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luquet91

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Tout ce qui a été posté par luquet91

  1. Alors pour "fun" c'est juste le look, l'aspect visuel : sur un buggy avec le moteur visible la disparition du delco ça interpelle ! en plus y a une diode qui clignote à chaque étincelle "fiable" je ne saurais pas dire avec juste 1 seul montage et trop peu de km Pour les performances mon moteur n'est pas assez pointu pour apprécier Plus cher de 30% que les modules plus courants. Ces derniers ne sont pas non plus très réputés pour leur fiabilité ( ça semble un peu être une loterie). C'est alors mon choix perso je reviens à l'allumage classique. L.
  2. Bonjour, Donc un système électronique sans vis platinées et avec bobines doubles : mais ça n'a rien à voir avec un TZH ou tout autre capteur à effet Hall qui supprime les vis. - ok y a un capteur à effet hall pour supprimer les vis et le condo - y a plus de tête de delco - c'est bien le 009 qui continue à gérer l'avance en centrifuge - les fils HT partent des 2x2 sorties des bobines vers les bougies - y a de l'electronique qui pilote le signal du capteur vers un modules de commutation proche des 2 bobines J'en ai un assez semblable sur mon buggy, Ok ça marche depuis 5 ans mais à 300$ c'est ce qu'on attend ! Oui c'est fun mais pour moi c'est trop cher et trop bourré d'électronique par rapport à de bons cables HT, une bonne tête de delco, de bonnes vis et un bon condo ! L.
  3. Avec une recherche du type "boite à air universelle voiture" mais pas en "carbone", je suis parti sur du chinois imitation carbone, en plastique et moins cher (oui moins solide, bas de gamme etc ). J'en ai mis 2 emmanchées l'une dans l'autre. L.
  4. Bonjour, je réponds à coté car le suis parti sur des Kadrons et l'entrée d'air circulaire c'est plus facile, donc juste pour illustrer et le tout est en plastique. L.
  5. J'utilise depuis 5 ans un tracker GPS (TK103 GPS) acheté 40€ avec une carte SIM ( à 2€/mois de chez FRRRRR) et pas de service supplémentaire chez un pro. Je l'active/désactive par SMS, très facile à utiliser ( y a des options incluses comme un micro, un relai, etc) Oui faut être réactif, SMS envoyé dès que ça bouge, mais une fois chargé dans le container ou bien au parking en triple sous sol c'est trop tard.
  6. Bonjour, Entre T2a et T2b y a une différence avec la cloche : les 2 oreilles de fixation sur la poutre support, cloche plus profonde et donc axes de fixation moteur plus longs et arbre de transmission plus long. Coté boite c'est idem pour les rapports CU CP CM Sur ce topic j'explique ce que j'ai fait pour monter une boite CP d'un T2b sur un T2a https://www.flat4ever.com/forums/topic/67071-échange-boite-courte-ca-par-longue-cp-sur-un-t2a/#comment-652885 L.
  7. Dynator=alternateur dans un corp de dynamo donc suivant les avis cités plus haut : plug and play et conservation du look pas indispensable, seulement plus de charge à bas régime cher ! donc cher pour un truc pas indispensable et se poser la question si et seulement si la dynamo est complètement nase... L.
  8. En général les fusées décalées ajoutent un déport ! Donc sway a way avec fusées normales te permettrons de baisser de 5 à 6 cm sans ajouter de déport. C'est souvent suffisant comme droppage et 1 cm gagné en déport peut être suffisant pour ton problème. Si tu ne veux pas faire de mécanique sur le train alors ce sera amortisseur avec ressort comme indiqué plus haut ou bien... change tes jantes pour un ET plus grand ? Cdlt L.
  9. Oui les cornes qui ne sont plus au même niveau ! un choc surement ? Redresser sur un marbre reste la solution PRO mais c'est l'opération lourde. Par contre tu peux tenter à moindre coup de modifier les pièces qui servent à fixer la boite sur les cornes : tu cales ton silent bloc tout neuf sur le coté ou c'est bas tu modifies une plaque de fixation d'occasion : déssouder les oreilles verticales et les ressouder avec correction et/ou refaire les trous de fixation des 2 grosses vis du bout des cornes L'avantage c'est que c'est réversible et que coté sécurité ça ne concerne pas les trains roulants, donc plus "acceptable". L.
