DRED
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slt,
désolé pour cette mésaventure, c'est un vrai cauchemard ton histoire, c'edt triste pour l'auto même si le principale soit que tu sois en bonne santé (j'espère!?)
Pour le resuage, si la couche de peinture est une fine couche genre bombe haute température (qui adhère bien en générale) ca va fonctionner, si c'est une couche de peinture un peu épaisse ca va pas fonctionner, elle est susceptible d'avoir craquelé et il sera difficile de faire la difference entre fissure du bloc et fissure peinture...
bien contrôler le vilo sur les V oui c'est sûr.
Sinon, c'est un peu hors sujet, mais les retours "réels" sont si rare que j'aimerais en profiter pour te demander comment ca c'est passé avec l'assurance? quels ont été les aléas si il y en a eu des doubles carbus par d'origine, du sieges (et donc fixations j'imagine) pas d'origine, etc..
Est-ce que tu as été déclaré responsable de l'impact avec le véhicule de devant?
courage a toi pour le nouveau projet et le deuil de l'ancien.
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slt,
je ne comprend plus trop là, les "bagues" n'etaient pas censées être côté bloc?
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slt,
Il y a plusieurs choses à comprendre, la première c'est que la science/nos connaissances (dans le domaine de la combustion notamment puisque que c'est le sujet ici), evoluent presque sans cesse, donc depuis son dessin originel on peut imaginer que les ingénieurs l'ai dessiné autrement au fil des décennies.
D'autre part, le dessin/design d'origine répond à des contraintes de production industrielle (faisabilité en série et rapport coût/performance/intérêt), ça peut influer (et c'est souvent le cas) la production définitive par rapport a une version proto ou optimale..
Dans le cas précis de ce post il s'agit d'augmenter le volume de la chambre pour justement revenir à un rapport volumetrique plus proche de l'origine, en tout cas approprié à l'aac qui sera utilisé. Le design choisi a bien évidemment une influence et il existe plusieurs "façon" d'usiner une chambre en fonction du volume recherché. ici le volume recherché est important donc ça représente beaucoup de matière en moins, dans l'idéal il faut essayer d'obtenir une forme la plus sphérique possiblé (c'est le meilleur rapport de volume pour une surface d'échange la plus petite) avec une bougie la plus centrée possible sur ce volume...après il faut faire avec les dispositions constructives d'origine (ici ce sont les soupapes a plat, la bougie logée d'un côté, etc..) c'est comme souvent une histoire de compromis...
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slt et bienvenue,
comme viens de le dire fusca 6 et 8 correspond à la largeur en pouces de tes jantes, l'ET est là distance entre le centre de la jante (en largeur) et sa surface d'appuie sur le moyeux.
Donc le deport d'une jante va dépendre de sa largeur et son ET. (Pour une largeur donnée, plus l'ET est grand plus la jante "entre" dans l'aile)
De manière générale, 6 et 8 c'est large pour une cox, voir très large...pour que de telles jantes puissent rentrer sous des ailes d'origine il aurait fallu qu'elles aient un ET très important (genre les series Porsche de ce siècle)...et encore..car dans cet autre extrême les jantes peuvent toucher les amortisseurs et autres éléments de chassis/carrosserie..
Des pneus en 155 sur du 6 ou 8 oublies...(tapes "tableau jante pneu" sur google)
"le moins pire" lorsque l'on monte des jantes larges etant d'opter pour un "développement équivalant"...pneu plus large mais d'un indice de hauteur moins élevé pour avoir une circonférence identique..utilisés ça pour trouver ton idéale..
https://www.flat4ever.com/forums/taille-roues-pneus/
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Pour les arrêtes tu passes tout simplement un coup de papier abrasif gentillement pour "arrondir" les angles...
pour les culbu, on va pas se mentir, c'est encore un billet (100€ pour des cb perf type origine par exemple)...mais ça va libérer un peu le moteur, un peu plus de couple, de puissance et un régime maxi placé 300rpm plus haut...et là, en simple ressort ça passe plus, donc un petit usinage culasses (autour des guides) et 8 ressorts internes viennent rallonger la facture...
en contre partie, ça modifie l'épure de distribution, tu peux donc envisager un peu plus de rv (0.3/0.4 de +)
ça représente quelques modifs mais la différence au niveau du moteur/ressenti sera significative.
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Il y a 2 heures, Benje13 a dit :
Merci pour ta réponse. Comment puis-je hausser le deck height ? Usinage des chemises ?
Maintenant que le bas moteur est fermé et compte-tenu de la faible correction a faire, oui c'est le plus simple..
CitationJ'ai prévu de retravailler les chambres, peut-être les envoyer à slide performance pour un semi hemi. Ou le faire à la fraise pneumatique moi même.
