même. C'est pas le même chose que du Do-It-Yourself
  15. Ta voiture peut avoir 82.000, 182.000, 282.000, 382.000 .... km Il y’a des voitures qui ont effectué plusieurs millions de km ! Et effectivement, le X signifie que tu as un moteur échange standard. Pas certain du tout que ce soit un bloc de 1960. La pistes des soupapes (et plus précisément les guides) est une bonne piste quant à la consommation d’huile.
  16. BBT4VW est l’enseigne commerciale d’un professionnel Belge. Les autres codes que tu indiques ne sont pas des codes moteur VW. L’étoile laisse penser que c’est un bloc échange standard .... mais ça ne dit pas quel vilebrequin / diamètre des pistons sont installés. 100cv sur un 1600 sont possibles, mais avec une prépa relativement pointue. Mais pour avoir des certitudes, il faudrait déculasser un coté, pour mesurer diamètre et course.... Enfin, pour moi, toutes les poulies sont montées avec clavette. Je laisse le clavier aux spécialistes ...
  17. D'accord : https://www.flat4ever.com/le-choix-de-lhuile-pour-votre-vw/ La SF est obsolète pour les moteurs actuels. Mais n'est-ce pas le crédo d'une huile qui se veut prévue pour les voitures anciennes ? Elle correspond aux moteurs jusqu'à 1993 (apparition de la SG) et antérieurs. Ca doit marcher correctement pour 99,9% des Coccinelles 😉
  18. Pour moi, ton capteur Béru est en cause : - L'équipement d'origne est un VDO, appairé au mano VDO de tableau de bord - La plage de ton capteur est de 200°C, c'est totalement inhabituel sur un moteur 356/912. La plage serait plutôt 150°C voire 120°C... rappelles toi que la plage normale d'utilisation de ce moteur c'est 80-90°C. - La résistance de ton capteur augmente avec la température alors que c'est normalement l'inverse qui se passe. A froid, la résistance est élevée, il n'y a pas de tension qui arrive au mano (qui n'est qu'un bête voltmètre), et à chaud la résistance diminue, faisant augmenter la tension aux bornes du mano... Mon conseil : achète-toi un capteur OEM chez Rose Passion, Mécatechnic ou la Buze pour repartir du bon pied. Et tu te la fais rembourser par le "restaurateur"
  19. Cette carte grise avec une marque répertoriée par la FFVE te protège des soucis légaux. C'est déjà un excellent point. Le seul point noir dans la description de l'annonce : c'est le moteur 1200 avec les pots canons et les grosses godasses AR. Ca va pas être violent même sur un buggy de 600 ou 650 kg .... OK pour la promenade, mais pour les sensations, il faudra repasser ! Le train AR semble à trompettes et pas à cardans, c'est moins bien pour un buggy. Après tout dépend de ce que tu veux faire avec ton buggy ... Après on va entrer dans la prépa d'un buggy en fonction de ton cahier des charges, moteur, puissance, échappement, freinage, ... tes 6-8.000 euros de budget ne te permettront pas d'aller sur la lune, surtout si tu ne fais pas le taff toi même, le 1200 n'étant pas la base idéale pour une prépa avec son vilebrequin en 64mm
  20. C'est aussi pour protéger la flotte qui peut rentrer à flot dans le compartiment moteur si tu roules sur route très mouillée ou que tu passes dans des flaques ....
  21. Ce dossier technique devrait t'aider à comprendre ce qui se passe : https://www.flat4ever.com/train-ar-a-trou-sol-droppage/ Bonne lecture !
  22. Je viens de regarder à quoi devrait ressembler ta sonde de température : Et la référence Porsche, donc : 901.641.632.00
  23. Tester une sonde de température est relativement simple. Il te faut un multimètre et une casserolle d'eau que tu va faire bouillir 1 : tu démontes ta sonde 2 : tu mesures la résistance "à froid" (température ambiante) entre le corps de la sonde et le bornier/cosse 3 : tu la plonges dans l'eau que tu mets à chauffer et tu refaits une mesure avant ébullition 4 : tu refais une mesure quand l'eau bout (100°C) En version luxe, si tu as un thermometre, tu peux faire des mesures intermédiaires à 60, 70, 80, 90° .... A ce moment là tu vas savoir si ta sonde fonctionne .... si elle est neuve, il y a 99% de chances que la réponse soit positive. Mais ça permet d'évacuer une cause de façon certaine. La vérification suivante, c'est de démonter ton cadran/mano (je sais, c'est pas évident) et de refaire le cablage sur l'établi en reproduisant le test de l'eau bouillante. Ca te permettra d'éviter l'aléa électrique, le mauvais cable, la mauvaise masse etc ... A mon avis, le problème pourrait venir d'une sonde inadapté au compteur de ta 912. Est-ce que on te l'a vendue explicitement comme un modèle pour cet usage et ce mano (il ya au moins deux modeles de mano tempé 912) ? Les sondes VDO contemporaines ont plusieurs calibrages, notoirement 120 ou 150°C ... Donc si on résume : 1 : vérifier que la sonde est bien le modèle adapté au mano 2 : vérifier que la sonde fonctionne 3 : une fois 1 et 2 OK, vérifier que l'ensemble fonctionne en cablant sur l'établi et si ça ne fonctionne pas, il faudra peut-etre se tourner vers la responsabilité du mano... Tiens nous au courant...
  24. Alors bon, comment dire .... déjà de la tolerie Porsche Classic d'occase, il n'y a pas grand monde sur le coup. Ensuite simplement un demi-capot ... ca veut dire qu'il faudrait trouver un capot qui aurait été abimé sur l'autre partie. Et le tout sans te ruiner ... donc je suppose en France si tu ne veux pas rajouter 150 euros de transport, douane et tout le tralala ? Tu te rends compte de la difficulté à aligner toutes tes planètes ? Le premier truc à faire, c'est de mettre des alertes sur tous les sites d'annonces qui accueillent de l'occase Porsche et espérer que tu sois quelqu'un de chanceux.
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