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OliveRS

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  1. un petit peu de lecture : http://www.flat4ever.com/injection-turbo-projet-efit-t58599.html Plus personne n'en parle, mais beaucoup ont vu le jour et circulent depuis !
  2. Bravo a toi d'avoir "tenu bon" jusqu'aux premiers "cris" . Le pari était ambitieux et hors normes et malgré les péripéties, il a abouti ! Le meilleur reste a venir !
  3. Voila, comme on en revait depuis longtemps, on a décidé de se lancer et de creer la premiere edition du RKC Week End, sorte de rencard ou mini meeting sur 2 jours, dans le pays de Montpellier (afin d'etre a mi chemin avec nos amis Toulousains et de profiter de la porte ouverte Paradise Classics) Au programme de ce week end : - Samedi 6 Avril 2013 * RDV a 11h chez Paradise Classics qui organise une journee portes ouvertes ! Le shop nous offre l'apéro et met a notre disposition pour le matin ET pour le soir des BBQ, prevoyez de la viande, convivialité assurée ! - Dimanche 7 Avril 2013 * RDV a 10h, devant chez Paradise Classics pour le départ d'un cruising d'une trentaine de KM sur les nationales entre les vignes pour rejoindre le village de Saint Jean de Cuculles * Vers 12h, Pic Nic sur place, prevoyez vos repas et sandwich, esprit de convivialité et de detente dans un coin sympa ! A tout ce programme s'ajouterons quelques animations Made in RKC ! Venez nombreux, aucune participation demandée (si ce n'est un peu de viande pour le samedi) ! Une Caravane est organisée au départ de Cuzorn, l'itinéraire se trouve sur le flyer ci dessous:
  4. Salut, il existe un 4.13 chez weddle : http://weddleindustries.com/transaxles/vw-transaxles/ultimate-091-bus-transaxle-0
  5. Les turbines sont identiques, seul le pied d'alternateur change de mémoire.
  6. Voici l'adresse directe pour signer le manifeste et montrer votre support & encouragement , en bas de la page, en remplissant le formulaire : http://www.trophee-dragster.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Asoutien-a-la-creation-dune-piste-de-dragster&catid=1%3Aaccueil〈=fr
  7. Gaffe, je crois qu'il ne faut pas microbiller, mais sabler, une histoire de "fermeture" des pores de la matière . Ils conseillent le sablage avec un media "abrasif" pour au contraire "ouvrir" les pores de surface .
  8. En fait la cuisson est pour faire "evaporer" l'eau qui sert de liant . J'ai pas souvenir d'une forte odeur, mais dans le doute on l'avait quand meme fait avec un vieux four récupéré . . . La tempé on avait mis 150 / 200 °C pendant 1h30 il me semble .
  9. Je dirais positif. Aprés n'ayant pas fait de "mesures" de tempé culasse proprement dites avant / aprés, je ne saurait pas "quantifier" le gain . Les 2 moteurs traités etant des moteurs de "run", dont 1 turbo, démontés reguliérement, nous n'avions noté aucun soucis dans le traitement, pas de "pelage" du revêtement, les surfaces traitées étaient restées telles que lors du montage, avec juste un peu de calamine .
  10. Nous avions fait le test il y a quelque temps de ca (en 2005 ) juste après et sur conseils d'Esimon, mais de manière industrielle et professionnelle : Vaporisation du produit selon un process trés précis : Ainsi que sur quelques pistons : Puis 1.5 H a 200°C : Et Driiiiiiing ! c'est cuit : Ensuite pour tester la fameuse "barrière thermique" , nous avions mis un coup de chalumeau oxy/acétyléne et le verdict était concluant ! L'alu fond avant le revêtement !
