KarmannT4

C'est simple , la butée gauche est le bout de course de la crémaillère.
On régle la barre de direction gauche roue braquée vers la droite à  toucher le bras de suspension et on éloigne la roue de 3/5mm. La butée réglable sert pour l'autre coté. Une crémaillère n'a pas de point milieu comme un boitier à vis.
A+

A la base je réagissais juste sur tes critiques ineptes contre la jeunesse (pardon tes "observations"). C'est ça pour toi avoir du plaisir ?  Ca confirme bien le personnage de donneur de leçons sur tous les sujets que tu ne maitrises pas. Apprends d'abord l'humilité et le respect des autres, petit scarabée. ?

t'as raison, et quelle époque!!! qu'est-ce que c'était bon...

Matching numbers fait partie du vocabulaire financier et non de la passion auto.

Dans ce cas sa vaut juste le Prix Du matos posé Ou un peu plus, dans les 250€
avec Les papiers qui vont avec le Numéro de 1950 j'aurai dis 2500€
Sa ne reste que mon jugement
Ton Ovale mérite un châssis minimum de la bonne année, Ou génération, portes nervurées ou non
Alain 

Salut Tybhot
la question est Avec ou Sans ses papiers ?
le Prix ne sera pas du tout le même s'il est Avec ou Sans les papiers qui vont avec ?
Alain

c’est apparemment de notoriété publique

Salut Arno06
atention à la ventilation des Autolinea !
les trous traversant dans la fonderie sont inexistant sur des générations de Culasses
donc gare à la surchauffe si Rien n'est optimisé ?
Autrement, pour ton souci de compressions je ne vois que un Déphasage de L'AAC voir un défaut de fabrication 
Alain

Je possède un train puma sans fusées décalées, parallélisme OK, j'ai senti un grosse différence au passage des pompes à vélo empi aux amortisseurs koni. Et test"statique" je n'étais pas convaincu, mais en roulant, c'est bien mieux notamment pour la progressivité apportée. Et puis ils sont réglables en laminage. 

Les préjugés ont encore la dent dure avec les 1200 mex je vois... 

Bonsoir Kads et merci pour ton retour.
je vais voir en effet si je trouve plus près de chez moi mais clairement, ça fait plusieurs mois que je regarde (je n’ai peut être pas les bons filons) mais je ne trouve pas d’équivalent à moins de 10000€ ou alors des cox de 1985 mais la je ne suis pas fan.
merci pour tes conseils
 

Quoi entre 6000 et 8000€ pour une Mexico, s'est Du délire !
une 1200 de 68-76 je veut bien, mais une Mex !
A ces prix là heureusement je suis servi en Vw roulantes et en bases ?
Alain

Salut,
Le pare-buffle est une version que j'ai pas mal croisé en Australie.
Mon combi que j avais là-bas en avait un. Je n'ai plus en tête les points de fixation qu il y avait.
Pour les points de fixation du 1er poste, il faudrait connaître l'origine du combi. En Australie/NZ, le towbar est autorisé donc ce genre d option ne doit pas être une exception

Salut, ce dont tu parles est le ratio des culbuteurs:
Exemple: un culbuteur avec comme caractéristique 1.25:1 lèvera 1.25 plus la soupape que la levée d acc. Avec un aac qui lève 10mm a la came et ce culbuteur, la soupape sera levée de 12.5mm.
Peut-être est plus lisible en disant que ce culbuteur lève 125% la levée d aac ?
Le ratio ne bouge pas quelque soit l aac, cependant  la geometrie de distribution peut faire varier légèrement le ratio du culbu.
 
Thomas 

Souvent le moins cher est celui qui coûte le plus ! Pour moi quand c'est médiocre on en a absolument pas pour son argent.
J'ai déjà eu des kits ICT neufs ou tout était à refaire.......et ont couté le double du prix initial.

