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TTof

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Tout ce qui a été posté par TTof

  1. "les plans de joint des pipes 1200 sur les culasses sont à l'horizontale, tous les autres sont inclinés." En regardant ca, t'en sauras déjà beaucoup plus et sans rien démonter
  2. Non j'ai toujours monté un filter king, le plus aléatoire sur les kadrons est le réglage de la pompe de reprise, d'ailleurs il existe des astuces avec des écrous pour modifier le réglage.
  3. Pour les pièces difficile a trouver, il faut se tourner vers l'italie (pièces Alfa bien sûr) voir ebay.it et pour les joints notamment. Pour la patte du flotteur cassé, j'ai déjà une réparation faite avec une petite pièce vissé pour tenir la pièce endommagée et ce moteur tourne toujours très bien
  4. "A vrai dire, j'avais acheté les Weber suite à une discution avec Sylvain qui m'avait dit " vire tes kadrons, c'est de la *****, " Même chose par chez moi, plus aucun pro (et même des amateurs éclairés on va dire) ne veut monter ou régler de kadrons... Le dernier a dit à un de mes potes, je ne règle pas ces merd.... faut se renseigner avant d'acheter des carbus :/ Le pro en question fait du run, c'est pas un manche pourtant... Donc je m'y suis mis une fois de plus (ca doit faire 3 ou 4 paires que je régle (ou que j'essaie plutôt lol ) et franchement je n'en veut pas sur mes caisses, mon bus est passé de 2 kadrons à 2 DRLA de 36 et depuis c'est du pur bonheur ! Loic doit d'ailleurs se souvenir de tous mes messages il y a 2 ans avec ces carbus.... Suffit de taper "réglage kadrons" sur ce forum pour se rendre compte que c'est quand même pas évident du tout ! Je pense que Loic est un extraterrestre
  5. Comme dit Loic, soit moteur plus coupleux en boite longue ou moteur plus pointu en boite courte sinon ce n'est pas agréable du tout. Sauf si tu ne roules qu'en ville....
  6. J'ai un pote qui a fait des trous juste en face des vis de réglages pour pouvoir passer un tournevis, il a mis des simples bouchons en caoutchouc pour boucher les trous et ca fonctionne très bien, la seule grosse difficulté est de faire les trous exactement au bon endroit et c'est pas si simple...
  7. Longueur pipes, trop technique pour moi, Loic? L'état de surface ne me tracasse pas du tout, je ne l'ai jamais fait à cet endroit sur le carbu, le joint d'origine est bien épais et ca ne pose pas de soucis, par contre c'est toujours bien de "dresser" les faces des pipes... et utiliser un joint papier type Berg entre pipes et culasses et pas un joint métallique.
  8. Tu reperces tout simplement un trou dans le bloc un peu plus loin (10mm par ex) , le coussinets n'a pas besoin d'être placé dans une position précise, le but est juste d'empêcher qu'il tourne. Tu ne modifies pas ton nouveau coussinet. Le passage de l'huile se fait entre le trou du bloc et la gorge externe du coussinet donc la position du coussinet en rotation n'est pas importante Avec les pièces en mains au moment de le faire, tu comprendras mieux c'est plus facile en visuel que par texte.
  9. Le gicleur de ralenti est celui qui est sorti sur cette photo :
  10. Ah oui ok, je comprends ton problème.... en fait sur la photo de l'article ou c'est indiqué B gicleur de ralenti, c'est à l'intérieur du carbu... pas sur le corps extérieur. je vais essayer de trouver une photo.
  11. Non, les gicleurs de ralenti sont déjà enlevés sur la photo (ils s'enlèvent d'ailleurs sans démonter le couvercle), les 2 vis doivent être les vis des gicleurs du starter sur les 2 corps.
  12. J'ai du mal aussi, je me demande si tu as déjà bien regardé un moteur ouvert et l'endroit ou vient se poser les coussinets sur le bloc car c'est très simple a comprendre. Si t'as un débit de fuite du à l'usure, tu perds du débit et de la pression mais c'est acceptable TANT QUE LE MOTEUR TOURNE A UN REGIME SOUTENU, dès que ton moteur est chaud (huile fluide) et au ralenti (au ralenti la pompe à huile débite forcément beaucoup moins) ta pression tombe et tu ne lubrifie plus correctement ton moteur et surtout en fin de ligne donc coussinet côté volant moteur comme Loic l'écrit. Bref, pour les coussinets, prends des silverline, ils sont en tri-métal, donc +0.5 carter (si première côte rectif) vilo std (à toi de mesurer ton vilo) et latéral 22mm (s'il est bon sinon tu dois aussi passer en côte rectif à 21mm) donc mesure cette dimension, mini 21.97mm.
  13. Des culasses AA en 35.5X 32 auraient été suffisantes et moins cher
  14. C'est écrit : "bloc bien ajuster aux coussinets" et un bloc usé n'y est plus... Je mesure des blocs et il n'est pas rare d'avoir 3/10 de plus en diamètre sur le bloc tellement le bloc s'est fait mater par le coussinet !