  10. D1 VOLKSWAGEN pas de marque de constructeur de Buggy ex pour la mienne j'ai D1 APAL D2 11HMD 11Hxx serait une COX avec un moteur 1500 cm3 ex sur la mienne j'ai D2 L ( L comme Long, c'est un 4 places) D3 1174???? normalement pas de N° ici mais un complément du modèle sur la mienne j'ai D3 APAL-LONG J3 CI CI veut dire Conduite Intérieur donc pas un cabriolet ? sur la mienne j'ai J3 CABR Mon avis : avec D1 VOLKSWAGEN tu devrais avoir MOD en D2 ou bien en Z1 une référence à la DRIRE comme indiqué dans un précédent post. Pour moi cette carte grise n'est pas conforme pour un Buggy... et ça n'est pas rare ?
  11. Bonjour, Donne plus d'infos : D1 D2 D3 et J3 pour la carrosserie. Le N° de série doit être exactement celui du chassis de la cox qui a subi la modification. Un vrai buggy doit avoir sa marque en D1 et son modèle en D2, J3 doit confirmer en cabriolet. Pour une Cox modifiée la mention MOD doit apparaitre. Sinon c'est pas un buggy mais une cox ou un cabriolet mais pas un buggy ! Cdlt.
  12. Bonjour, As-tu essayé depuis le site M-Plate : http://vw-mplate.com/search.php "Numéro de série contenant:" avec les 8 chiffres de droite du N° se série sans les 2 premiers ex 02 196 7(xy) pour élargir le choix si ça répond une M-plate proche de la tienne peut te donner des infos sur la date et les autres codes et en final tu tentes avec ton N° de série complet L.
  13. Bonjour, je n'ai pas emporté ma RT en week end et quelqu'un aurait-il accès à la valeur du réglage par défaut du parallélisme, léger pincement ou ouverture ? Merci. Luquet.
  14. Bonjour, j'ai lu pas mal de choses sur des techniques pour régler le parallélisme, des bonnes et des mauvaises techniques... bien sur rien ne vaut un pro avec du matos de pro ainsi que du savoir faire. Mais curieux de nature j'ai fait l'inventaire de mon garage : rien pour faire une platine de type Trakrite, mais je tombe sur le laser que ma tendre utilise pour poser le papier peint ! d'où l'idée de tester une maquette sur le principe de l'outil Trackace que vous trouverez sur le net à 100€. Le matos : - 2 tubes de 14mm de diamètre et 1 m de long - des gonds de volet (je n'avais que ça en 14mm) - un rétro de réparation à coller (notez que je ne suis pas doué pour couper un verre en 2... je devrais plustot dire casser...) - un petit niveau (pas que pour faire sérieux, être à plat et de niveau est important) Le laser et la cible en papier : le montage à droite : le montage à gauche et la mesure on voit bien le défaut de parallélisme sur la cible papier (la différence d'intensité des traits verticaux vient de l'atténuation du laser renvoyé par le miroir à droite placé plus loin que celui de gauche) Sur le principe du Trackace (googleliser outil réglage parallélisme ) qui utilise un laser pointeur et donc un seul miroir donc une mesure en 2 temps . Dans cette maquette c'est le laser de type "ligne" et un 2eme miroir qui permettent d'avoir l'écart du parallélisme en 1 seule mesure et sur la même cible : y a plus qu'à régler en live ! A vos critiques ! Luquet.
  15. Bonjour, Voici une photo+video de la classique fissure du carter T1 sous la patte du support de filtre à huile. Pas facile à déceler, ne se voit pas de visu et ne fuit qu'avec l'huile sous pression ? Un simple témoignage, mais ça semble assez fréquent : les vieux carters restent donc une loterie ? Luquet.
