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luquet91

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  1. Bonjour, Attention acheter un poste à souder est une chose savoir s'en servir une autre : souder sur de la tole fine est le plus dur à savoir faire, au premier essai un amateur agrandit le trou au lieu de le boucher. Ce lui qui a conseillé le MIG aurait dû préciser de t'adresser à un professionnel pour l'intervention. Un poste MIG avec son Gaz (oui dans MIG y a G comme Gaz) ça va te couter bien plus cher que chez un pro et attention au mec du magasin de bricolage qui va vouloir te vendre un poste avec du fil fourré (enrobage autour du fil)... les pros de la soudure vont te réaffirmer que c'est du matos d'amateur... Oui la découpe+soudure reste la bonne pratique mais c'est une affaire de pro. Un amateur utilisera du mastic/résine. Ca reste une solution d'amateur mais si c'est bien fait, si tu surveilles et retouche immédiatement su tu vois une fissure, cloque... alors ça peut tenir plus longtemps qu'une soudure mal faite. Souvent la corrosion vient de l'intérieur, si ça n'est pas accessible et pas traitable à la cire par exemple pour les corps creux, soudure ou "choucroute" ça repercera 😞 Ecoute les conseils des pros et des amateurs et avise... Luquet, un amateur qui a aussi osé utiliser du mastic
  2. Bonjour, Sur mon bloc 1600 SA avec radiateur dans la turbine, un support de radiateur décalé ne se monte pas : les cotes de fixation sont différentes ! Avant toute chose regarde si ça se monte sur ton bloc 1500. Cdlt. J-Luc
  3. Bonjour, Ma réalisation d'un banc moteur, pratique pour assembler un moteur en toute position et éviter le mal au dos... c'est lourd un bloc ! une chèvre d'atelier, achetée en promo une cloche de moto-pompe avec support démarreur +arbre de boite (ou de boite de combi, ou bien couper un carter de boite de cox, etc) un boitier électrique de commande/support : démarrage, manomètres, pression, température, compte tour, etc Voilà en photos. J-Luc
  4. Bonjour, Je vous propose mon témoignage sur le changement d'une boîte normale/courte CA par une CP sur un T2a de 1970. J'ai lu et relu pas mal d'informations sur les divers forums et j'ai fini par trouver une rare boîte CP dite longue, facilement reconnaissable sur photos avec ses 6 plis, à partir de là je me suis lancé dans l'aventure ! Voici mon retour sur le montage, c'est faisable, c'est pas "plug and play", pas si facile, mais faisable ! - démontage : sur un T2a il n'y a pas de traverse de support par la cloche de boite, l'ensemble est fixé par le nez de boite et la traverse arrière sous la poulie moteur. Comme je bricole dans mon garage, sans fosse ni pont, sur deux chandelles, j'ai fait le choix de démonter l'ensemble boite+moteur sans les désaccoupler. Je me suis fais un chariot sur 4 roulettes, on incline le moteur vers l'arrière sinon la turbine et les cornes ne passent pas entre les supports chassis de la traverse arrière. - entre une CA et une CP : c'est pas la même cloche. Celle de la CP est plus profonde : les 2 gougeons inférieurs du bloc et les 2 boulons supérieurs sont alors trop courts. Le démarreur pour CP au aussi un nez plus long, par contre celui d'une CP est identique aux cox. J'ai fait le choix de changer la cloche pour avoir plus de choix de démarreur et pour monter un moteur T1 purement standard (sans changement des gougeons inférieurs). - démontage de la cloche CA: pas de soucis, mais je décide de l'équiper d'une butée guidée. Je prends celle de la CP, mais le levier d'embrayage et les fourchettes ne sont pas les mêmes. Je garde donc