godz

Pour les feux de recul comme pour les warnings, comme pour plein d'autres équipempents aujourd'hui obligatoires sur les véhicules neufs, ce n'est pas rétroactif, et donc OK si absents sur un véhicule qui n'en était pas équipé d'origine lors de sa vente neuve ( première mise en circulation...) C'est valable également pour les ceintures de sécurité, ABS, pot catalytique, feux de jour, rétroviseur exterieur passager, multiples airbags, etc.... Si un véhicule (comme ta cox) a été homologué et vendu à l'époque sans ces attributs, alors ils ne peuvent pas être exigés aujourd'hui, ni au CT ni par les forces de l'ordre. (je crois que l'abscence de warning devait cependant être compensé par un triangle d'avertissement, mais obligatoire de toute façon aujourd'hui, tout comme le magnifique gilet jaune)

moteur de recherche : http://www.flat4ever.com/montage-capote-lavez-vous-t39727.html?t=39727

+ 1 pour la hamerite diluée, appliquée au pistolet.. C'est + propre et ça rentre mieux dans les petites cavités sans en mettre des kilos... Et un pistolet à gravité permier prix chez castotruc, ça se trouve à 20€ Sinon, la hamerite peut s'appliquer par dessus une première couche de Rustol (qui est une sous-couche antirouille, à ne pas confondre avec la rustol-owatrol qui est un additif huileux à mélanger avec la peinture finale.....)

??? comme une vitre normale, en la poussant vers l'exterieur tout en essayant de décoler la lèvre du joint coté interieur (ou alors en coupant le joint si il faut le changer de toute façon)...

Pour ton cardan de direction : il faut enlever la vis (tête exagonale qu'on voit sur le demi cardan du haut sur ta photo) Ensuite, tu pourra faire coulisser le cardan et le dégager de la partie cannelée de l'arbre.. (faire pareil au niveau de la crémaillère de direction, pour pouvoir retirer complètement l'arbre intermédiaire à 2 cardans). La colonne de direction pourra alors être retirée par l'interieur de l'habitacle.. pour tes tuyaux de frein en laiton : les morceaux de durites bleues sont enfoncés en force à chacune de leur extremité. Si tu n'arrives pas à les désengager, il faudra couper les durit bleues (et les remplacer.. ce qu'il faudra faire de toute façon, si elles sont un peu abimées) Bon courage, y'a rien d'infaisable

voici quelques photos, pour expliquer mon problème : C'est franchemlent plus écarté en haut qu'en bas C'est encore pire pour l'autre coté : Pourtant, la fixation des charnières coté caisse est bien sérrée et rigide (même en poussant assez fort sur le haut des portières, ça ne bouge pas : je n'arrive pas à les remettre en position normale) Et les montants n'ont pas l'air vrillés... ?

Bonjour Je vous présente mon problème : mes portes battantes ne ferment plus !!! Le contexte : Je viens de commencer à restaurer un 11 fenêtres 64, qui a manifestement été "massacré" dans son passé, par un type qui a maquillé et recouvert les zones abimées de rustines de tole et de mastic appliqué par dessus la rouille... une resto "à l'américaine", quoi... Du coté des portes battantes, vu que les filetages de charnière coté caisse étaient HS, il avait positionné approximativement les portes en position fermées, avant de simplement souder les plaques de charnière sur les montants !!! (par une soudure dégueulasse, même moi je ferais mieux avec un vieux poste à arc et les yeux bandés) ça se fermait tant bien que mal, mais ça forçait un peu. J'ai donc viré cette saloperie de soudure, ouvert les montants pour changer les plaques filetées, et remonté mes portes d'une manière plus conforme à l'origine... Or, alors que je n'ai pas démonté les montants (donc pas de désalignement à craindre), et bien mes portes ne se refemrment plus.. Elles se chevauchent de presque 5mm sur leur partie haute.. On voit d'ailleurs à l'oeil qu'elles ont tendance à "tomber" un peu, comme si les charnières s'étaient affaissées. En particulier sur la porte battante avant : l'écartement entre le montant et le bord de la porte est déjà notable sur la moitié basse, mais s'accroit encore plus sur la partie haute.. pas loin de 7 ou 8 mm ! Un peu comme si la charnière haute était tordue, et que l'axe s'était décalé vers l'arrière. Et je ne vois pas comment régler coté caisse pour compenser cet écart. Qu'est-ce qui a pu se passer ? les charnières se tordent souvent ? il faut les changer ou bien sont-elles réglables coté portière également ? a+