VW les montait comme décrit auparavant sur les T4 la fente est vers le bas et le ressort de maintien est clipsé dans ces fentes
Au contraire sur les T1 les fentes des plots sont dirigées vers le haut.

Salut Pnicoulau
Si tout à fait tu a raison !
Je monte mes rampes Type4 avec Les encoches de noix de bridage vers le bas pour y clipser les agraffes de tubes enveloppe ?
Alain

Salut Pnicoulau
Si tout à fait tu a raison !
Je monte mes rampes Type4 avec Les encoches de noix de bridage vers le bas pour y clipser les agraffes de tubes enveloppe ?
Alain

Salut Le Alain
Perso j'ai acheté la miene pour mon 70 en 2018 Chez Vw Clasic Parts en Allemagne pour 660€ livré chez un ami Allemand pour la simplicité
Juste les insert de vis pour les clignotants manquantes
Autrement super matos
Alain

En vilo d'origine ça va très bien , mais autant utiliser un volant moteur non allégé dans ce cas et pourquoi pas une poulie damper (170 mm 2.6 kg).
Quand je monte un moteur neuf, même un 1600 stock j'utilise régulièrement un vilo à contrepoids en 8 pions par facilité/ disponibilité, cela apporte un plus pour un prix très peu différent  (60 € d'écart à mon prix d'achat pro ) mais un origine germany d'occasion en bon état ou rectifié fait très bien l'affaire .
Pour un moteur sportif un vilebrequin d'origine germany sans contrepoids avec un volant moteur allégé et un damper a des montées en régime plus rapides et contrairement à ce que l'on peut lire régulièrement depuis des années, la puissance admissible et le régime moteur peuvent être assez élevés >> c'est la solution utilisée depuis très longtemps par la majorité des préparateurs allemands, autrichiens et suédois pour les moteurs T1 en 1776 cc
Tant que tu restes avec un mécanisme d'embrayage d'origine une liaison 4 pions sur un vilebrequin forgé avec une vis de volant moteur neuve convient bien (pas de jeu sur la liaison vilebrequin/ volant moteur par contre) le 8 pions est un plus, mais pas indispensable tant que tu es sur un disque 200 mm amorti et un mécanisme 180 ou 200 mm d'origine

Salut Yannch
sur Les culasse pour cet alésage pas moyen de passer en soupapes Inox 35,5/32 Sur tes sièges des soupapes ?
je fais sa Sur des 1200 de Mexico proche du neuf et Sa va plutôt bien Avec un RV à la hausse !
je viens de finir une paire pour Du 94mm reste à roder et prendre les volumes des chambres
Alain

Pour l'avance un 009 classique n'est pas adapté car sa plage est trop large >> si tu te cales à 24° d'avance maxi par exemple tu n'auras quasi pas d'avance en avance initiale.
Il faut serrer les butées afin de limiter l'avance interne à 10-16° d'avance interne afin d'avoir au ralenti un bon 12-15° avant PMH tout en limitant l'avance maxi (qui peut varier dans de grosses proportions mais plus le moteur a de la pression de suralimentation , et plus il faut limiter l'avance parfois autours de 20° avant PMH maxi.
un 123 ignition ou autre système ayant une MAP est plus facile à gérer car l'avance diminue ou augmente en fonction de la pression d'admission >> par exemple 1,5° d'avance en moins pour 0,1 bar de boost et continuer à utiliser 28-30° d'avance sur un filet de gaz avec une MAP proche de la pression atmo
 
 
 
 

Oui j'ai pris la 2ème version moins sensible aux différence de chaleur
et Bien facil orienter pour placer au Mieux les durites en fonction des autres éléments ?
Alain

Alain a raison, il n'y a aucun problème à percer le trou du coté opposé au support de flotteur débouchant, pour ton ralenti je vérifierais l'étanchéité carbus / pipes vu que tu les as démonté / remonté.
 

Elles sont géniales! Mais celui-ci déchire encore plus!?