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TTof

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Tout ce qui a été posté par TTof

  1. Il arrive que le bloc soit usé à cet endroit malgré qu'en théorie il n'y a pas de contact entre poulie et carter mais un jeu excessif (il y a peut être longtemps) des coussinets l'a abimé. Je rectifie des blocs et des fois je suis étonné de voir le jeu que j'ai en montant l'outils de rectif dans l'usinage du carter.... et dans ce cas, ce n'est pas évident de monter un spi avec entretoise extérieur, faut y aller un peu fort au loctite pour colmater le jeu puisque l'entretoise va aussi être un peu petite donc le mieux est un usinage du bloc pour y insérer un spi ou une entretoise pour spi extérieur faite sur mesure. Enlèves ta poulie et mesure son diamètre ainsi que celui du bloc avec un pied a coulisse digital pour voir d'où vient le soucis. La rondelle pare huile est dans le bon sens? Tu n'as pas mis trop de pate qui aurait bouché le conduit de retour dans le bloc?
  2. La vis doit bien toucher la cam comme le dit Lucas sinon c'est le papillon qui fait butée ce qui n'est pas très "mécanique" et le papillon ne découvre pas le trou de progression.
  3. C'est minimum 3 rondelles mais en mettre 4 ne pose aucun soucis.
  4. 37mm mais avec pompe a huile "3 rivets" + plaque full flow, j'en met des plus long. Pour ce qui est de "passer" le couple de serrage, tout dépend de ton carter, un vieux carter en magnésium a bien souvent les filets "sensibles".... De la simple tige filetée 8.8 (donc standard) + loctite bleu est bien suffisante.
  5. Je ne monte que des joints spi qualité Germany à 5 euros sur le conseil de Loic, jamais eu le moindre le soucis sur quelques dizaines de moteurs !
  6. J'en connais un qui refait les membranes avec une matière en feuille faite pour ça mais je ne sais pas ou ca se trouve.
  7. Tout comme la bague de démarreur, ca coute 5 euros et c'est autant la changer, bon pas tous les ans non plus bien sûr mais tant qu'on sort le moteur...
  8. Quand on dépose un moteur, on fait le spi de boite, ca prend 10 minutes et ca ne coute même pas 10 euros... Et je rejoins les autres, c'est pas gras, c'est une fuite !
  9. Oui, mais y'a des pros qui font du bon boulot, j'ai eu des blocs entre les mains qui venaient d'être rectifié par certain pros (4 differents) aucun dans les tolérances vw mais un vraiment très proche, les autres, c'est de 8/100 à 2/10 et des fois, ovaux, coniques... Au fait, savez vous pourquoi le palier 1 est des fois conique? C'est simple, il suffit que la bague de l'outil qui se fixe dans le bloc (à la place du spi) empêche les 2 demi blocs de bien se plaquer l'un contre l'autre dû a une portée de spi non nettoyée ou abîme, etc... donc le bloc se serre de travers et l'usinage se fait bien droit mais dès qu'on resserre le bloc sans l'outil, on se retrouve avec un usinage conique ! Et si les rectifs ne sont pas correct, c'est simple de le comprendre, il y a des pro qui ne vérifie leur outils qu'après quelques dizaines de blocs, vous passez le premier après le réglage des outils, vous êtes bon (vous avez de la chance en gros...) vous passé, le cinquième, le dixième, vous comprenez quoi.... Bref, le plus étonnant et de constater que pratiquement aucun usinage du palier 1 en latéral n'est correct, on voit de tout, de quelques centièmes de plus ou moins à plusieurs dixièmes. Imaginez vous essayer de rentrer un coussinet de 21mm de large dans un usinage à 21,22mm... Wurd, je vais te donner un nom par mp, on verra si je devine
  10. Question que je me posais aussi justement mais reste qu'il faut impérativement une boite longue je pense car il me semble qu'un 34 ne donnera pas suffisamment d'allonge pour être agréable à rouler avec une 8x35 de cox, le moteur va s'essouffler rapidement....
  11. Tu dois les passer en 1600, si tu as une tête a aléser surface tes culasses de 0.4-0.5mm (a contrôler de temps en temps le volume) pour descendre vers 46-47cc, ca te donnera 8.5 de RV ce qui est bien pour une cox avec ton 2280, 8.1, c'est plutôt ce qu'on mettrai sur un bus (bien plus lourd). Le DH 1.4, c'est parfait.