hello Je ne voulais pas de fosse (risque de chute, d'infiltration d'eau, toujours des trucs au fond, et toujours devoir en ressortir quand il me manque un outil) Du coup, j'ai construit à plat avec un pont... ça ne bouffe pas de largeur si c'est un 4 colonnes (les poteaux ne sont pas au niveau des portières), c'est compatible avec une porte basculante classique, et en plus, une fois la voiture au plafond, elle est protégée des mauvais coups.. A+

juste quelques données de mécanique des gaz, pour tordre le cou à la légende de la rouille des longerons due au chauffage.. => Dans le cas d'un pot d'échappement : De l'air froid et non saturé d'humidité (sauf quand il pleut) rentre dans le moteur. Il est mélangé à de l'essence qui brule, en dégageant chaleur, CO2 et H2O... Les gaz ressortent donc réchauffés ET sur-saturés d'humidité par cette vapeur d'eau issue de la combustion En arrivant dans un pot d'échappement froid, ces gaz chauds et humides refroidissent et la vapeur condense.... => Dans le cas du chauffage de nos cox : De l'air froid et non saturé d'humidité (sauf quand il pleut) rentre dans le capot moteur Il est réchauffé SANS ADDITION DE VAPEUR D'EAU dans les boites de chauffage. Il se retrouve donc en situation largement sous-saturée (même si il l'était au départ à cause de la pluie) Il transite dans les longerons où il va se refroidir partiellement, mais va rester toujours moins saturé que lorsqu'il était entré froid dans le capot moteur, et va ressortir dans l'habitacle... Conclusion : pour que de l'air de chauffage génère de la condensation dans le longeron, il faut qu'il ait été saturé d'humidité (donc qu'il pleuve ou que la cox soit garée sur un sol humide) quand il est entré dans le système de chauffage, et qu'il se refroidisse jusqu'à sa température de départ lors du transit dans le longeron Mettez le chauffage à fond... ça fera sêcher vos longerons ! (et ça rime ;-) )

j'ai acheté des ressorts courts (rouges.. pas de marque ni de ref dessus) dans un shop pro VW... Je les ai montés sur ma 1303 de 1974 (montage 2 boulons) => je me suis retrouvé directement en butée de suspension, les pneus arrivant à 5 mm des ailes.. c'est à dire plus aucun débattement à l'avant et un confort aussi merdique que la tenue de route... Depuis, j'ai remis les ressorts d'origine... Je ne suis pas le seul à avoir eu ce pbm... pourtant d'autres chanceux les ont monté sans souci et avec encore du débattement... Du coup, je me pose la question sur une possible différence de longueur entre les ressorts des 1303 pré et post 74 (montage 2 ou 3 boulons) (Peut-être que les ressorts de post 74 sont plus longs, et que du coup les ressorts courts, prévus eux pour des pré-74, se retrouvent vraiment trop courts ?) a+

Hello Si tu ne trouves pas chez un revendeur VW, tu peux toujours trouver des joints toriques dans toutes les dimensions et pour quelques centimes d'euros chez les vendeurs de pièces industrielles de transmission ou hydraulique. A+

petite correction : on peut tout à fait rallonger des fils de thermocouple pour mesure T° culasse. Et même utiliser pour cela des fils de materiau différent de ceux constituant le thermocouple lui même.. J'ai ralongé de 2m sans problèmes, avec un bête bifilaire en cuivre... Le mano mesure une tension à vide, mais ne laisse passer aucune intensité. Donc pas impacté par une resistance supplémentaire de fil. La seule condition pour ne pas perdre en précision est que tous les points de connection (entre les extremités des fils du thermocouple, les fils de rallonge, et le bornier du manomètre) soient à la même T° (= ambiante)... Donc tirer les fils de thermocouple au moins jusque sous la banquette, loin du compartiment moteur où la T° peut varier de près de 50°C... A partir de là, on peut rallonger avec du cuivre A contrario, le fait de rallonger les fils d'une sonde de T° huile (thermistance) va rajouter de la restistance en ligne, et fausser un peu la mesure ... mais de quelques ° seulement.. Pour les lambda bande étroite : pas de pbm pour rallonger les fils entre la sonde et le mano. Ce dernier mesure la tension sous impédance infinie = pas d'intensité = pas impacté par la longueur de fil... Pour les lambda bande large... là je ne sais pas trop, mais à prioris même type de fonctionnement que les bandes étroite.. A+

