luquet91

Alors pour "fun" c'est juste le look, l'aspect visuel : sur un buggy avec le moteur visible la disparition du delco ça interpelle ! en plus y a une diode qui clignote à chaque étincelle 🙂
"fiable" je ne saurais pas dire avec juste 1 seul montage et trop peu de km
Pour les performances mon moteur n'est pas assez pointu pour apprécier
Plus cher de 30% que les modules plus courants. Ces derniers ne sont pas non plus très réputés pour leur fiabilité ( ça semble un peu être une loterie). C'est alors mon choix perso je reviens à l'allumage classique.
L.

Bonjour,
Donc un système électronique sans vis platinées et avec bobines doubles : mais ça n'a rien à voir avec un TZH ou tout autre capteur à effet Hall qui supprime les vis.
- ok y a un capteur à effet hall pour supprimer les vis et le condo
- y a plus de tête de delco
- c'est bien le 009 qui continue à gérer l'avance en centrifuge
- les fils HT partent des 2x2 sorties des bobines vers les bougies
- y a de l'electronique qui pilote le signal du capteur vers un modules de commutation proche des 2 bobines
J'en ai un assez semblable sur mon buggy,

 
Ok ça marche depuis 5 ans mais à 300$ c'est ce qu'on attend !
Oui c'est fun mais pour moi c'est trop cher et trop bourré d'électronique par rapport à de bons cables HT, une bonne tête de delco, de bonnes vis et un bon condo !
L.
 

Bonjour,
Donc un système électronique sans vis platinées et avec bobines doubles : mais ça n'a rien à voir avec un TZH ou tout autre capteur à effet Hall qui supprime les vis.
- ok y a un capteur à effet hall pour supprimer les vis et le condo
- y a plus de tête de delco
- c'est bien le 009 qui continue à gérer l'avance en centrifuge
- les fils HT partent des 2x2 sorties des bobines vers les bougies
- y a de l'electronique qui pilote le signal du capteur vers un modules de commutation proche des 2 bobines
J'en ai un assez semblable sur mon buggy,

 
Ok ça marche depuis 5 ans mais à 300$ c'est ce qu'on attend !
Oui c'est fun mais pour moi c'est trop cher et trop bourré d'électronique par rapport à de bons cables HT, une bonne tête de delco, de bonnes vis et un bon condo !
L.
 

Bonjour, je réponds à coté car le suis parti sur des Kadrons et l'entrée d'air circulaire c'est plus facile, donc juste pour illustrer et le tout est en plastique.
L.
 

Bonjour, je réponds à coté car le suis parti sur des Kadrons et l'entrée d'air circulaire c'est plus facile, donc juste pour illustrer et le tout est en plastique.
L.
 

Dynator=alternateur dans un corp de dynamo
donc suivant les avis cités plus haut :
plug and play et conservation du look pas indispensable, seulement plus de charge à bas régime cher ! donc cher pour un truc pas indispensable et se poser la question si et seulement si la dynamo est complètement nase...
L.

Bonjour,
Ma réalisation d'un banc moteur, pratique pour assembler un moteur en toute position et éviter le mal au dos... c'est lourd un bloc !
une chèvre d'atelier, achetée en promo une cloche de moto-pompe avec support démarreur +arbre de boite (ou de boite de combi, ou bien couper un carter de boite de cox, etc) un boitier électrique de commande/support : démarrage, manomètres, pression, température, compte tour, etc Voilà en photos.
J-Luc

Bonjour,
Ma réalisation d'un banc moteur, pratique pour assembler un moteur en toute position et éviter le mal au dos... c'est lourd un bloc !
une chèvre d'atelier, achetée en promo une cloche de moto-pompe avec support démarreur +arbre de boite (ou de boite de combi, ou bien couper un carter de boite de cox, etc) un boitier électrique de commande/support : démarrage, manomètres, pression, température, compte tour, etc Voilà en photos.
J-Luc

Bonjour,
Ma réalisation d'un banc moteur, pratique pour assembler un moteur en toute position et éviter le mal au dos... c'est lourd un bloc !
une chèvre d'atelier, achetée en promo une cloche de moto-pompe avec support démarreur +arbre de boite (ou de boite de combi, ou bien couper un carter de boite de cox, etc) un boitier électrique de commande/support : démarrage, manomètres, pression, température, compte tour, etc Voilà en photos.
J-Luc