Bonne soirée
tu gardes le engle 120, culbu 1.1 d'origine? (quel est le diamètre de tes soupapes?)
comme disais Loïc en page précédente semi-hemi ou lamage...si t'es en 1.25 et que les culasses respirent un peu tu peux viser un peux plus haut en rv et du coup faire tes chambres a la main (2/3cc) mais en culbu 1.1 y'aura trop de cc a enlever (5/6)...
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1,5 c'est très bien, il est d'usage de "viser" 1 à 1,5mm, donc c'est la fourchette haute mais c'est bien.
pour l'aac en effet on le choisi plutôt en vue d'un caractère moteur que l'on cible...mais dans ton cas Loïc à par expérience anticipé qu'il serait difficile d'avoir un rv "raisonnable" sans taper significativement culasse ou culasse et piston. Dans ce cas on peut "tricher" un peu sur l'épure de distribution pour essayer d'acommoder un rv en peu élevé et le caractère ciblé pour ce moteur...mais bon, comme tout compromis ça peut vite devenir bancale...
Perso, je "fixerais" 1,5mm puis je taperais dans la/une des plus grandes des chambres (a moins qu'elles soient déjà toutes parfaitement identiques) pour voir combien je peux encore lui enlever sans la défigurer/être contre-productif... a partir de là voir quel rv ça donne et voir si la situation est gérable en trichant un peu sur l'aac... si c'est trop bancale, alors usinage des pistons pour obtenir LE bon rv, celui adéquat a l'aac choisi cette fois librement pour coller parfaitement au caractère moteur que tu vises... mais y'a sûrement d'autres façons de voir les choses.
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la modif bob Hoover ce fait assez bien et le forêt long ne coûte pas très cher, perso j'ai pas hésité.
le fk46 et les superpro collent au programme, j'aime bien les superpro, une espèce de compromis entre très grosse culasse/driveability/refroidissement encore correct..
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avec une 4ème en 0,82 alors...
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yep, une petite photo d'un peu plus en avant vers le cache culbuteurs pour bien voir l'embase du raccord de reniflard...mais si tu l'as eu dans les main tu as peut-être vu si le filet d'huile venait de ce dernier?
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si tu as des origines avec leur épingle sous la main ça peut éventuellement le faire (ça dépend de tes culbuteurs et de la géo de distri)...si tu dois en acheter autant partir sur les Scat en effet.
Dans l'immédiat tu peux coller le joint dans les actuels comme indiqué plus haut...au cas où le joint "se fait la mâle" au serrage
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ok, la photo des chambres n'y est plus ( pour moi en tout cas), mais avec 8cc a trouver je pense que tu vas devoir taper dans les 2 en faites...8cc c'est pas rien..
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il y a 53 minutes, jrmflrt a dit :
Après plusieurs aller retour chez Feller, j'ai pu mesurer le nouveau DH. Il s'avère que la piston dépasse de 2.4mm de la chemise.
Il me faut donc remonter la chemise de 4mm.
Par ailleurs je me pose toujours la question de la meilleure solution, est ce que j'agrandi les chambres, ou fais je un lamage sur les pistons. Sachant qu'ils ne sont pas épais.
slt,
ce sera quoi le concept des "bagues" côté carter? elle feront la rehausse de 4mm pour la portée en même temps?
pour ta question, tu cherches combien de cc? tu as une photo des chambres actuelles pour voir le potentiel
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slt,
un grand classique, surtout de ce côté (qui a tendance a se remplir d'huile)...
si la distribution le permet (aac et culbu pas "trop" gros) le mieux est bien souvent le cache culbuteurs d'origine avec son épingle...le joint coller dedans a la colle neoprene et un coup de graisse côté portée de culasse.. si la distribution est un peu balaise, même schéma mais avec un cache culbuteurs genre scat chromée qui un modèle éprouvé...
les caches a vis sont très souvent fuyards...
le must, équiper ton cache culbu d'un drain vers le carter inférieur..ce qui permet au reniflard de ne renifler "que" des gaz et laisser l'huile bien redescendre..
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je sais pas si "ça se fait" un kadron de 40 ou même 44 en centrale?..réaliser une pipe d'admission spécifique n'étant pas le plus dur a mes yeux..
- DavidBEAUGRAND a réagi à ceci
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vu la cylindrée, et pour garder le côté sleeper, peut-être qu'un 37 pict 3 et une retouche ultime du filtre à air l'aurait libéré encore un peu..
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sympa ce feedback! jolie sleeper, c'est dans l'air du temps...du coup pourquoi les doubles corps?! juste pour essayer? c'est la loose cette histoire de vis...vivement la suite, retour au mode sleeper?