pas de conseils sur le choix de tel ou tel produit... Juste des principes de base : Pour être efficace, un isolant thermique doit comporter de l'air immobilisé (laine de verre, polystirène, mousse, laine de mouton,....). Ensuite, plus il sera épais, plus il sera efficace, mais à la condition de traiter toutes les surfaces (plancher, plafond, ...). Dans les zones "hors-feu", le plus adapté serait à mon sens le polystirène choc Quand à l'isolant phonique idéal, il doit comporter une couche souple (mousse) de quelques mm, collée sur les surfaces à isoler, par-dessus laquelle sera fixée une couche lourde (plaque goudronnée.. moi, j'ai utilisé des plaques de goudron aluminisé pour toiture-terrasse..). A défaut, une plaque goudronnée seule, collée sur les toles qui rayonnent, est déjà assez efficace par son coté "alourdissant" a+

du scotch alu bien serré pour faire propre, un collier par dessus

Vu vos réponses, j'ai abandonné ma première idée de monter un anneau entre la ferrure et le pare choc. Mais tant que j'ai encore un peu de temps pour préparer des pièces, je continue à creuser la solution de la barre (surtout si je croise la maréchaussée...) La solution de DELUXE pourrait convenir Si je comprends bien, tu a vissé un morceau de fer plat vertical sur le chassis, en utilisant les trous d'ancrage de la ferrure de PC, et un anneau soudé sur l'extremité basse.. c'est ça ? Tu aurais la longueur approximative, ainsi que les cotes et le diamètre de perçage (cf shéma) merci d'avance...

merci à tous pour ces réponses.. En fait, les freins devraient être corrects, ils ont passé le CT (mais comme je n'ai pas encore testé le véhicule, je préfère rester prudent.. ) Pareil, n'ayant pas encore vu le véhicule, je ne sais pas si il aura l'option anneau de tractage. on verra sur place. Dans le pire des cas, j'ai la corde, mais d'experience, ça secoue un peu plus lorsque la corde se détend et se retend. Et puis une barre évite aussi de s'enplaffoner le véhicule tracteur en cas de freinage inattendu... a+

Hello Est-ce qu’une bonne âme pourrait me donner l’écartement et la taille des vis servant à fixer le pare-choc avant sur les ferrures ? En effet, je dois récupérer prochainement un 11F de 64, que je devrai tracter sur plusieurs km. Je voudrais utiliser ma barre de tractage rigide (+ sure qu’une simple corde, surtout si les freins sont limites), mais je ne sais pas comment la fixer sur le split. J’envisage de me fabriquer une plaque avec un anneau soudé, que je pourrais monter provisoirement entre la ferrure et le PC avt.. Mais comme je n’ai pas le véhicule sous la main, je cherche - Ecartement des trous ? - Diamètre et Longueur approximative des vis ? - Hauteur approximative par rapport au bord inferieur pare choc… Merci d’avance

Hello Tout (ou presque) est dans la question J'ai un moteur de cox 1600 DA d'origine, avec - volant moteur 200mm avec butée embrayage guidée - carbu central pict34, surmonté du gros boitier de filtre "papier" - turbine carrée dog house et alternateur - échappement origine avec boites de chauffage, - toutes les toles de refroidissment Je souhaiterais le monter pour quelques km sur un split de 66, équipé d'une boite de cox à trompettes.. ça se monte facilement ou il y a beaucoup d'adaptations à prévoir ? => Je vais me renseigner sur la compatibilité du volant moteur et du type de butée d'embrayage avec la boite en place... => par contre, quid de l'encombrement général du bloc et de la forme du compartiment moteur du T2.. faut il prévoir d'adapter les toles de refroidissment ? le filtre à air ? la turbine ? l'échappement ? merci d'avance

du chewing gum ? du platre ? si c'était resto américaine, peut être du grillage à poules

