rosno08

Si tu veux bien, je rajouterais aussi le fond de bac de roue de secours.. (Et c'est vrai qu'une vraie championne du monde d'origine c'est fun)

Voila un exemple de double carbu double corps pour double admission : Double carbu simple corps pour double admission : On peu également monter le dernier avec des pipes simple admission pour un montage double carburateur simple admission... Plus de pèche à l'accélération.. Plus de couple suivant le montage et la cylindre... Plus de consommation aussi...:o

Je pense que Kads viens de t'expliquer comment savoir si c'est un 1300 ou un 1600.....

Je te rejoins dans tes propos lucas... J'aime mettre ce petit graph qui montre la production (en année) des différents modèles. Cette année au rétromobile, orientation du salon sur les véhicules amphibie... Tu devrais trouver ton bonheur !!! :D

Kombi78, je vais me permettre d'apporter quelques infos à tes dires. Les numéros de la plaque constructeur fixés sur la coque ne sont pas répertoriés sur la carte grise. SEUL compte le numéro de châssis qui est apposé de façon permanente et inamovible qui doivent correspondrent à celui de la plaque constructeur rivetée sur la coque.. De mémoire, seul un concessionnaire agréé ayant les bon symboles de la marque est autorisé à le faire. Et un numéro refrappé. De surcroit, à l'arrache d'après les dires de combix71 A la rigueur il faut demander à VAG ou à un garagiste de refaire frapper le numéro correctement sur le chassis avec une facture. Un chassis avec ce numéro peut, par contre, très bien circuler. Ce que tu dis d'ailleurs juste en dessous. Mais, ce véhicule sera en règle au point de vue de la loi. Combix71, je te mets un lien qui pourras t'aiguiller sur le remise en conformité d'un véhicule "trafiqué" http://www.problemauto.com/?222/La-remise-en-conformite-d-un-vehicule-au-numero-de-serie-trafique

Salut, Non, tu rouleras dans un véhicule maquillé. Malheureusement, "légalement" pas grand chose.... Si ce n'est acheter un chassis avec la carte grise qui correspond au numéro de frappe à froid. Par contre, tu risque d'avoir ta boite de mp vite pleine. Bon courage.

Voila le genre de siège qu'il te faut.

Salut. La seule chose d'origine sur ces sièges, serait les rails de fixation. Tu recherche des sièges pour quel type de cox?

Salut, est ce que ce ne serais pas un faisceau version US que tu aurais recu ? Je sais que pour les split de 64, comme cela a été mon cas, j'ai du prendre un faisceau US pour avoir le système de warning.

Non, non Bastouil !!!!! Ca fait bien 5 cm... Les miennes font 26 mm de chaque coté... donc 52 mm en tout sur le train roulant...

2995 photos pour retracer le montage......:eek:

Alut !!! Reçu aussi !!!!! J'attends ce week-end pour le monter... Pour ta pièce manquante, tu vas directement sur le site lego. Là, il y a possibilité de leur demander (juste avec le num du légo) la ou les pièces manquantes. http://us.service.lego.com/fr-FR/replacementparts/default.aspx

Salut lucas, A mon avis, c'est un système de marquage par tamponnage. Le soucis, c'est que généralement, pour rendre le coté maintien dans le temps, c'est reverni par dessus. Le seul moyen de retirer ces marquages, c'est une dremel avec une petite fraise au bout. Puis comme une vrai... mastique et peinture.... (pour le mastique, je penses pas mais bon.... )

Pour savoir Exactement les interactions entre les éléments en alliage, en inox, acier ou autre, je te conseille ce site : http://www.euro-inox.org/ Ensuite, dans la partie gauche il y a "search" tu cliques dessus et la tu y colle Contact_with_Other_FR.pdf Une fenêtre s'ouvre sur la droite et tu suis ce qu'ils te proposent. Bonne lecture.

Salut !! voila un lien qui traite de plancher en alu.. Il est pas tout jeune mais reste d'actualité... http://www.flat4ever.com/entre-t-alu-striee-t20252.html dont un petit extrait d'une réponse : "(...) tole alu + acier = pile électrique !!!! corrosion assurée, surtout sur le planche d'un Bug ! ne pas mettre les deux en contact ! (...)"

Pour la différence entre le AA et Mahle, un pro nous a expliqué avec un copain que c'était juste une question de tolérance de cote. Il parait qu'avec un kit AA, le rodage serait plus court car les tolérance mini sont plus larges. Maintenant, à confirmer.....

Salut, voila différents modèles. le premier, pour 1300 - 1600 oval et lisse sur le dessus. (variante avec 2 'tuyaux' sur le dessus) Le deuxième pour 1200. Rond Ensuite, des variations pour 1500, combi split..

Pour mon split, l'ai collé 5 mm de liège sur la carosserie pour éviter le front thermique et l'humidité. Ensuite, du laminé 17 couches, pour finir, contre-plaqué marine de 5 mm. Pour la partie arrière (au dessus du moteur), entre les rainures 5 mm de liège. Une couche de 5 mm au dessus complète pour mettre tout à niveau; une couche de polystyrène de 2mm avec partie métallique, puis Contre plaqué marine de 15 mm et lino épais dessus. Résultat, au niveau du bruit je n'entends quasiment pas mon 1500 double carbu. La température de nuit à l'intérieur plus que correcte. (bug-in, 2 dedans la nuit, 23°) Et en journées en plein soleil, entre 10 et 15 ° de différence....