  11. Nous allons traiter du remplacement des tambours avant de notre insecte favori en lui offrant un kit de freinage avant a disques, qui se montera en lieu et place de ses freins a tambours. L'intérêt de ce montage est triple : fini de régler les mâchoires tous les 1.500 km, l'endurance est bien meilleure en cas de freinages répétitifs et plus aucun souci de déséquilibre lors du passage du contrôle technique ! A partir de 1967 certaines cox ont bénéficié d'origine de montages à disques et c'est ce kit que l'on retrouve dans le commerce, pour toutes les VW ayant un train AV à rotules. Il se compose : - De fusées de provenance Volkswagen - Etriers et boulons de fixation - Plaquettes de frein - Roulements - Disques Le modus opérandi est relativement aisé et a la portée d’un bon bricoleur : Il faut commencer par installer votre cox (ou dérivé ayant un train a rotules) sur des bonnes chandelles , veillez a la stabilité de vos chandelles, pour votre sécurité ! Une fois la roue démontée, face au tambour, il faut déclipser le cache moyeux, a l’aide d’un gros tournevis, une pince ou un burin. Ensuite a l’aide d’une clé allen, débloquer la vis de sécurité de l’écrou de fusée, puis dévisser complètement l’écrou de fusée. Les garnitures de freins devront être « détendues » afin de faciliter la dépose du tambour de frein. Dévissez ensuite la durite de liquide de frein, et protégez son extrémité avec un bouchon ou du ruban adhésif type carrossier. Si vous ne souhaitez pas démonter le tambour, on peut passer directement a la dépose des fusées entières, mais attention au « poids » de l’ensemble . Débloquez les 2 rotules de suspension, ainsi que celle de direction. Il faut au préalable repérer l’excentrique de la rotule supérieure [flèche rose] A l’aide d’un arrache rotule, sortir la rotule inférieure de son logement ! Attention ca viens rarement du premier coup il est parfois nécessaire de mettre l’arrache en pression et a l’aide de 2 marteaux choquer la fusée pour « décoller » la rotule . Nous voila prêts a remonter nos belles fusées a disque ! On remonte de la même manière, en ayant nettoyé les portées de rotules, d’abord la fusée, on visse les 2 écrous des rotules de suspension, puis celle de direction . . . Puis on passe au montage des cages de roulement dans les disques : Dans l’idéal on chauffe légèrement le disque à la lampe a gaz ou sur un petit réchaud, on mets les cages externes des roulements au freezer quelque minutes . On place ensuite les cages dans le disque une par une et a l’aide d’une douille on emmanche la cage dans le disque. Ensuite, enduire de graisse l’intérieur des cages, de manière abondante, tant pis pour les économies, on « gave » ! ! ! On installe ensuite le roulement puis méticuleusement le joint spi de protection: On tapera légèrement au maillet ou avec une cale « propre » pour bien le faire plaquer au fond de son logement . On installe ensuite le disque sur la fusée ainsi que le roulement extérieur. Après avoir nettoyé la rondelle d’appui de l’écrou, on la positionne sur la fusée, avec l’ergot dans l’encoche de l’axe de fusée . On revisse ensuite l’écrou , en prenant soin de mettre le coté plat et brillant contre la rondelle . On fait tourner le disque pour contrôler que les roulements soient bien a leur place . On serre cet écrou de manière a pouvoir bouger « fermement » avec un tournevis la rondelle « coincée » entre le roulement et l’écrou, en faisant levier: On verrouille ensuite avec la vis 6 pans creux le réglage . On remplit le cache moyeux avec de la graisse et on le reclipse sur le disque Ensuite, on revisse le flexible de frein sur l’étrier posé a terre, car le flexible ne « tourne » pas, il faut donc visser l’étrier sur le flexible avant montage ! On nettoie ensuite le disque, au dégraissant pour les éventuelles taches de « gras » et on fixe l’étrier sur la fusée a l’aide des vis M10 fournies dans le kit On serre comment les vis d'étriers ? Fort !!! Loctitage au frein filet "normal" (bleu) possible pour plus de sécurité mais j'avoue ne jamais avoir vu de vis d'étrier se dévisser . . . mais comme on est sur du freinage, deux précautions valent mieux qu'une. Couples de serrages pour les fanas de la clé dynamo : écrou de rotules 5 a 7 mKg, vis CHC de blocage de l’écrou de roulement de 1 à 1.3 mKg, vis M10 d’étrier 5 mKg. Et un coté terminé, il faut maintenant effectuer la même opération de l’autre coté, qui est identique, a l’exception du câble de compteur qui est fixé dans le cache moyeux et maintenu a l’aide d’un petit clips d’origine, souvent remplacé par un fil de fer . . . Une fois les 2 cotés montés, il faut bien sur procéder a une purge du liquide de frein dans les régles de l’art, comme décrite dans d’autre articles de nos dossiers techniques ! Attention cependant aux jantes que vous monterez par la suite pour « tuner » votre auto ! En effet certaines jantes alu nécessitent le meulage de l’étrier ou l’intérieur de la jante pour ne pas « toucher » , comme par exemple les rares Volksmag 1 Superior prévues en accessoire pour des freins a tambours . . .
  12. Celle citée ci dessus, est a 2 fils, un +12APC et la borne "FIdle" normale de la MS . Pas de modif electronique pour la faire marcher .
  13. Salut, sur le Manxter turbo nous avons mis une valve de régulation Bosch , configurée en " PWM warmup" , la réf est 0280 140 537 il me semble . Elle s'ouvre en fonction de la tempé, et ferme au fur a mesure que le moteur chauffe .