0j'ai le même échappement !!!!! un origine avec 2 rallonges de tube vides pour prolonger les sorties sans y mettre de flutes... (note : le préchauffage est un peu moins bon, mais à part en hiver, jamais de givrage) je mesure la temperature aux culasse avec un thermocouple sous la bougie (le modèle VDO), connecté à un metrix spécifique... => avec les chaleurs actuelles, après une heure de route, je stabilise à 200-210°C à 90km/h (à 2900rpm) , et ça s'envole à 220-230°C dès que j'écrase un peu l'accélérateur pour prendre 110km/h (à 3500 rpm).. j e relève le pied tout de suite (frustrant....) Pour le RV, je suis à 7.8 ou 7.9 de mémoire, deck height de 1.5mm ajutage d'automaticité 75Z, calibreur d'air à 47.5 Toutes les toles y sont (j'ai du redémonter une culasse car j'en avais oublié une !) Et pour les boites de chauffage : j'ai essayé avec ou en les déconnectant (et en bouchant les sorties de turbine).. sensiblement pareil Je vais tenter les modifs de gicleur, je ne vois plus que ça ! Après, je passe au kit "petite poulie" en desespoir de cause...

Les culasses sont des 32x35 "ECO" de chez SP, conduits lissés par myself le refroidissement est stock, l'allumeur aussi (centrifuge et depression) le refroidissement aussi, et la boite une 8x31 (2870 rpm à 90km/h) Les gicleurs du 34pict3 sont des 055 ralenti / 127.5 principal..Mais coté richesse, je ne dois pas être trop mauvais : une sonde lambda narrox band soudée dans le corps de mon pot me donne une tension variant autour de 0.8V à 90km/h stabilisé et je consomme entre 8 et 9L/100 Pour l'échappement, je peux essayer quoi de pas cher, pour confirmer le diagnostique ? (dans ce cas, je casserai peut être ma tirelire pour un seebring style)

Le titre va vous paraitre choquant, mais c'est bien ça ! En fait, j'ai un moteur qui a tendance à chauffer aux culasses, et je n'arrive pas à comprendre / corriger ! (c'est un 1600DA quasi stock, avec CB2232 et 34pict3 sur pipe highflow) Du cliqueti pourrait être la cause.. mais avec mon échappement "un peu libre" (échappement origine sans les flutes), je n'arrive pas à déterminer si ce que j'entends est du cliqueti ou non. Alors ni une ni deux, j'ai voulu identifier le bruit d'un vrai cliqueti, et j'ai délibérément progressiverment augmenté l'avance de mon allumeur, avant d'aller rouler quelques centaines de mètres. => en passant de +7° (réglage origine) à environ +15° avt PMH, le ralenti à augmenté, comme si le moteur fonctionnait mieux ! A la conduite, pas de différence notable, et bruit identique => de +15 à +30°, le ralenti est retombé avant de ratatouiller A la conduite, moteur poussif ne prenant pas les tours, et bruit étouffé => J'ai alors diminué l'avance à 0° puis -5° en statique le moteur tenait beaucoup moins bien le ralenti, mais acceptait de prendre des tours à l'accélérateur.. bruit sensiblement identique... A chaque fois, j'ai vérifié et confirmé le câlage au ralenti avec une lampe strobo.. Donc je ne sais plus trop où j'en suis, et si ça cliquète ou non... Et si non... pourquoi

Il a du y avoir erreur lors du passage DRIRE pour homologation camping car... La mention "caravane" aurait du être apposée en J3, mais l'employer a du se louper et remplacer également la mention J1 par "rem" (en générale les CG "caravanes" sont "REM")

pour mon cab Pour éviter les dégradations, je le gare le plus souvent possible capote ouverte et portes pas fermées à clef... je préfère trouver un gamin en train de jouer dedans qu'un coup de cutter dans la capote ou une vitre pétée Pour les coups de portière et de clef sur les parkings publics : le plus près possible de l'entrée du parking, là ou il n'y a encore personne de garé (car trop loin de l'entrée du magasin) donc bien en vue de toutes les voitures qui arrivent et pour éviter le vol, 2 coupe-circuit "maison" + un coupe batterie + éventuellement le doigt d'allumeur...

En général, dans les grandes agglomération, interdit de stationner plus de 24h d'affilé au même endroit sur la voie publique... Lorsque les flics repèrent une voiture "scotchée", ils mettent une petite marque sur le pneu au niveau du sol.. et si un ou deux jours plus tard, la marque sur le pneu est toujours au même endroit => fourrière En campagne et petites agglomérations, c'est normalement possible.. sauf si le véhicule est considéré comme une épave.. Passe quand même un coup de fil au maire ou au comissaire du coin.