  12. Salut, j'ai un pote qui vend un kit kadron complet - de 1000km, cause passage en 2020cc donc il passe en double corps, si ca t'intéresse MP
  13. Rampes vissées et vis rotulées sont conseillé dans ce cas.
  14. Pourquoi pas mais usiner des culasses de 1300 à 1600 ça monte déjà pas mal le RV... passer à 1678, il va falloir faire un semi-hémi ou/et dégager pas mal autour des soupapes, c'est faisable mais faut il encore savoir le faire et le semi-hémi est un cout supplémentaire + une centaine d'euros de plus entre un kit 1600 et 1678 mais c'est clair que ca vaut le coup.
  15. La pipe rentre dans la corne, tu ne le vois pas avec le soufflet... donc il faut soulever toute la pipe pour sortir la corne.
  16. Tu ne dis toujours pas si tes culasses SA sont en 33X30 ou 35,5X32...
  17. Il faut arrondir le bas au niveau du chapeau de bielles là ou les vis de bielles sont fixées, regarde les photos des bielles "perfo" et tu verras la différence. Pour les culasses, des soupapes 35,5x32 sont suffisantes pour un moteur coupleux, pour les Kadrons pareil. Tu voudrais prendre 6500 tours ce serait bien différents mais ce n'est pas le cas ici. Des petits conduits sont idéal pour un moteur coupleux. J'ai ce type de culasses sur mon 1950cc sur mon split avec 2 drla de 36 busé en 32 (et des buses de 30 auraient été suffisantes). Il est monté en rampes 1.4 avec un L&G R280 et malgré tout, il ne rechigne pas à prendre suffisamment de tours. Boite 8X35 de cox avec pneus en 205/70/15 et ca marche vraiment très très bien et c'est pourtant un Dormobile relativement lourd. Je tracte régulièrement une Eriba et je suis à 110km/h gps en côte sur autoroute sans soucis et dans cette config, je suis à +- 2 tonnes. Tu peux aussi passer en 74mm, là c'est plus simple avec des bielles d'origine car il y a peu a reprendre et ca te fait déjà 1967cc
  18. Ca ressemble à une prise d'air, pulvérise du degraissant freins à la base de la pipe du cylindre 2 pour voir si le régime augmente. Ou oui un problème de compression mais cherche déjà une prise d'air, c'est plus simple.
  19. 1915, ce sont des chemises un peu fines pour un bus, un 1835 épais est plus adapté. Fk7 en culbu 1.25:1 pas besoin de tiges chromo, des ressorts simples renforcés et des tiges d'origines (en contrôlant le faux rond) seront suffisantes. Il faut monter des rampes vissées évidemment. Tu gagnes 110 de tiges chromo, si ton vilo est nickel, il se vend 100, t'as déjà 210 euros pour mettre dans un 76mm (2020cc en 1835) En 76mm les bielles d'origines passe mais avec modification des bielles ET du carter.
  20. De toute façon un 2232 est trop proche d'un aac d'origine donc avec un RV relativement bas et quand on usine des culasses 1300 en 1600, on se retrouve vite un peu haut en RV donc autant utiliser un aac qui en demande plus.
  21. Des ressorts renforcés L&G valent 35 euros et 25 pour des coupelles, c'est pas s'en privé et c'est conseillé. Pour les poussoirs, vois avec Loic pour qu'il te fournisse des Riosulense, excellents poussoirs avec les aac CB, je ne monte que ça avec des CB. Pour tes culasses, tu travailles a l'envers, monte ton bas moteur, mesure la distance au point mort haut du piston par rapport au dessus de la chemise et en fonction de cette valeur et du rv que tu veux avoir, tu usines tes culasses pour avoir le bon volume... Si tu veux du couple, monte plutôt un 2280 avec 8.5:1 de rv, en 1600 (ou 1641) en culasses SA avec un 34pict3, ca fonctionne vraiment très très bien, j'en ai déjà monté un comme ca et le proprio est ravi ! Et comme dit Kads, un kit AA est largement suffisant, ca te fait gagner le prix des ressorts et coupelles de soupapes.
  22. Oui ok je vois, c'est aussi pour ca qu'on parlait de partir sur un webcam 86B à la place du FK10 C'est vrai que les CB ultra mag en 37X42 sont grosses aussi...
  23. Oui, j'ai des Del de 36 sur mon split en 1955cc et des 40 sur la 356 (1720cc) je ne suis pas trop pour les idf bien que j'en monte de temps en temps. Y'a des drla en 45 mais c'est chaud a trouver !
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