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TTof

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  1. Je fais souvent comme Loic dit, c'est a dire à deux mais si tu es seul et que tu as une poulie graduée (ou tu fais un repère sur ta poulie), tu débranches ton fils n°1 et tu démonte la bougie et la pose sur une masse, ensuite avec une clé de 30 tu fais tourner la poulie (contact mis) quelques degrés avant le point mort haut et dès que tu vois l'étincelle, tu sais +- à combien est ton avance, ensuite tu peux démarrer puis affiner à la strobo.
  2. Surfacer le couvercle déjà et joint de 1/10 entre pompe et couvercle. Moteur refait? Bloc rectifié? Coussinets neuf? Par contre Ematoic, je n'ai jamais eu de pression stable à froid... d'ailleurs il est toujours conseillé de ne pas trop monter dans les tours à froid cazr une pression excessive peut endommager le filtre (si full flow) et le radiateur...
  3. Oui dispo chez SK pour le moment et probablement chez les autres bientôt.
  4. Mets un peu de pâte derrière les rondelles qui sont dans le cache culbu (4 par côté) sinon fuite :/
  5. Si tu roules peu comme c'est le cas, tu peux vidanger tous les 2 ans, c'est ce que je fais avec les miennes car je fais +- 1000 km par an.
  6. Je viens de retrouver ce post intéressant : www.flat4ever.com/forums/topic/64089-r%C3%A9glage-tiges-de-culbus
  7. Avec des vis rotulées oui et le mieux est de meuler 1.5mm sous le culbu (là ou viens la vis rotulée) pour avoir un peu plus de marge de réglage et laisser la rotule travailler correctement. Comme ceci :
  8. Il y a la solution Ram Flo, filtre très racing et de très bonne qualité mais je ne sais pas si ca passe sur cox.... Sur des 48 ida j'ai des Ram Flo RF648S
  9. Il n'y a aucun soucis de souder directement dessus, fait des cordons avec ton TIG de 1 cm puis refroidit régulièrement, je n'ai aucune confiance dans les manchons monté avec collier de serrage (peut être à tord) alors je soude aussi un morceau de tuyau plus long... S'il ne bouge plus à froid, inutile de le démonter pour remettre du loctite, par contre évite de chauffer le bloc avec une lampe a souder, le magnésium n'apprécie pas les températures au delà de 130°C...
  10. Rien ne précise que c'est un 1300 ou 1600 à la base, c'est vrai. Si c'est effectivement un 1200, il va falloir remettre quelques centaines d'euros au bas mot... (vilo, tôles moteur, bielles, radiateur, etc...)
  11. Les boites de chauffage gros diamètre coûtent assez cher et chauffent nettement moins bien que les origines.
  12. On aurait tous la même opinion, on s'ennuirait lol mais fais confiance à l'expérience, à ceux qui ont ce système et qui l'utilise régulièrement
  13. Si tu as une 8x31, c'est un moteur typé coupleux avec un régime de rotation raisonnable donc un 4/1 petit diam avec boite de chauffage d'origine peut très bien le faire.... sur le 1955 de mon split 76x92 et boite cox, j'ai les boites d'origine. Je le répète mais vilo longue course + usinage et toute les petites choses qui vont autour, ton budget me paraît trop serré ! Un 1915 sur 8x31 n'a pas besoin d'aller chercher un régime élevé, ce qui diminue le cout de la distri...(poussoirs non allégé, tiges culbus origines, simple ressorts de soupape, culasses en soupapes diamètre origine, etc....) et si ton vilo de 69 est dans les cotes, ça fonctionnera très bien. C'est pour ça qu'il faut connaître le couple conique de ta boite.
  14. Non mais j'ai ce montage depuis 3 ans et je sais très bien comment ca fonctionne (et à merveille d'ailleurs !) La pression monte instantanément et je ne l'ai jamais prise en défaut.
  15. Non, on monte un T sur le bloc, sur le T on monte le témoin de pression d'origine et le flexible qui va à la sonde. Quand à l'histoire de dégeaugage, de flexible long, etc.... non c'est une mesure de pression SANS AUCUN débit et aucune perte de charge puisque pas de débit ! Ce qui veut dire que même si ton flexible est vide d'huile et rempli d'air, tu auras toujours une mesure correcte, l'huile compressera l'air qui compressera la membrane de la sonde. Même si tu avais un flexible d'un mètre, la mesure serait pratiquement instantanée, ce qui pourrait modifier la pression au démarrage, c'est le gonflement du tuyau du à la pression mais un aviation est justement fait pour éviter ce phénomène. Quand à monter la sonde directement sur le bloc, comme déjà dit, elle est lourde et en porte à faux sur un filet très fragile.
  16. Le volant moteur n'a pas besoin d'être changé, juste le percer en 8 pions... Mais vu le budget, le changement de vilo va être limite... Par contre, faudrait être sûr que c'est bien une 8X31, ça change tout niveau configuration !
  17. Le but de monter la sonde sur un autre support avec tuyaux tressé inox est d'éviter d'avoir le filet du bloc T1 (qui est très fragile) de fendre avec les vibrations vu le poids de la sonde... alors si en plus, on le monte avec un manchon et qu'on éloigne son poids du bloc, ce sera encore bien pire niveau charge sur le bloc. Un flexible de frein est suffisamment costaud étant donné les "petits" 6 bars de pression à froid comparé à la pression hydraulique du système de freinage (au moins 40 bars).
  18. 1 er pro que je prends au hasard : http://www.slideperformance.com/flexibles-aviation-pour-vw-cox-combi-karmann.html
  19. effectivement, il est vraiment très déconseillé d'embrayer au démarrage de nos Flat4 à air....
  20. Tu peux mettre 8.5 et si t'es en boite courte et cox "non cab" même un peu plus vers les 8.7 mais tu ne verras pas vraiment de différence. Les tiges sont suffisamment solide pour le 110, vérifie juste le faux rond. Si tu flycut tes culasses, repasse bien à la main au papier de verre le rebord d'usinage autour de la "baignoire" pour casser l'arrête car une arrête tranchante est source d'auto allumage.
  21. Tu peux sans aucun soucis. Maintenant l'appareil pour percer vilo et volant ne coute pas très cher et faire 4 trous supplémentaires sur le vilo ne prend pas de temps...
  22. Je ne connais pas les tolérances à ce niveau là mais j'ai mesurer un bloc en excellent état et je suis à 50,06 carter, j'en ai mesurer un autre bien "bouffé" et 50.42mm.... Pour la poulie, c'est bon vers les 49.90 (j'ai aussi mesuré une Empi alu et là j'ai 49.72mm, ca situe la qualité :/ ) une damper équalizer fait 49.90mm comme une origine VW bien que j'ai une origine qui fait 49.94mm Donc de 10/100 à 20/100 de différence entre poulie et carter, ca ne doit pas fuir. Il est aussi important de voir la profondeur du filet gauche de la poulie mais si tu as une origine, ca doit être bon mais attention aux poulies look origine ! Une origine le sigle VW est frappé dessus.
  23. Oui Kads mais ici on est sur un moteur qui a un faible kilométrage (segmentation ok en principe), un "petit" 1776 et qui prend peu de tours (SA et 34 Pict) + carter sup avec niveau d'huile assez bas... Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir des fuites au niveau de la poulie (je monte des 1835 ou même 1955 sans boitier de reniflard et qui ne fuit pas) c'est pour ca que je précise qu'il faudrait vérifier le diamètre de la poulie et également celui du bloc ! Le boitier de reniflard est une solution tout comme le joint spi mais au départ ce serait bien de trouver le soucis...
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