Une autre solution moins pratique, retirer le doigt d'allumeur...

Pour l'antivol, je préconise un dogue de Bordeaux.... Enfin, on arrête pas le progrès.. :(

Salut; Je me permets de rectifier ton post quant au permis poids lourds. Ce n'est pas le poids lourds mais le E (: Le permis « E ( » devient nécessaire si : - le PTAC de la remorque dépasse 750 kg Et - si la somme du PTAC mentionné sur la carte grise du véhicule tracteur et sur celle de la remorque dépasse 3500 kg ou - si le PTAC mentionné sur la carte grise de la remorque dépasse le poids à vide (PV) indiqué sur la carte grise du véhicule tracteur. Mais, comme tu le signales fort justement, avec une remorque de 500 kg, il n'y a aucun soucis.

1 - Le moteur commençant par D a le numéro suivant : D1 488 302 2 - Donc si j'ai bien compris : Dans un premier temps je démonte les 2 moteurs et je fais vérifier les 2 blocs. Si les 2 sont bons : 1 - Je remonte le sans lettre avec les équipements mobiles du D comme ca je peux monter un 130 dents (j'ai bon Kads?). 2 - Je regarde l'état des culasses et si une paire a les supports de rampes carré, se sera celle que j'utiliserais. 3 - Je change les guides de soupape qui seront réduit avec l'étape 4. 4 - Je vois pour faire usiner les sièges de soupape pour pouvoir mettre des 33 mm. 5 - je mets des soupapes neuves en 33 mm. 6 - Si c'est l'ancien bloc, à priori pas besoin de retravailler le carter ... 7 - Je trouve le kit Big Bore (le seul que j'ai vu pour l'instant est un celui là : kit cylindrée 1400cc sur 1200cc AA Product (83x64mm) pour bloc alésage 87mm -7/7). Par contre Loic, j'ai décroché à ce niveau là.... (...)Si tu pars sur un carter 90mm il faut utiliser un joint torique sur l'embase des fûts de cylindre et çà fonctionne très bien ainsi. tu peux aussi utiliser un vilo 69mm de 1300/1500/1600 en faisant usiner le latéral des bielles 1200 >> c'est encore plus solide et plein de couple et çà permet d'ajuster facilement le deck height avec des cales sous cylindres >> çà te fait un 1300 en alésage 77mm et un 1500cc en alésage 83mm. Je n'ai jamais ouvert un bloc... Et les seules choses que je connaisse en mécanique sont relativement light.. Réglage de culbuteurs... Allumage.. bougies.. Vidanges... avec la RTA sous les yeux. Dès que l'on parle de "RV, calcul de compression... alésage.. vilo performance et aac de pointe ou autre partie technique je suis perdu...

Merci Kads pour cette réponse rapide. Donc, il faudrait plus que je m'oriente vers le plus récent des moteurs qui serait d'après une recherche sur the samba d'après 1973. Est ce qu'il est possible de monter un volant moteur de 130 dent sur ce type de vilo, ou dois-je m'orienter vers une évolution du vilebrequin.. (et dans ce cas, lequel prendre car plein de références..) également, est ce que ce changement entrainerait un changement complet de la partie rotative du bas moteur.. (Bielles, coussinets, pignons...)

Bonjour à toutes et tous. J'ai dans mon garage 2 moteurs 1200 complets aux kilométrages inconnus. Ils sont référencés comme ca : Un sans lettre devant et un commençant par D1. D'après les recherches dans la partie technique du forum, j'en ai déduit qu'ils ne sont pas de la même année <table cellpadding="3" width="100%"><tbody><tr><td align="center" width="120">sans ou A</td> <td align="center" width="121">1192 </td> <td width="82"> 34 </td> <td width="91"> 3600 </td> <td align="left" width="563">1200 34 cv - 08/60 jusqu'à 07/65</td> </tr> <tr> <td align="center" width="120"> D </td> <td align="center" width="121"> 1192 </td> <td width="82"> 34 </td> <td width="91"> 3600 </td> <td align="left" width="563"> 1200 34 cv - 08/65 jusqu'à 1986 </td></tr></tbody></table> Ma question est la suivante : Afin de me faire un moteur de "dépannage" monté soit sur mon split, soit sur ma 1302, je voulais en passer un en 1400. Lequel des deux serait le plus adapté pour faire le montage des cylindres pistons 1400? A priori, ce montage se fait en plug and play sans modification... Quid des évolutions éventuelles à y apporter (vilebresuin, abre à came, bielles...) De plus, comment savoir exactement l'année de fabrication du moteur le plus jeune? Merci par avance pour vos réponses éclairées.

Salut, j'ai trouvé ca si cela t'intéresse.... http://www.amazon.fr/Volkswagen-Beetles/dp/B000TJHFS2/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1311839843&sr=1-1 http://www.amazon.fr/Volkswagen-Beetle-Camper-Van/dp/B004A8VTBC/ref=sr_1_2?s=dvd&ie=UTF8&qid=1311839843&sr=1-2