l'axe petit diamètre de la CA et lui soude les fourchettes de l'axe gros diamètre de la CP. Je vous confirme qu'on lit souvent que les 2 fourchettes sont mal soudées, et bien j'en avais une au bord de la rupture. Rien que ressouder sans même échanger me semble conseillé ! - remontage de la cloche sur la CP : l'arbre en prolongement du primaire est plus long sur la CP. Pour moi c'est trop long, c'est difficile de sentir si ça force quand on assemble la boite au bloc. La partie rectifiée d'appui du roulement à aiguilles dans l'écrou du vilo semble bien positionnée, mais difficile de confirmer que tous les vilebrequins ont un alésage assez profond : il faut + 11mm. Deux solutions, on peut couper le bout de l'arbre, ou bien le changer par celui de la CA. J'ai choisi cette option : bien regarder comment démonter dans la CA en faisant glisser le pignon de marche arrière pour dégager les cannelures et dévisser l'arbre... tout ça derrière le différentiel... Je vous passe le circlip pour lequel il faut une pince à becs longs... et au remontage c'est pire, le pignon de marche arrière n'est pas le même il faut donc le conserver et si sur la CA il a un épaulement conique en partie haute qui facilite le démontage sur la CP il est cylindrique et derrière le différentiel, ça crispe un peu. Faut le faire dégager dans les orifices de fonderie du différentiel... de la patience, du calme et c'est faisable sans forcer bien sur ! Bon, donc rien de nouveau dans mon témoignage tout avait déjà été dit, mais je voulais juste encourager ceux qui veulent tenter : c'est pas du tout "plug and play," c'est plustot difficile, faites vous aider pour tomber l'ensemble boîte+moteur... mais c'est faisable ! Maintenant je me penche sur le 1835 et y a plus qu'à rouler 😁 J-luc mplate-T2a-Luquet
  5. Bonjour, - le + à la bobine : vérifier au voltmètre ou une ampoule de 12v qui doit briller... si tu es sur du + bobine tu testes une étincelle sur une bougie : 1- bougie sur le fil 1 et posée à la masse , poulie au point mort haut et tu alternes en rotation su 15° (par avec une clé sur l'ecrou du vilo) c'est le doit de l'allumeur qui va ouvrir les vis platinés 2- ou en statique : bougie sur le fil sortie bobine à la place du fil vers la tête d'alumeur allumeur ouvert on écarte les vis platinées avec un tournevis Si pas d'étincelle tu changes, de bougie, de fil, de condensateur... Ah aussi, une étincelle ça s'entend parfois mieux que ça se voit ! Bonne chasse à l'étincelle. L.
  6. oui bien vu sur cf sur la mienne après achat et constat : la disqueuse c'est en tout dernier recourt :-( L.
  7. Bonjour 20100, +1 ce sont des jambes à coupelles réglables on les voit en vente chez les pros tes ressorts sont comprimés à mort :-( ça semble totalement éxagéré pour démonter tu n'a pas le choix : comprimer le ressort et attention --> danger ! si l'écrou de la tête d'amorto ne vient pas --> disqueuse ! pour info mon montage : jambes de forces avec des coupelles ressoudées plus bas : rabaissé de 7cm jambes de force raccourcies : pour avoir le même débattement ressort d'origine pour avoir la même raideur/confort (les rouges plus courts et plus mous je 'ai viré) amorto de Golf II Désolé je n'ai pas de cotes. Mais la cote que tu donnes correspond à la longueur de l'amorto tige en extension max : ça doit se trouver dans les docs... L.
  8. Au temps pour moi ! J'avais plusieurs fois démonté les roues et jamais fait attention à cet unique trou obturé par la jante ! Mais c'est pas naturel de démonter les roues pour régler les machoires de freins ! Et l'habitude avec les cox... mais en 4x130 Bien vu merci. L.