  14. Bravo, belle perf ! Nous avons fait une config quasi équivalente (cylindré 2332) il y a quelque temps, il a 5000 km depuis, et cela marche du feu de dieu . Le jetting est equivalent au tien, mais avec des gros cornets jaycee . Avec une boite 8*31 stock et des pneu en 165*15 cette config a fait du haut des 13s au Das Drag Day tout le WE . Avec de bons pneus et un train AR bien rigide tu devrais pouvoir descendre en bas des 13's . PS : pour les bougies, nous utilisons des D7EA depuis le début, sans soucis, avec un 6AL / Blaster 2 et un allumeur Magnaspark . 30° d'avance max aussi .
  15. 3 - 4 Novembre 2012, il y a la finale du championnat de france de drift ainsi que des runs libre sur 400m, sur le Circuit d'Albi (81) , tu sera présent ? C'est l'occase de faire les 2 disciplines dans le même Week end ! ! !
  16. C'est "a mon gout" une dépense pas super utile, si tu arrive a faire souder un gousset sur un carter magnésium (ca se fait) c'est suffisant . Perso ma Type 1 avec gousset soudé, gros ecrou Cromo encaisse depuis 3 saisons de run sans broncher . Et je la ménage pas , slicks en 8.5, spool et moteur turbo . Il vaut mieux mettre des $$$ dans les rapports et arbres plutot que dans le carter . Aprés si tu as la possibilité de mettre du budget partout, pourquoi pas .
  17. Biensur que les VNT (géométrie variable) sont trés bons . Mais notre objectif est de proposer des packs le plus abordables possible . Rien n'est "figé" dans nos configs, c'est a la carte . . . Un kit Atmo a 6500 € comme celui de pierrelux, avec des jolis boitiers papillons est biensur faisable, nous sommes open , mais le rapport prix / performance est le principal objectif de ce que nous essayons de proposer . On peut faire mieux, mais c'est plus cher :D .
  18. Il te faut aléser au diamétre du piston + 1mm sur toute la "profondeur" du puit, jusqu'a "toucher" l'arriére des paliers du carter .
  19. Voila un des documents très utiles et qui décrit parfaitement l'influence des réglages du mélange air/essence sur le comportement de nos moteurs : C'est donc en fonction de différents paramètres "mesurés" que l'on arrive a a déterminer le mélange air / essence optimal pour l'utilisation que l'on désire, selon que l'on vise la puissance pure ou bien la conso . Ces courbes sont données pour une ouverture de papillon et une avance a l'allumage "fixe" . Voila donc l'influence du fameux " AFR" sur vos moteurs . Les valeurs d' Air Fuel Ratio (a l'horizontale) ne sont volontairement pas données car une "explication" sur la relation AFR / Lambda est a venir . [source du document : AEM Electronics]
  20. Trés bon montage Pierre . Le kit MTX innovate est trés bon en rapport qualité / prix . Saurais tu chiffrer le prix de revient d'un tel montage ? Pour le choix du turbo : nous désirions un modèle "courant" et très accessible niveau tarif, voila pourquoi les géométrie variable et paliers a roulements " ball bearing" n'ont pas étés retenus . L'objectif visé étant l'agrément, la souplesse et la fiabilité donc nous avons volontairement limité la puissance . Cela permets de ne pas devoir investir beaucoup de budget dans le bas moteur . Nous savons aussi faire des 2.3 L Turbo de 350 / 400 cv, mais beaucoup plus exclusifs .
  21. C'est un BW K03 . Pas de pistons creux, un volume de chambre et un Deck height appropriés . . Ta sonde lambda sur la Challenger est une large bande ?
  22. Fais toi plutot préter un taraud M20x150 , avec l'entrée conique : l'idéal est le 1er d'un jeu de 3 tarauds a main , la partie conique "mangera" sur le filetage pas abimé, et la partie plus "grosse" redressera les filets couchés . Taper sur des filets fins n'est jamais une bonne idée . Tu risque plus de coucher d'autres filets que de les relever .
  23. Pas de capteur de phase prévu pour le moment, car pour gérer du séquentiel il faudra le boitier avec le processeur MS3 (donc cout supplémentaire) . Ce n'est pas pour tout de suite . Un projet est en cours, mais tant que c'est expérimental, on préfère ne pas trop en parler . On étudie un systéme de capteur de phase type CAS, de honda, a adapter dans un puit d'allumeur de VW , qui comporte 2 roues + capteurs : 1 capteur de régime a 4 dents et 1 capteur de phase dans la même capsule . Pour les piéces détachées : mail ou téléphone .
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