TTof

Franchement les culasses 1300DA soufrent beaucoup et son souvent fissurées et même si elles ne le sont pas, les km sont là, de plus les guides sont surement a changer, il faudra aussi les usiner, ajuster le rv, changer les soupapes déchappement car risque de casse avec l'âge, etc..... ce serait bien plus logique de partir sur un jeu de culasses neuves, c'est 550-600 euros (et si tu décomptes le travail que tu vas devoir payer sur tes 1300, ca te reviendra moins cher) mais tu seras tranquille pour longtemps.

Les modules fonctionnent avec des composants électronique alors bien sûr qu'ils peuvent lâcher d'un coup mais c'est relativement fiable, tu peux aussi monter un module neuf, ce n'est pas si cher que ca. Regarde sur oscaro par exemple les module tsz pour golf.

Oui mesure précisément la largeur du palier côté volant moteur, 21.97mm mini sinon faut passer en cote rectif 21mm.

Effectivement, la phrase peut prêter a confusion : "Si l’opération de réglage statique est tout à fait correcte, la méthode dynamique à l’aide d’une lampe stroboscopique est encore plus précise. Malheureusement, elle ne peut être pratiquée qu’avec les allumeurs ayant un système d’avance à dépression, pas avec ceux comportant des masselottes ou mixtes, en raison de l’influence du régime moteur." Ca veut dire que l'avance va se modifier suivant le régime moteur mais ca ne veut pas dire qu'on ne peut pas le régler...

En 90.5X76, avec un L&G R280 et 2 DRLA de 36, je suis toujours en boites de chauffage d'origine. et c'est vraiment une config qui marche sur un bus (config Loic bien sûr)! J'ai monté quelques moteurs de bus et toujours en 90.5 ou 92 chemises épaisse, le 94 est quand même fin pour un bus... Je suis toujours en soupapes d'origine avec sièges/soupapes 3angles/2angles et conduit retravaillé mais en restant en petit conduits pour favoriser la vitesse des gaz. En 74mm pas de soucis pour garder les bielles d'origines type 311 mais en 76 c'est plus chaud (plus de travail sur le bloc alors qu'en 74mm, le travail principal se fait sur les bielles), certain le font mais j'ai monté des I Beam.

Je pense qu'il faudrait que tu donnes la config de ton moteur (carbu, aac, etc...) pour que les "pros" te répondent, un moteur typé couple ou plutôt pointu ne demande pas la même évacuation des gaz brulés. Si tu as 2 double corps de 40 busés en 32 ou un 34 pict débusé, ce ne sera pas pareil...

Cherche sur le forum "radiateur cagero" c'est ca que tu dois faire avec une simple tôle d'alu.

Tu laisses le rad d'origine qui, de toute façons, ne sera pas repris au même endroit que l'autre.

J'ai un 76x90,5 avec 2 drla donc pas grand chose à voir, je tracte une Eriba. Pour le radiateur, tu as plein de place sous le plancher du bus pour le monter horizontalement. Contacte Loic en Mp, il doit faire la modif hi-flow ou Nostalgia Lemans mais ce sera une remise en ordre complète du cabu donc faut pas s'attendre à 50 euros...

Oui c'est le modèle 72 plaques. J'ai un peu le même genre de refroidissement sur mon split et ca fonctionne très très bien.

Pour le radiateur d'huile, c'est celui ci (sans ventilo électrique) : https://www.google.be/#q=Radiateur+huile+extérieur+(72+plaques

Suis les conseils de Loic pour ça

Non, ta configuration ici est faire pour avoir le couple et la puissance a un régime +- élevé, avec un vilo longue course, tu redescends ce régime donc ca va à l'encontre de ta boite 8X35.

La photo2, c'est juste un carter supplémentaire avec un full flow de base sur T1 (pas de barre support moteur), ce n'est pas un radiateur... Ce que Loic te dit, c'est de supprimer ton filtre à huile, monter à la place un "chapeau" avec entrée sortie comme ceci : http://www.slideperformance.com/sortie-pour-radiateur-huile-exterieur-emplacement-filtre-t4-ct-pour-vw-cox-combi-karmann.html ensuite mettre un filtre à huile séparé comme sur ta photo 1 et en série avec ce filtre, monter un radiateur sous le bus avec une tôle qui force l'air à le traverser donc sans ventilo.

"Car si je démonte pour faire usiner les culasse autant attendre un peu quelques économies et usiner l'ensemble en 90.5 !!!" Oui mais là il faudra aussi usiner le bloc donc démontage complet, c'est pas le même boulot...

Budget différente certes, mais depuis que j'ai monté mon 1955, c'est le bonheur complet avec l'Eriba, les côtes se montent à 110 réel GPS et je coupe vu la tenue de route du split avec l'Eriba..., l'accélération est très bonne et donc on se sent en sécurité (j'avais un 1600 avant j'étais hyper dangereux, les camions me dépassaient etc..., pouvoir se sortir de certaines situations avec une bonne puissance n'est pas négligeable du tout). Sans Eriba, une cox avec son 1600 ne me suit pas, enfin en ligne droite on se comprend... Boite cox 8X35, pneus arrières en 205/65/15 sur jantes de 6.5 pouces. R280 + 2DRLA de 36 busé en 32, 76mm X 90.5mm. Config au top de Loic Mais pour reprendre le premier post, un 1600 même préparé (sur le couple) est insuffisant pour tracter une Eriba, c'est vraiment trop dangereux !

C'est pas le type de grille qu'on monte sans le verre? Je sais qu'il en existe des comme ça.

Oui, j'ai une 356 de 64 et une cox de 65 et les phares sont interchangeables.

Achète un kit complet Silverline, les sintermétal, c'est vraiment de la m.... cote très approximative, rainure de graissage beaucoup plus petits, pas de central en trimétal, etc.... j'ai déjà eu un kit sintermétal avec le coussinet 1 à 21.06 mm de largeur au lieu de 21.00 donc même en neuf, hors cote ! Les pions, aucun soucis. Pour la poulie, je ne connais pas cette qualité, par contre c'est assez simple en fonction du prix, une bonne poulie alu c'est +-50 euros, en bas de gamme +-30...

Petit essai et c'est bien ça, merci

Bonjour, quelqu'un peut il me donner le code VW pour la colonne de direction d'une cox de 65? Merci

En 1678 avec un 2280, une boite longue est bien plus agréable c'est clair.

Oui 32x35, c'est le diamètre des soupapes, 90.5 c'est la cote du pistons (mais pas la cote réelle de la culasse) 90.5 c'est 1776cc

Pour le condensateur, regarde si le trou dans l'alu de ton allumeur ou passe le cable est rond ou carré, il y a 2 types de plastiques différents (rond ou carré) qui viennent s'emboiter dedans. Pour le brancher, les vis se branchent comme ton module et le condensateur sur la même borne mais à l'extérieur.

Je fais +-1500 km par an avec la 356 en Motul 15W50 300V et je vidange tous les 2 ans.