  16. Bonjour, regarde avec le moteur de recherche dans le forum : as-tu testé en ouvrant un peu le capot, soit avec des cales sous les charnières soit du coté de la serrure ? Luquet
  17. Bonjour, Attention acheter un poste à souder est une chose savoir s'en servir une autre : souder sur de la tole fine est le plus dur à savoir faire, au premier essai un amateur agrandit le trou au lieu de le boucher. Ce lui qui a conseillé le MIG aurait dû préciser de t'adresser à un professionnel pour l'intervention. Un poste MIG avec son Gaz (oui dans MIG y a G comme Gaz) ça va te couter bien plus cher que chez un pro et attention au mec du magasin de bricolage qui va vouloir te vendre un poste avec du fil fourré (enrobage autour du fil)... les pros de la soudure vont te réaffirmer que c'est du matos d'amateur... Oui la découpe+soudure reste la bonne pratique mais c'est une affaire de pro. Un amateur utilisera du mastic/résine. Ca reste une solution d'amateur mais si c'est bien fait, si tu surveilles et retouche immédiatement su tu vois une fissure, cloque... alors ça peut tenir plus longtemps qu'une soudure mal faite. Souvent la corrosion vient de l'intérieur, si ça n'est pas accessible et pas traitable à la cire par exemple pour les corps creux, soudure ou "choucroute" ça repercera ? Ecoute les conseils des pros et des amateurs et avise... Luquet, un amateur qui a aussi osé utiliser du mastic
  18. Bonjour, Sur mon bloc 1600 SA avec radiateur dans la turbine, un support de radiateur décalé ne se monte pas : les cotes de fixation sont différentes ! Avant toute chose regarde si ça se monte sur ton bloc 1500. Cdlt. J-Luc
  19. Bonjour, Ma réalisation d'un banc moteur, pratique pour assembler un moteur en toute position et éviter le mal au dos... c'est lourd un bloc ! une chèvre d'atelier, achetée en promo une cloche de moto-pompe avec support démarreur +arbre de boite (ou de boite de combi, ou bien couper un carter de boite de cox, etc) un boitier électrique de commande/support : démarrage, manomètres, pression, température, compte tour, etc Voilà en photos. J-Luc
  20. Bonjour, Je vous propose mon témoignage sur le changement d'une boîte normale/courte CA par une CP sur un T2a de 1970. J'ai lu et relu pas mal d'informations sur les divers forums et j'ai fini par trouver une rare boîte CP dite longue, facilement reconnaissable sur photos avec ses 6 plis, à partir de là je me suis lancé dans l'aventure ! Voici mon retour sur le montage, c'est faisable, c'est pas "plug and play", pas si facile, mais faisable ! - démontage : sur un T2a il n'y a pas de traverse de support par la cloche de boite, l'ensemble est fixé par le nez de boite et la traverse arrière sous la poulie moteur. Comme je bricole dans mon garage, sans fosse ni pont, sur deux chandelles, j'ai fait le choix de démonter l'ensemble boite+moteur sans les désaccoupler. Je me suis fais un chariot sur 4 roulettes, on incline le moteur vers l'arrière sinon la turbine et les cornes ne passent pas entre les supports chassis de la traverse arrière. - entre une CA et une CP : c'est pas la même cloche. Celle de la CP est plus profonde : les 2 gougeons inférieurs du bloc et les 2 boulons supérieurs sont alors trop courts. Le démarreur pour CP au aussi un nez plus long, par contre celui d'une CP est identique aux cox. J'ai fait le choix de changer la cloche pour avoir plus de choix de démarreur et pour monter un moteur T1 purement standard (sans changement des gougeons inférieurs). - démontage de la cloche CA: pas de soucis, mais je décide de l'équiper d'une butée guidée. Je prends celle de la CP, mais le levier d'embrayage et les fourchettes ne sont pas les mêmes. Je garde donc l'axe petit diamètre de la CA et lui soude les fourchettes de l'axe gros diamètre de la CP. Je vous confirme qu'on lit souvent que les 2 fourchettes sont mal soudées, et bien j'en avais une au bord de la rupture. Rien que ressouder sans même échanger me semble conseillé ! - remontage de la cloche sur la CP : l'arbre en prolongement du primaire est plus