Bonjour,
Ma réalisation d'un banc moteur, pratique pour assembler un moteur en toute position et éviter le mal au dos... c'est lourd un bloc !
une chèvre d'atelier, achetée en promo une cloche de moto-pompe avec support démarreur +arbre de boite (ou de boite de combi, ou bien couper un carter de boite de cox, etc) un boitier électrique de commande/support : démarrage, manomètres, pression, température, compte tour, etc Voilà en photos.
J-Luc

Bonjour,
Je vous propose mon témoignage sur le changement d'une boîte normale/courte CA par une CP sur un T2a de 1970.
J'ai lu et relu pas mal d'informations sur les divers forums et j'ai fini par trouver une rare boîte CP dite longue, facilement reconnaissable sur photos avec ses 6 plis, à partir de là je me suis lancé dans l'aventure !
Voici mon retour sur le montage, c'est faisable, c'est pas "plug and play", pas si facile, mais faisable !
 - démontage : sur un T2a il n'y a pas de traverse de support par la cloche de boite, l'ensemble est fixé par le nez de boite et la traverse arrière sous la poulie moteur. Comme je bricole dans mon garage, sans fosse ni pont, sur deux chandelles, j'ai fait le choix de démonter l'ensemble boite+moteur sans les désaccoupler. Je me suis fais un chariot sur 4 roulettes, on incline le moteur vers l'arrière sinon la turbine et les cornes ne passent pas entre les supports chassis de la traverse arrière.  - entre une CA et une CP : c'est pas la même cloche. Celle de la CP est plus profonde : les 2 gougeons inférieurs du bloc et les 2 boulons supérieurs sont alors trop courts. Le démarreur pour CP au aussi un nez plus long, par contre celui d'une CP est identique aux cox. J'ai fait le choix de changer la cloche pour avoir plus de choix de démarreur et pour monter un moteur T1 purement standard (sans changement des gougeons inférieurs).  - démontage de la cloche CA: pas de soucis, mais je décide de l'équiper d'une butée guidée. Je prends celle de la CP, mais le levier d'embrayage et les fourchettes ne sont pas les mêmes. Je garde donc l'axe petit diamètre de la CA et lui soude les fourchettes de l'axe gros diamètre de la CP. Je vous confirme qu'on lit souvent que les 2 fourchettes sont mal soudées, et bien j'en avais une au bord de la rupture. Rien que ressouder sans même échanger me semble conseillé !  - remontage de la cloche sur la CP : l'arbre en prolongement du primaire est plus long sur la CP. Pour moi c'est trop long, c'est difficile de sentir si ça force quand on assemble la boite au bloc. La partie rectifiée d'appui du roulement à aiguilles dans l'écrou du vilo  semble  bien positionnée, mais difficile de confirmer que tous les vilebrequins ont un alésage assez profond : il faut + 11mm. Deux solutions, on peut couper le bout de l'arbre, ou bien le changer par celui de la CA. J'ai choisi cette option : bien regarder comment démonter dans la CA en faisant glisser le pignon de marche arrière pour dégager les cannelures et dévisser l'arbre... tout ça derrière le différentiel... Je vous passe le circlip pour lequel il faut une pince à becs longs... et au remontage c'est pire, le pignon de marche arrière n'est pas le même il faut donc le conserver et si sur la CA il a un épaulement conique en partie haute qui facilite le démontage sur la CP il est cylindrique et derrière le différentiel, ça crispe un peu. Faut le faire dégager dans les orifices de fonderie du différentiel... de la patience, du calme et c'est faisable sans forcer bien sur ! Bon, donc rien de nouveau dans mon témoignage tout avait déjà été dit, mais je voulais juste encourager ceux qui veulent  tenter : c'est pas du tout "plug and play," c'est plustot difficile, faites vous aider pour tomber l'ensemble boîte+moteur... mais c'est faisable !
Maintenant je me penche sur le 1835 et y a plus qu'à rouler ?
J-luc  mplate-T2a-Luquet