White lady

Si les freins ne reviennent pas effectivement ça peut être un flexible. Si la pédale ne revient pas c est plus du côté de l axe et du ressort de pédale qu il faut chercher. Il n y a pas de liaisons mécanique entre la pédale et le maître cylindre.

Deux possibilités si j ai bien compris Choix 1: si tu conserves les amortisseurs d origine il faut garder les barres de torsion. Choix 2 tu passe en combinés filetés, tu peux alors retirer les barres et ce sont les platines qui remplacent les unibal. Je te fait un mp si tu veux lorsque je les reçoit.

Tu peux faire les deux montage avec ces plaques, en conservant les barres de torsion ou non. La platine renferme un roulement qui vient autour du tube barre de torsion. Je devrais les recevoir bientôt.

Ou ça https://www.gwd-weiser.de/performance-drehstabdeckel/

Il y a bien des silentbloc urethanes au niveau du bras oblique. En revanche ça semble être du caoutchouc pour la lame de torsion, tu es sûre a 100% qu il n'y a plus les barre de torsion ?

Ok donc la c est bizarre. J attend justement la réception de platine a roulement. Et que t as dit l ancien propriétaire ace sujet?

Tu es bien sûre qu il n y a que des silentbloc ? Il existe des platines justement pour supprimer les barre de torsion (platine avec rotules unibal) ou d autre platine sur lesquels sont inséré un roulement à bille. Le montage de telle platine nécessite la pose de combiné fileté. Pourrais tu mettre une photo ?

Le crochet de la première photo sert a maintenir le cric. Tu engages le pied du cric dans une pièces carré soudé sur le longeron et la tige du cric est maintenue par le crochet.

Si tu te réfère a ce que je t ai dit, dans mon cas c étais purement esthétique et avec le recul presque inutile.

Châssis + rustol + phosphatant + joint noir PU Châssis peint Châssis avec apprêt garnissant

Quand j ai sablé mon châssis les seuls endroit épargné par la rouille étais justement les jointures de tôle protégé par ce joint a châssis 😁. En général ce joint se pose assez grossièrement donc il recouvre bien en épaisseur les angles de la tôle, a moins de passer un couche super épaisse d antigravillons je suis pas certains que tu arrive a la même protection. Après c est mon point de vue et je ne suis pas carrossier.

Je préfère le phosphatant au frameto. Pour les jointure de tôle j avais passé du rustol que je trouve plus filmogene. Le phosphatant est une base époxy solvantée qui sèche relativement vite donc pas le temps de bien s infiltré entre le tole, le rustol lui oui. Ensuite sur ce genre de tôle superposés si c est une zone qui peut être exposé a l humidite, pluie etc j ai mis du joint polyurethane souple a châssis que tu peut trouver chez AD par exemple.

Mon châssis de Cox ainsi que la Cox sont resté nu pendant deux ans facile mais stocké au sec. Lorsque j ai attaqué les finitions, j ai lavé le châssis au jet d eau pour virer le sable de sablage, la rouille reviens dans la journée. J ai poncé a la main cette fleur de rouille et ensuite rustol et appret phosphatant. Pour la coque je l ai bien poncé et phosphatant puis garnissant et peinture en 6ans rien n a bougé pour le moment. Le phosphatant "bloque" la rouille.

Pour ma part sur ma Cox. Tôle nue ensuite appret phosphatant, apprêt garnissant ponçage mastic (re apprêt garnissant) poncage, antigravillons et peinture brillant direct couleur caisse avec un plastifiant pour assouplir la peinture. Car si peinture directe sur un support souple comme l antigravillon aux premiers cailloux ça fera un impact. Ca c est pour les passage de roues et intérieur d ailes. Le châssis a reçu le même traitement sauf l antigravillon j ai peint avec une peinture brillant direct mais qualité industrielle (dédié a des machine outils donc plus résistante aux chocs. Avanta

On en a vaguement parlé sur un autre forum toxicox, mais je suis dans la même démarche. Je voulais faire un stage 1 atmo puis passer en turbo par la suite, finalement ça sera turbo direct. Mon turbo si la mémoire est bonne est un td03. Turbine a plat pour dégager de la place.