long sur la CP. Pour moi c'est trop long, c'est difficile de sentir si ça force quand on assemble la boite au bloc. La partie rectifiée d'appui du roulement à aiguilles dans l'écrou du vilo semble bien positionnée, mais difficile de confirmer que tous les vilebrequins ont un alésage assez profond : il faut + 11mm. Deux solutions, on peut couper le bout de l'arbre, ou bien le changer par celui de la CA. J'ai choisi cette option : bien regarder comment démonter dans la CA en faisant glisser le pignon de marche arrière pour dégager les cannelures et dévisser l'arbre... tout ça derrière le différentiel... Je vous passe le circlip pour lequel il faut une pince à becs longs... et au remontage c'est pire, le pignon de marche arrière n'est pas le même il faut donc le conserver et si sur la CA il a un épaulement conique en partie haute qui facilite le démontage sur la CP il est cylindrique et derrière le différentiel, ça crispe un peu. Faut le faire dégager dans les orifices de fonderie du différentiel... de la patience, du calme et c'est faisable sans forcer bien sur ! Bon, donc rien de nouveau dans mon témoignage tout avait déjà été dit, mais je voulais juste encourager ceux qui veulent tenter : c'est pas du tout "plug and play," c'est plustot difficile, faites vous aider pour tomber l'ensemble boîte+moteur... mais c'est faisable ! Maintenant je me penche sur le 1835 et y a plus qu'à rouler ? J-luc mplate-T2a-Luquet
  21. Bonjour, - le + à la bobine : vérifier au voltmètre ou une ampoule de 12v qui doit briller... si tu es sur du + bobine tu testes une étincelle sur une bougie : 1- bougie sur le fil 1 et posée à la masse , poulie au point mort haut et tu alternes en rotation su 15° (par avec une clé sur l'ecrou du vilo) c'est le doit de l'allumeur qui va ouvrir les vis platinés 2- ou en statique : bougie sur le fil sortie bobine à la place du fil vers la tête d'alumeur allumeur ouvert on écarte les vis platinées avec un tournevis Si pas d'étincelle tu changes, de bougie, de fil, de condensateur... Ah aussi, une étincelle ça s'entend parfois mieux que ça se voit ! Bonne chasse à l'étincelle. L.
  22. oui bien vu sur cf sur la mienne après achat et constat : la disqueuse c'est en tout dernier recourt :-( L.
  23. Bonjour 20100, +1 ce sont des jambes à coupelles réglables on les voit en vente chez les pros tes ressorts sont comprimés à mort :-( ça semble totalement éxagéré pour démonter tu n'a pas le choix : comprimer le ressort et attention --> danger ! si l'écrou de la tête d'amorto ne vient pas --> disqueuse ! pour info mon montage : jambes de forces avec des coupelles ressoudées plus bas : rabaissé de 7cm jambes de force raccourcies : pour avoir le même débattement ressort d'origine pour avoir la même raideur/confort (les rouges plus courts et plus mous je 'ai viré) amorto de Golf II Désolé je n'ai pas de cotes. Mais la cote que tu donnes correspond à la longueur de l'amorto tige en extension max : ça doit se trouver dans les docs... L.
  24. Au temps pour moi ! J'avais plusieurs fois démonté les roues et jamais fait attention à cet unique trou obturé par la jante ! Mais c'est pas naturel de démonter les roues pour régler les machoires de freins ! Et l'habitude avec les cox... mais en 4x130 Bien vu merci. L.
  25. Bonjour, J'ai l'habitude des molettes de réglage des tambours sur ma cox. Mais sur le combi T2a pré 71 en tambour 5x205 j'ai 2 cylindres de frein par tambour et je ne vois pas d'accès extérieur aux molettes ???? pas de trou d'accès ??? J'ai potassé la RT qui dit que c'est comme sur les cox. J'ai trouvé des photos de tambour démonté: on voit bien les molettes sur chacun des 2 cylindres. Mais pas de trous d'accès aux molettes sur la flasque de protection : y a bien un seul trou mais pour voir l'usure des garnitures ! C'est possible cette config ? Comment alors régler les freins ? et surtout comment démonter mon tambour arrière qui sert un peu trop sur les machoires, il ne va jamais vouloir sortir ? Merci.
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