  9. Bonjour, J'ai l'habitude des molettes de réglage des tambours sur ma cox. Mais sur le combi T2a pré 71 en tambour 5x205 j'ai 2 cylindres de frein par tambour et je ne vois pas d'accès extérieur aux molettes ???? pas de trou d'accès ??? J'ai potassé la RT qui dit que c'est comme sur les cox. J'ai trouvé des photos de tambour démonté: on voit bien les molettes sur chacun des 2 cylindres. Mais pas de trous d'accès aux molettes sur la flasque de protection : y a bien un seul trou mais pour voir l'usure des garnitures ! C'est possible cette config ? Comment alors régler les freins ? et surtout comment démonter mon tambour arrière qui sert un peu trop sur les machoires, il ne va jamais vouloir sortir ? Merci.
  10. Parfois 1 cran c'est pas assez et 2 crans c'est trop ! Les boomegang et autres horseshoes c'est 1 cran, de plus ça pose un pb pour le cable du frein à main... alors trop court... Avec les crans tu peux aussi paufiner et jouer sur les 1/2 crans cf http://www.flat4ever.com/train-ar-trompettes-reglage-t30997.html ou http://blacksleeper.blogspot.fr/2011/08/geometrie.html Avec un repérage soigné on peu ajuster le droppage: le 1/2 cran était initialement pour corriger les défauts et différences entre 2 barres de torsion. L.
  11. Bonjour, Les perçages avant apparaissent depuis 67/68 sur la majorité des voitures en Europe Les ceintures sont présentes d'après les textes http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19750126&numTexte=&pageDebut=01200&pageFin= entre juillet 75 et janvier 76 suivant la date de mise en circulation 67 ou 68 si ta cox est de 76 alors ceintures obligatoires un autre raisonnement est de se dire : si les ancrages sont présents alors je monte des ceintures ! La ceinture de sécurité n'a plus a faire ses preuves. Ensuite la provenance des ceintures si elles sont en très bon état c'est une affaire de gout ! L.
  12. ce même fournisseur propose tout ce dont tu auras besoin: - produit disolveur de rouille (pas convertisseur: emprisonner la rouille sous la peinture n'est justement pas la bonne solution) - peinture en bombe avec durcisseur (j'ai utilisé du L90D brillant: très bien) - dégraissant En plus des conseils de ponçage+2 ou 3 couches il et faudra maitriser le dégraissant parfois indispensable. C'est pas du travail de pro, on le qualifie souvent de "peinture au fond du jardin", je ne discute pas du résultat final par rapport à des pros, mais c'est la seule solution pour "attendre" et faisable justement "au fond du jardin" à la main et avec une bombe et sans local. Le compresseur+sablage+pistolet impose un grand local... petit détail L.
  13. Peux-tu préciser : "admission" c'est coté pipes de carbu, tu veux dire échappement sortie culasse ou bien Jtube ? il a y 2 cotes pour les échappements en sortie de culasse 1200cc = 593 mm et 1300, 1500, 1600cc = 614 mmTu as le bon silencieux ? comment as-tu "réussi" à monter ? de combien est ta différence mesurée ? L.
  14. avis perso: ouille ! 17 pouces, taille basse, surement perçage 4x100 ou 4x108 (renault/peugeot) je préfère limiter à 16 pouces max, pas de taille basse et 4x130 ou 5 x130 (cox/porsche) fin avis pero L.
  15. Pour que les jantes ne frottent pas on joue sur : en hauteur et en largeur: hauteur des pneus adaptée au diamètre de la jante le droppage AR: facile avec les crans et demi-cran, AV plus compliqué sur 1302/1303 : jambes de forces plus courtes et réglables reste la bonne solution par rapports aux ressorts courts (non réglables et ça tape toujours en butée) le déport : des cales et la largeur de la jante et surtout l'ET de la jantetout a été dit et redit dans les forums... bonne lecture ! ajouté au look il faut trouver le bon compromis :-) les jantes sur ma 1303 https://plus.google.com/photos/116437773153397094498/albums/5552704268461563217/5552699347487359826?banner=pwa&pid=5552699347487359826&oid=116437773153397094498 L.
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