- DavidBEAUGRAND a réagi à ceci
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ouais, sujet épineux, surtout si une quelconque homolo est visée..entre un truc qui protège un minimum, un truc qui apporte une réelle rigidité de l'avant jusqu'à la boite et un truc homologué et "bullet proof" c'est un peu la jungle...
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il reste vraiment des trucs à enlever!?
il va peut-être falloir l'arceauter cette petite...
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Le 03/12/2020 à 11:07, wurd a dit :
Sinon le fait que les magazines Super VW mag et Combi mag soient repris par un autre groupe de presse, ça vous intéresse ?
Je sais pas... enfin, je crois que je ne sais pas ce qu'ils pourraient proposer (de plus,de moins, de different,etc..) pour me voir revenir parmi leur clientèle en faite...
j'aime bien le côté "papier" personnellement car je "mange" assez d'écran comme ça, d'autre préféreront sans doute la version numérique...
Et vous, savez vous ce qui vous ferait acheter un VW mag?...
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ça sent bon par là!... t'as bien bossé!
tu les fais a la main les jantes, avec des outils electro-portatifs ou au touret a polir?
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Slt Lucas,
Je pense qu'on s'est compris..
il y a 31 minutes, lucas a dit :Je ne vais pas te donner un cours sur les filets, le serrage etc, tu ne comprendrais pas
ah bah non en faite...
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Il y a 22 heures, lucas a dit :
Bonjour à tous,
Je profite des ennuis de fusca66 pour donner un exemple de ce que je pense être l'archétype du jeanfoutre, ou le jeu des 4 erreurs, qui justifie mon slogan: "mécaniciens, je vous hais"
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Il y a 3 heures, Pleviez a dit :Alors comme c'est pour rire
Lucas, c'est un esthète, un épicurien, un chef étoilé, un gardien du temple. Il peut paraitre parfois coupeur de cheveux en 4 mais comme le souligne justement @Lebowski "Lucas [...] relève le moindre détail fonctionnel avec son expérience, prend le temps de partager pour aider les autres en galère"
comme c'est pour rire, je me permettrais bien au passage de relever que Lucas, tout chef étoilé qu'il soit et grand coupeur de cheveux en quatre pour déceler "le petit détail douteux caché je ne sait dans quel endroit improbable et qui n'est pas d'origine" sur la voiture du copain sait prendre certaines largesse quand ça l'arrange...comme tout le monde en faite...voir même comme certains mecaniciens peu scrupuleux qui pourraient remonter un moteur de la sorte et vous le facturer au prix d'un remontage exemplaire...va savoir..
Le 02/11/2020 à 19:24, lucas a dit :Pinailler pour UN gramme de différence de poids (au-delà des tolérances) de bielle me semble tiré par les cheveux.
Je me souviens de mon moteur numéro deux, qui a déjà tourné 30.000 km après sa "réfection".
J'ai changé coussinets de bielles et paliers de vilebrequins, par principe et sur conseils de mon prof de mécanique.
Je suivais les cours du soir de mécanique auto.
Le vilebrequin était (et est toujours) hors tolérances selon les normes VW, mais je l'ai remonté en l'état.
Je dois avoir une bonne dizaine de grammes de différence entre les bielles, d'origine.
Le palier central était (et est toujours) hors normes. On s'est contenté de le serrer à 28 Nm au lieu de 32.- BOMBFUNKDELUX a réagi à ceci
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conseils sur contrôle du bloc moteur/équipage mobile suite à choc important
dans Moteurs PERFO : Conception, Réalisation, Evolutions
Posté
tant mieux si l'assurance ne t'a pas créé de problème même si c'est vrai qu'on ne "récupère pas ses billes" dans ces cas là... le plus dommageable reste la santé, j'espère que tu n'auras pas de séquelles.
Pour le bloc, il faut essayer d'être le plus méthodique possible, déjà relever toutes les marques d'impacts potentiels (sur la poulie, sur le bloc en lui même, l'allumeur, poulie dynamo) afin d'évaluer les forces/efforts en jeux. Il faut espérer que toutes les toleries (pour la cox) et les plastiques (pour l'autre) aient déformé/cassé pour absorber au max...Après si il y a eu un bloc contre bloc ça peut représenter un gros choc.
au démontage pense à bien inspecter le coussinet n°1 (côté volant) sur sa collerette intérieur histoire de voir si le vilo est venu s'écraser dessus.
le moyeu de la poulie accessoire peut avoir éclaté/fendu essaie de le voir avant te tirer dessus sinon tu aura un doute si elle n'eclate qu'au démontage..
il est possible également que le bloc ai "plié"...j'ai déjà vu ça (le gars avait chauffé le carter en prévision de le souder, il est tombé d'une hauteur de table, logement pompe a huile déformé..
)
bref il va falloir être minutieux et attentif au moindre détail..en espérant que ce moulin soit sauvable..