  15. " Je n'ai pas le gicleur de ralenti (sous l'arrivée d'essence) " Je ne vois pas ce que tu veux dire, les gicleurs de ralenti tu les as déjà enlevé au vu de tes photos... Les prises de dépressions sont juste la pour faire la synchro mais on utilise plus souvent un appareil placé sur le dessus des cornets des carbus comme sur l'article. Ces prises doivent être serrées pour être étanche mais pas serré de trop sinon elles s'écrasent. Les vis by pass sont cachés sous les bouchons car ils sont réglé en usine puis bouché, perso je les débouche toujours car vu l'âge des carbus, il faut souvent affiner... pour ca tu prends une mèche de 2mm tu perces au centre (pas trop profond, juste pour passer a travers du bouchon) puis tu vis une vis parker ou un petit tournevis pour tirer sur le bouchon, tu verras, c'est très simple en fait. Les vis en laiton sur ta photo, je ne sais plus.... Pour enlever les buses, tu dois d'abord démonter les gicleurs de pompes de reprise, ensuite tirer sur les diffuseurs (ils sont simplement clipsé) puis tu sors les buses ensuite. Les engrenages, c'est bien le starter, il est préférable de monter une plaque surtout qu'ils risquent de gêner et de toucher la tôle du turbine (ça dépend des pipes utilisées en fait)
  16. Ce n'est pas parce qu'il a 20.000km qu'il est bon, ton vilo peut être abîmé ou avoir un faux rond. Le 1915 est monté avec 2 kadrons mais je ne connais pas la ref de l'aac.
  17. Exact, je suis de l'avis de Nono14, pour en avoir ouvert pas mal, c'est extrêmement rare que la ligne ne soit pas a faire et surtout après un serrage ! Il ne faut pas oublié que le bloc est en magnésium, c'est très tendre comme matière, bien plus tendre que l'alu d'ailleurs. Passer en côte réparation te donnera une pression d'huile excellente (bloc bien ajuster aux coussinets).
  18. Ca veut dire quoi "mais le moteur est bien" ? Il faudrait savoir si ton vilebrequin est dans les tolérances, s'il ne l'est pas, il est clair que tu peux passer en 74 ou 76 mais s'il est bon, tu peux le récupérer. Son 1915 est monté dans une cox, moteur très très coupleux et pas trop adapté a une cox justement...
  19. Ressorts et culbu, ca dépend de l'aac. 76X85.5 c'est faisable en SA mais aussi 69X92... j'ai un pote qui roule en 1915 (94mm) en SA avec 2 kadrons... tout est faisable avec + ou - de réussite. Ton vilebrequin est récupérable?
  20. J'ai une boite de rectif près de chez moi qui les fait à 220 euros, si jamais MP
  21. J'ai monté un moteur pour un bay début d'année et ca marche très très bien, le proprio est très content, voici la config et moins cher que la tienne... Vilo origine, kit 1835 épais, pistons et bielles origines mise au poids, aav L&G v270, rampes 1.1/1 origine (en remplaçant les rondelles ressorts par des rondelles calibrées), caps sur les queues de soupapes, tiges culbu origines, culasses 35.5x32 avec ressort renforcé simple L&G et coupelles chromo, 2 idf de 36 busé en 30, radiateur neuf (important). Tu dois usiner ton bloc mais tu gardes ton vilo d'origine ! C'est une config bien connue pour un moteur de bus, moteur coupleux qui prend suffisamment de tours et conso très correcte.
  22. De toute façon, a partir du moment ou tu passes en 74 en bielles d'origine il faut un peu retoucher le bloc et les bielles (et commencer par les bielles), c'est pas très compliqué à faire et il faut laisser 1mm entre les pièces en mouvement. Pour tes idf en 36, c'est largement suffisant sur un bus (ou tu ne cherches pas un régime de rotation très haut) sur un 1904cc, faut juste adapter la taille de tes buses, 30mm serait très bien. Des AA en 35.x32 sont parfaites et Loic en vend d'ailleurs, tu peux lui demander directement avec ressort renforcés et coupelles chromo et soupapes soit de bonne qualité acier ou inox, usinées dans la dimension qu'il te faut, bref des culasses à la carte !
  23. Ouais mais quand t'auras fini de payer les frais de port, les frais de douanes, etc.... tu ne seras guère gagnant et avec des risques de soucis si les pièces ont un défaut ce qui peut arriver, bref personne ici ne te conseillera d'acheter comme ça. Les pièces sont dispo en Europe oui mais en kit complet non (à moins que de demander un "prix" chez un pro) Sur un moteur de bus en 1800cc (qui n'est pas fait pour prendre des hauts régimes) des culasses en 40X35 sont inutiles, des AA en 35.5X32 sont suffisantes et moins cher.
  24. Pour l'aac le 2280 fonctionne très bien sur un bus. Tu pourrais aussi monter des pneus avec un flanc plus haut pour tirer un peu plus long...
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